Adepte de la course à la
banderole : pour l'attacher à votre avion, en lieu et place
du bout de scotch, fixez une mini-pince au double face ou à
la colle chaude et changer de banderole se fera en un éclair.
Ces petites pinces se trouvent
pour 3 sous dans les articles pour enfants pour les cheveux (pas
pour toi ni pour d'autres...) ou encore pour accrocher les plantes
à leur tuteur.
Emmanuel
Henris (ManuDepron)
Décor
au ruban adhésif
Voici comment j’ai fait
la décoration sur ma Caprice.
Je voulais absolument copier l’original…
J'utilise du ruban adhésif
de couleur léger, et du papier siliconé pour le
transfert, ainsi que du ruban de masquage en papier pour tenir
les morceaux ensemble.
Paul et Jan Ardui
1. Les formes de la déco
sont issues du plan découpé (ou si possible, d'une
photocopie).
2. Le ruban ultra léger autocollant est
placé sur le chantier, face collante vers le haut, bord à
bord ou avec un chevauchement faible.
3. Du ruban papier collé
sur les bords maintient les morceaux tendus.
4. Le meilleur papier retirable pour recouvrir
l'ensembleest le type marron, ça adhère.
5. Fixer le gabarit au ruban
6. Découper avec un scalpel guidé
par un réglet.
7. Positionnement de la déco
sur la pièce à décorer.
8. Le décor est maintenu provisoirement
avec des petits morceaux de ruban adhésif papier.
9. La protection en papier est retirée
petit à petit, en partant du centre.
10. Progression tranquille jusqu'aux extrémités.
Et volià !
11. Mêmes étapes
pour les éléments rapportés ou pour les autres
couleurs.
Antenne à l'équerre
Voici comme
sur la photo une méthode pour garder les antennes de
nos récepteurs à 90° sans effort à
partir de gaines de commandes
Je les plie à la chaleur à 90°, je perce à
2mm et j’enfile les antennes.
Maurille Piedade
Stockage de modèles
qui fait un... carton !
Comme je vais avoir 78 ans, et
en retraite depuis pas mal d’années, je suis devenu
très prolifique, construisant modèle après
modèle.
Cela devient envahissant, et
il y a aussi la question du transport de plusieurs modèles
sans casse, en allant au terrain du club.
J’ai résolu les
deux problèmes en fabriquant un "carton-berceau"
pour chaque modèle.
Il suffit de récupérer
des cartons d’emballage de la taille nécessaire
dans un magasin quelconque et surtout, chez votre garagiste,
de la mousse élastique en "gouttière"
qui entoure les pare-brise de rechange pour le transport. Tout
ça est de la "récup" gratuite, il ne
manque plus que... de l’huile de coude !
Après avoir bien pris
les mesures sur votre avion pour découper les échancrures
voulues, tailler le carton au cutter avec une marge d’environ
1 cm de chaque côté, pour l’épaisseur
de la mousse.
Ensuite, toujours au cutter,
on coupe des tronçons de mousse que l’on "pince"
sur le bord des échancrures, ça serre juste assez,
comme si c’était prévu !
Comme on ne réussit pas
toujours un encastrement exact du 1er coup, attendre d’avoir
bien tout ajusté, puis démonter les bandes de
mousse une par une pour mettre un peu de colle néoprène
sur les bords du carton avant de les remettre en place, pour
qu’elles ne se déboîtent pas en soulevant
le modèle, s’il est encastré assez serré.
Les avantages de ce système
sont multiples :
- Notre site jivaro-models regorge
de modèles en polystyrènes divers, et autres "Depron",
donc fragiles et se marquant facilement, qu’il faut protéger
des chocs ou éraflures,
- Ensuite, chacun a pu remarquer
qu’on ne peut pas mettre des modèles "tout
montés" sur une étagère : soit c’est
l’aile qui gêne, soit c’est l’empennage...
- Donc, avec le système
de "cartons-berceau" (avec couvercle, de préférence),
on empile les modèles par terre, sur un meuble, ou sur
un plateau à roulettes de chez Brico-Dépot, et
on peut changer l’ordre d’empilage à volonté,
selon celui qu’on veut faire voler... Prévoir seulement
le nombre de plateaux roulants en fonction du nombre de modèles
!
- NB : j’avais envisagé
d’empiler sur des coffres de rangement à roulettes
en plastique transparent que j’avais, mais il faudrait
déménager toute la pile, chaque fois qu’on
veut prendre quelque chose dans le coffre... mauvaise pioche
!
Daniel Pierre
Roulette piquante
Un outil très
pratique pour l'entoilage...
Il y a bien sûr
les lames de rasoir Gilette, les lames de scalpel Swann-Morton
n°11, les petits ciseaux fin de couturière, un fer
à souder et un décapeur.
Mais une roulette-aiguilles pour le visage est parfaite aussi
pour l'entoilage.
Quand vous posez
de l'entoilage en plusieurs coupons, ils se chevauchent et il
se forme souvent entre les deux des bulles difficiles à
faire partir.
Pour évitez ça, avant de poser le second coupon,
vous passez un coup de roulette-aiguilles qui va faire des micro-trous.
Vous poser le second coupon et là, miracle, pas de bulles,
tout simplement parce que les trous préalablement percés
font "respirer" le premier entoilage et du coup l'air
s'échappe facilement.
On peut passer
aussi cette roulette sur les ailes coffrées trop étanches
d'où l'air s'échappe mal, ou encore avant de coller
des autocollants sur une surface coffrée et entoilée.
Il y a plein
d'applications.
Les trous sont
très petits et se résorbent par un coup de fer
dessus. Ni vu ni connu.
Attention :
Prendre le modèle avec des aiguilles de 0,25 mm.
Pascal Cepeda
Pilote
en boule
Pendant notre récent
"épisode Covid", le fiston est venu nous aider
pour les fêtes.
Au déballage de mon cadeau de Noël : un Surfer X8P.
Il a trouvé dommage que
le cockpit soit vide alors il s'est installé à
mon bureau et m'a fait un pilote avec ce qui se trouvait dans
l'établi...
"Trop de la balle",
n'est-ce pas ?
Les balles de ping-pong sont
très légères et se décorent bien
avec de simples feutres.
Comme quoi on peut faire de jolies
décos avec pas grand-chose.
Gilles Lecoq
Complètement
scotché !
Je m'aperçoit
que j'ai oublié un détail sur la construction
du "drone Ukrainien" (le Einzpfeil
jaune et bleu vu en photo sur la page Constructions
des lecteurs), détail qui peut intéresser
d'autres constructeurs.
En effet, en arpentant les rayons d'un centre commercial (le
nom commence par "Le", fini par "clerc"
et y a rien au milieu... ),
j'ai trouvé du scotch d'emballage de différentes
couleurs.
Il suffit d'appliquer ces adhésifs proprement sur les
surfaces, de passer le fer à entoiler réglé
à mi-puissance et le tour est joué.
On évite
à tout prix de faire des plis. Si toutefois il y en a,
on peut les faire disparaitre en chauffant doucement au décapeur
thermique, mais attention car si le film est rétractable,
la déco peut se retrouver déformée.
C'est rapide,
étanche, propre et l'effet est garanti immédiatement.
Gilles Lecoq
Batterie vap-otée
Pour info, dans les cigarettes
électroniques jetables se trouve une batterie. Pour celle
trouvée dans ma cour, il y a entre autre un Li-Po 1S
et 550 mAh
Il est utilisable en aéromodélisme.
Vue le principe de fonctionnement
de ces cigarettes, la petite pastille sur laquelle arrive les
fils doit certainement être un interrupteur qui fonctionne
par dépression (la vapoteur en aspirant).
J'ai pas testé mais avec je ne vois pas d'application
courante pour nous.
Dans d'autres cigarettes, c'est
un élément plus grand, un 18650 Lithium-Ion. Attention
donc à bien choisir le programme sur le chargeur au moment
de les recharger.
Comme pour les piles usagé,
cartouches d'encre vides et autres, les grands magasins semblent
les récupérer (d'après Internet).
Moi qui ne fume pas, pourquoi pas faire les poubelles des grands
magasins pour s'envoyer en l'air ?
Gérard Prat
Pince à chape
plate
Juste ce petit
outil parmi tant d'autres, parfois pratique : sortir les chapes
plates est parfois chose pénible, surtout si le fuselage
est étroit.
Alors avec quelques morceaux de fer plat (1cm x 1 mm), deux
vis et un petit ressort, cette pince peut s’avérer
assez pratique.
Naturellement,
l'extrémité est fermée par la force du
ressort pour se glisser dans la chape.
Pincée,
elle s'ouvre en écartant la chape.
Jean-Paul Guérin
Entoilage récalcitrant
Lors de la
remise en état d'un modèle dont le recouvrement
thermorétractable est fatigué, il n'est pas toujours
facile de retirer totalement l'ancien film d'entoilage. Si la
couche de plastique s'enlève assez aisément en
tirant dessus, même en chauffant à l'aide d'un
décapeur thermique, il arrive que la colle et la couleur
restent bien accrochées au balsa.
On arrive à en enlever
une partie par ponçage mais bien souvent on creuse le
balsa autour sans parvenir à tout retirer, en laissant
des traces de couleur.
Une bonne méthode consiste
à utiliser des chutes d'entoilage qu'on applique avec
un fer bien chaud sur les résidus. La colle est ré-activée
et adhère sur le film qu'on retire aussitôt.
L'opération est répétée
autant de fois que nécessaire en utilisant les chutes
là où le film est encore propre.
Une fois que toute la couleur
est partie, on peut passer un coup de chiffon imbibé
d'acétone (travailler dans un endroit aéré).
Les éventuels trous et fentes seront rebouchés
avec un mastic léger puis un coup de ponçage au
papier de verre fin permet d'égaliser la surface.
Il ne reste plus qu'à
poser un nouvel entoilage avec de belles couleurs.
Laurent Berlivet
Double alimentation
Sur les aéromodèles,
la sécurisation de l'alimentation du récepteur,
donc du modèle, est un vieux sujet connu.
Aujourd'hui avec la propulsion électrique, pas de batterie
dédiée à l'alimentation du récepteur
mais une sortie 6 V issue du contrôleur. Donc la survie
de l'aéromodèle est tributaire de l'état
de la chaîne de propulsion (la batterie Li-Po de puissance
et du contrôleur).
Les compétiteurs F3A (contraints
par la masse maxi du modèle), soucieux de leurs modèles,
utilisent (pour certains la bonne vieille diode anti retour
et une modeste batterie de secours ultime). D'autres se contentent
d'une batterie annexe en "coupant" le + du BEC...
Je recherchais un produit léger,
"peu cher" et surtout fiable. Je pense avoir trouvé
le produit : La marque Jeti me paraissant porter une image de
qualité. D'autres produits similaires existent probablement
mais je n'ai pas investigué.
Le concept que j'ai développé
ce jour :
- une alimentation
du récepteur depuis le BEC et une batterie annexe Life
2S (de puissance et poids raisonnable) sur la seconde entrée,
donc et une vraie double alimentation régulée... J'ai assuré
la continuité de la commande signal du contrôleur
de puissance avec un fil entre broches non utilisées
entrée-sortie d'un même côté de l'alimentation.
Simple, efficace, léger et d'un prix abordable.
La 3e cosse sur les connecteurs
est présente, non utilisée mais malheureusement
sertie sans le fil ! L'idéal est de la remplacer pour
éviter d'avoir à braser le fil, (c'est toujours
mieux de sertir).
Le connecteur dit femelle (équipé des picots mâles)
se démonte en passant une lame du bon côté.
Les plus du système :
Indépendamment de l'aspect sécurité radiocommande,
je peux manœuvrer le train électrique, réaliser
des ajustements en toute sécurité, sans avoir
à connecter la batterie de puissance !
La tension de sortie évolue entre 6,3V, servos au repos
et 6,0V en manœuvrant train et servos).
J'ai découvert que je disposais seulement de 5,4 V avec
le bec du contrôleur Hacker ! Je pensais avoir une alimentation
du récepteur 6.0 V depuis le Bec
Gilbert Pic
Vis poinçon
Pour marquer l'emplacement
d'une vis de fixation d'aile, on peut se confectionner un poinçon
fileté en coupant une tête de vis du diamètre
correspondant à celui de l'écrou noyé dans
le fuselage. Fixée dans une perceuse, l'une de ses extrémités
est taillée en pointe en la faisant tourner sur une lime.
Elle est alors vissée modérément (il faut
tout de même pouvoir la retirer...) dans la platine.
L'aile est alors mise en place sur le fuselage, en s'assurant
d'un parfait équerrage. Si tout est correct, l'aile est
appuyée afin que la vis vienne marquer le coffrage. Il
suffit alors de percer à l'endroit marqué. On utilise
une mèche plus fine que le diamètre de la vis de
façon à pouvoir ajuster précisément
si nécessaire à l'aide d'une lime queue de rat.
La vis ainsi taillée sera précieusement conservée
pour une prochaine construction.
Laurent Berlivet
Aimant pour verrouillage
L'utilisation
des aimants néodymes cylindrique percés est idéale
pour remplacer les vissages répétitifs (à
chaque vol pour brancher et débrancher la batterie, sur
modèles électriques), fastidieux en prime. Trop
souvent, la verrière chute et est endommagée !
Certains constructeurs ont utilisé la solution pour les
stabs et ailes de grands modèles. L'aimant assure le
maintien de l'axe, clavetage instantané. La puissance
de l'aimant maintient seulement la clavette. J'ai trouvé
un site qui les commercialise, mais d'autres existent probablement.
Le cylindre-aimant doit être constitué de deux
bagues pour pôles nord et sud. Étant chromé,
il n'est pas possible à l'œil de voir s'il s'agit
de pôle en 1/2 coquilles ou bagues. Mais le sens du champ
n'est pas le même ! J'ai acheté et utilisé
l'aimant de type annulaire. J'ai dû réaliser la
clavette : tige acier de 4 mm que j'ai fixée sur un anneau
alu, réalisée au tour, c'est la véritable
difficulté, car tout le monde ne dispose pas de tour
ou de clavettes acier adaptées. L'aimant est collé
dans un balsa ou autre contreplaqué. Voir la vidéo
qui met en évidence le résultat sur avion Sebart
(F260 Marchetti équipé initialement de deux vis
remplacées par deux clavettes). L'aimant "aspire
la clavette".
Gilbert Pic
Colle pour verrière
Pour réparer ou coller
les verrières et cabochons de feux, nous utilisons la
colle cyano, laquelle dégage des vapeurs qui rendent
opaque les plastiques translucides.
La colle au silicone est aussi délicate à mettre
en œuvre.
La solution : la colle utilisée par les réparateurs
de smartphones pour remplacer les écrans, c'est-à-dire
la "B-7000". Cliquer ici
pour suivre un lien vers un des sites, pour documentattion sur
le produit.
Gilbert Pic
Charnière en
bande
Je ne sais pas
si c’est connus mais en voulant mettre à la poubelle
l’emballage d'un pack de houblon, j’ai constaté
que le renfort de la poignée semble très proche
de la matière de nos charnières fibre.
J’ajoute aussi que le carton me sert à réaliser
des patrons très fonctionnels découpés
aux ciseaux mais assez durs pour reporter sur nos matériaux
au besoin.
Sachez consommer avec modération sauf le... modélisme !
Bons vols.
Maurille Piedade
Fibre conciliante
Pour manipuler
et découper des coupons de fibre, de carbone, de verre,
ou tout autre matière fibreuse éprise de liberté,
il peut être délicat de ne pas effilocher les bords
et ainsi de garder un coupon aux dimensions maitrisées.
J'ai parfois l'impression que les fibres ont leur libre arbitre.
Pas vous ?
Avant imprégnation,
visualisation de la souplesse du coupon
Le matériel
de base : un coupon, des ciseaux et de la laque bon marché
fixation forte
Je masque la moitié
et je laque généreusement.
Il existe dans l'industrie des
aérosols fixateurs, ce qui m'a donné l'idée
d'utiliser... de la laque pour cheveux ! Premier prix fixation
forte, marque de distributeur. C'est suffisant.
J'ai ainsi vaporisé d'assez
près, genre 10 centimètres de distance, sur les
zones que je devais découper. Cela rigidifie un peu le
tissu, mais permet sa découpe et sa manipulation avec une
plus grande facilité sans voir des fils se détacher.
Pendant que ça
sèche, on voit la limite avec ou sans imprégnation
(je sais mon coupon n'est pas très propre...)
Après
imprégnation et séchage, le coupon est un peu
plus raide. La toile est bien moins fuyante sur la partie
imprégnée. C'est plus facile d'être précis.
Même sur ce sergé,
ensimé et fin, on voit que les bords sont plus nets
sur la partie imprégnée du bas. De plus, lors
des manipulations, les fils sont bien moins épris de
liberté.
Lors de la stratification, la laque
est dissoute (et c'est pas cher !) par la résine sans altération
perceptible et retrouve sa malléabilité. La fixation
est même suffisante pour ranger le rouleau de fibre brut
de découpe sans aucun adhésif pour le maintenir.
Pour moi ça m'a changé
la stratification. C'était jusqu'alors un arrachage de
cheveux garanti (et j'aimerais autant préserver ceux qu'il
me reste). C'est devenu un exercice somme toute assez banal.
Emmanuel Elie
Mordre sans les crocs
Il est parfois
nécessaire d'utiliser un pince pour serrer un objet à
visser qui n'est pas prévu pour être employé
avec un tournevis.
Les crocs de la pince risquent cependant de venir marquer la
surface ou détruire le filetage s'ils appuient directement
dessus. Pour éviter ça, un morceau de mousse adhésive
assez épaisse collée à l'intérieur
de la pince offre un grip suffisant. Si vraiment il faut forcer
davantage, on intercale une couche solide supplémentaire
en découpant un morceau de chambre à air en caoutchouc.
Même la pince la plus agressive deviendra inoffensive
avec cette méthode.
Annie Mositet
Une astuce qui a de
la bouteille...
Immobiliser de petites pièces
comme un capot pour peindre à la bombe n'est pas simple.
Prenez une bouteille d'eau vide
en plastique et la plus fine possible.
Remplissez à moitié en guise de lestage et ensuite
"écrabouillez" au mieux le dessus pour pouvoir
y placer votre capot.
Lorsque votre support semble
bon, caler l'ensemble à l'aide de ruban de masquage roulé
en boules coincées aux bons endroits.
Vous êtes prêts à
peindre...
Emmanuel Henris
Décapsuleur pour
modéliste
Ce n'est pas
parce qu'une vieille hélice est cassée qu'il faut
la jeter. C'est bien connu, les modélistes sont astucieux
et bricoleurs...
La pale cassée est recoupée puis une fente est
pratiquée afin d'y glisser un décapsuleur du commerce.
Quand l'emplacement est creusé, il suffit de coller l'ensemble
avec de l'époxy lente.
Et voici un bel outil pratique et personnalisé.
Et ne dites pas que j'ai poussé le bouchon un peu loin...
Jérôme Guillois
Perçage en périphérie
Il est parfois
nécessaire de percer une pièce au ras du bord.
Pas facile car la mèche ne demande qu'à riper
sur le côté. Et si on se sert d'une perceuse à
colonne et d'un étau, ça risque fortement de se
terminer en catastrophe...
Pour que la mèche
ne risque pas de toucher l'étau, il suffit de glisser
une chute le long de la pièce, faite dans un matériau
de dureté à peu près équivalente.
Samy Rislepoil
Découpes
d'entoilage rectilignes
Pour un entoilage
durable, il est nécessaire que les raccords se chevauchent
sur quelques millimètres.
Dans le but d'effectuer de belles découpes parallèles
aux flancs d'un fuselage, aux contours d'une gouverne ou d'une
aile, j'utilise une baguette de bois dur comme guide.
Le film themorétractable
est d'abord coupé un peu plus large que la surface à
recouvrir. Une fois appliqué et bien scellé sur
tout le pourtours et les parties pleines à recouvrir, l'élément
est posé sur un tapis de coupe puis une baguette est maintenue
en appui afin de guider la lame du cutter tout le long.
Choisir la largeur de la baguette en fonction du raccord souhaité.
Il reste à plaquer ce rabat et à le coller parfaitement
partout avant de commencer à rétracter le film sur
les surfaces ajourées.
Le morceau d'entoilage suivant viendra recouvrir ce rabat.
Emmanuel Henris
Fer à trancher
Il est souvent nécessaire
de percer un film d’entoilage déjà posé,
afin d’y découper une trappe, d’y creuser
un puits de servo ou d’y ouvrir le passage d’une
vis.
Avec un cutter, la lame risque de riper d’un côté
ou de l’autre du contour et surtout le film aura toutes
les chances de se décoller le long de la découpe
à plus ou moins long terme.
Pour obtenir une coupe précise tout en « cautérisant
» les bords afin que tout reste bien plaqué, il
faut utiliser la pointe d’un fer à souder, pas
trop chaud pour ne pas trop rétracter l’entoilage.
Maintenir la panne bien à la verticale, en l’appuyant
vers le fond, sans jamais la relever directement.
A cause de l’odeur et des gaz qui se dégagent,
on évitera de mettre le nez au-dessus…
Une fois la découpe terminée, on essuie aussitôt
le fer avec un épais morceau d’essuie-tout humidifié
pour que les résidus ne restent pas à charbonner
sur la panne.
Paul Ihestair
Pendule de centrage
Pas évident
de centrer ma dernière aile volante pure afin de l’équilibrer
avec le plus de précision possible. Il n’y avait
même pas un embryon de fuselage pour s’appuyer dessus.
L’idée a été de découper une
contre-dépouille suivant la nervure d’emplanture
afin de glisser l’aile dedans. Un morceau de calendrier
en carton est idéal, il se découpe facilement
au cutter et est relativement résistant. Le centre de
gravité mentionnée sur le plan est reporté
sur le carton puis un trou y est percé de part en part
afin d’y glisser une cordelette nouée. Avant d’y
mettre l’aile, il peut être nécessaire de
plomber le gabarit afin qu’il soit suspendu bien à
l’horizontale.
L’aile est alors mise en place, du lest est ajouté
en le maintenant provisoirement avec du ruban adhésif.
Quand la masse adéquate est déterminée,
il n’y a plus qu’à l’intégrer
dans la cellule.
Eléonore Lapaux-Lhère
Radio protégée
et sécurisée
Félicitations pour votre
site qui est un pépite d'astuces pour le modélisme
! Bravo !
A mon tour, je vous envoie une
astuce très simple, ne coûtant pratiquement rien,
et qui pourrait être utiles à d'autres :
Coût : 0 euros (tout les
bricoleurs ont certainement ces matériaux, ou équivalents)
Réalisation : environ 10 minutes !
Les 2 photos parlent d'elles-même
: 1 bout de gaine rigide électrique, un rond en plastique
découpé à la perceuse avec une scie cloche,
un collage à la cyano, et vous obtenez... une
astuce pour le transport-sécurité de la radiocommande
!
Cela permet de protéger
les guimballs de la radio pendant le transport, et surtout,
de ne pas déclencher par inadvertance le moteur de mon
planeur électrique Easyglider 4 (que j'ai programmé
pour qu'il se déclenche au 1/3 supérieur du manche
des gaz, et qui a aussi une sécurité par interrupteur).
Pendant le vol, on les glisse
sur l'antenne, c'est pratique et toujours accessible !
Jean-Luc Larrouyet
Boîte à
épingles "aimantée"
Afin de ne plus
disperser des épingles de construction laissées
tombées ou oubliées sur le sol, ce qui fait rouspéter
Madame (!), voici mon astuce.
J'utilise un aimant (récupéré par exemple
dans un vieux disque dur, très puissant !) au dos de
ma boîte. Même si celle-ci se retourne par inadvertance,
aucune épingle ne tombe.
C’est peut être très rudimentaire mais parfaitement
efficace. C’est aussi bien pratique pour les rassembler
en faisant simplement glisser le bord de la boîte sur
la table. Elles rentrent d’elles-mêmes dedans.
Philippe Dejonghe
Planches grand format
Lorsqu’on utilise des
planches de balsa pour confectionner un coffrage d’aile
par exemple, on se trouve vite limité en largeur. Il
faut alors en coller plusieurs les unes contre les autres afin
d’obtenir les dimensions souhaitées. Cependant,
pour les réunir proprement sans que les raccords soient
visibles, il faut s’appliquer. Voici la bonne méthode.
Il faut les poser bien à plat et les plaquer côte
à côte, puis recouvrir les jonctions avec du ruban
adhésif. Ensuite, l’assemblage est retourné.
De la cyano est alors infiltrée en repliant les planches
au niveau des raccords puis la planche est reposée pour
sécher à plat. Ensuite, du papier de verre fin
plaqué sur une cale à poncer permet de bien égaliser
la surface en éliminant les éventuels petits décalages
et le surplus de colle. Il ne reste qu’à retirer
les bandes adhésives.
Denis Lammert
Vis retournée
Qui n’a
jamais décollé l’écrou noyé
qui sert à visser l’aile et à la maintenir
plaquée sur le fuselage ? Quand ça arrive, on
n’a jamais sur le terrain la colle et les outils nécessaires
pour réparer sur place.
Plutôt que de tout ranger dans le coffre et de regarder
les autres voler, je vous propose une petite astuce. On connaît
celle qui consiste à tendre un élastique sur l’aile
en passant autour du fuselage. Ma solution est plus élégante
et plus efficace si le modèle doit être remué.
La vis qui sert à tenir l’aile est glissée
par l’intérieur du fuselage, à travers la
platine porte-écrou. Ensuite, on remet délicatement
l’aile en place. C’est un peu acrobatique…
Il n’y a plus qu’à visser l’écrou,
en tenant l’extrémité de la vis avec l’autre
main pour ne pas qu’elle tourne. Le système fonctionne
si bien qu’on oublie parfois de tout remettre en service
en rentrant à la maison !
Joël Goyault
Incollable sur les charnières
!
Qui n'a jamais pesté
en collant des charnières avec de la colle époxy
ou autre ?
Les articulations se trouvent parfois collées et même
une goutte d'huile ordinaire ne protège pas toujours
très bien.
J'utilise de la graisse à
moulinet de pêche en petit tube. C'est précis ça
protège très bien. On
trouve cela en magasin de sport ou article de pêche. Il
y a juste à essuyer le graisse une fois la colle sèche.
C'est valable pour les charnières
plates aussi bien que pour celles bâtons.
Yann Jovené
Tourillon remplaçable
Qui n'a jamais
été stoppé en pleine séance de vol
après un retour au sol un peu brutal, le tourillon de
fixation de l'aile s'étant cassé au ras du bord
d'attaque ?
Je vous propose une solution efficace qui permettra de changer
facilement cette pièce faisant « fusible ».
Pour cela, il faut prévoir à la construction un
support permettant de noyer le tube aluminium servant de fourreau.
Pour une aile en structure, ce sera fait avec les nervures d'emplanture
qui peuvent être doublées à ce niveau. Pour
une aile en mousse coffrée, un bloc de bois collé
à l'époxy/micro-ballons fera l'affaire. L'extrémité
du tube, côté intérieur, est pincé.
Ainsi, le tourillon qui y est glissé est légèrement
coincé.
En cas de choc, le tourillon casse à la sortie du tube.
Il suffit de l'extraire et de le remplacer.
Nota : il est inutile de prévoir un tourillon trop gros
car il doit pouvoir céder si nécessaire, ce qui
préservera le reste de la cellule.
Henri Goureult
Guidage installation
moteur
Voici une petite astuce qui
facilite l'installation d'un moteur électrique dans le
nez d'un motoplaneur ou d'un avion.
Munissez-vous de 2 tiges filetées du diamètre
correspondant à celui des vis de fixation du moteur.
Insérez-les dans les trous du flasque moteur par l'avant
du fuselage et vissez-les sur le moteur dans les trous situés
en face.
Tirez les tiges filetées afin de plaquer le moteur sur
l'intérieur du flaque avant.
Vous pouvez maintenant enfiler les 2 vis dans les trous diamétralement
opposés.
Ensuite, retirez les tiges filetées afin de placer les
2 dernières vis.
Voilà, le tour est joué !
Rodolphe Emaille
Connecteur isolé
N'ayant pas
de capsule d'isolation juste après la soudure d'une fiche
XT60 (ou équivalent), j'utilise une légère
goutte de colle époxy deux composants rapide. Cela permet
de fixer les câbles contre la prise tout en apportant
une isolation.
Petite précaution : je conseille l'époxy 5 minutes
car le temps de séchage est suffisament rapide pour contrôler
le durcissement et éviter que la colle ne coule.
Pour la même raison, ne pas appliquer la colle directement
après le mélange mais après une petite
minute. De ce fait, la colle a déjà plus ou moins
réagi au durcissement et le risque de coulure est minime.
Par la suite, un morceau de gaine thermorétractable peut
recouvrir l'ensemble.
Philippe Dejonghe
Perçage précis
Percer un capot en face des
plots de fixation ne se fait pas à l'aveuglette. Pour
repérer précisément les emplacements à
percer, il suffit de fixer une bande de papier avec un morceau
de ruban adhésif sur le fuselage et d'y marquer la position
de la future vis. Le capot est alors glissé en place,
sous la bandelette, en l'alignant correctement par rapport au
fuselage et en le centrant autour de l'axe du moteur, voire
du cône d'hélice. Le trou peut alors être
marqué avec la pointe d'un feutre indélébile
ou bien être perforé directement en même
temps que le plot, sans risque d'erreur d'alignement.
José Palfer
Guide antidérapant
Une lame de
scie à métaux usagée ne se jette pas. Elle
peut en effet servir de guide efficace pour couper des petites
pièces ou s’appuyer sur des formes courbes lorsqu'il
est difficile d'y appliquer un réglet, par exemple pour
découper une trappe dans un fuselage. Les très
fines dents s'enfoncent légèrement dans le matériau
(bois, mousse extrudée, carte plastique...) sans le marquer,
ce qui empêche la lame de glisser lorsqu'on presse contre
elle le cutter. Si besoin, la lame peut être maintenue
aux extrémités avec du ruban adhésif ou
des élastiques pour qu'elle reste bien plaquée.
Octave Ergeybel
Bague d'arrêt
improvisée
Une roue qui se détache
parce que la bague d'arrêt a décidé de s'éclipser
pendant le roulage de l'avion et s'est une séance de
vol avortée. Impossible de retrouver sur le terrain la
minuscule pièce permettant de décoller à
nouveau.
A ce moment-là, on se dit qu'il n'y a plus qu'à
rentrer à la maison.
Voici un « bon tuyau » : On peut sauver la séance
de vol avec un simple morceau... de Durit !
Si la corde à piano ou la vis qui sert d'axe de roue
dépasse suffisamment, il suffit d'y enficher un petit
morceau de tube, en laissant un léger jeu pour que la
roue puisse tourner librement. Chose importante : l'extrémité
de la Durit doit s'arrêter avant celle de l'axe de roue,
sinon elle a plus facilement tendance à glisser.
L'astuce fonctionne bien pour des diamètres de 2 à
4, voire 5 mm.
Alphone Denlta
Elastique de secours
Qui n'a jamais
cassé de vis nylon ou même un tourillon de fixation
d'aile sur le terrain sans pouvoir réparer ? Il existe
une solution toute simple pour dépanner qui consiste
à enfiler un gros élastique autour du fuselage,
emprisonnant l'aile du bord de fuite au bord d'attaque, tendu
en passant devant le nez du modèle. Bien sûr, il
faut en mettre plusieurs en fonction de la taille de l'appareil.
Ca n'est certes pas très élégant mais ça
ne se voit plus quand le modèle est en l'air...
Jean Peplu
Caoutchouc sauveur
Une astuce pour l'indoor et
certains parkflyers : Qui n'a pas dû interrompre une séance
de vol à cause d'un énième joint torique
de fixation d'hélice cassé ?
Pour ne plus jamais être bloqué, il suffit de découper,
au cutter guidé par un réglet, des petits bracelets
élastiques d'une largeur de 3 mm dans de la chambre à
air de vélo de route (les plus étroites, pour
pneu de 20 mm).
Créez vous un petit stock que vous glissez dans un sachet
rangé avec l'émetteur, vous ne serez plus jamais
en panne. Pour que l'hélice reste bien attachée
sans vibrer, il faut deux élastiques pour remplacer un
joint torique.
Gabriel Nakas
Centre d'un cercle
Pour décorer
un modèle, il peut arriver de devoir situer le centre
d'un cercle afin de dessiner une cocarde, détourer un
hublot ou suivre la courbe d'un fuselage... Il est facile de
déterminer ce point d'après deux lignes qui se
coupent. D'abord, on trace deux arcs quelconques, dont les cordes
sont représentées ici en orange et en vert. Ensuite,
on mesure leur milieu sur chacune puis on tire deux perpendiculaires,
en rouge et bleu sur le dessin. Ce sont les médiatrices,
qui se croisent au centre du cercle et permettent donc d'en
connaître le rayon et le diamètre.
Haroun Zeweurlde
Découpe décalée
Lorsqu'on entoile les différentes
parties d'un modèle, il faut prévoir un chevauchement
du film pour qu'il reste bien collé. Ce chevauchement
de quelques millimètres lui permet de rester en place
car il adhère très bien sur lui-même. Ainsi,
il demeurera en place après une exposition au soleil
et le carburant ne pourra pas non plus s'infiltrer dessous.
Le surplus peut être découpé avec une paire
de ciseaux mais le résultat n'est pas toujours rectiligne
et fait parfois des vagues ou des dents de scie. En plaquant
une baguette contre le bord d'attaque ou le bord de fuite, la
découpe au cutter est plus propre mais ce n'est pas toujours
pratique de tenir l'outil, le guide et la pièce à
recouvrir, et encore moins lorsqu'il faut suivre des arrondis
ou des angles. Pour décaler la lame d'une distance permettant
une découpe régulière, le plus simple est
d'y plaquer un ou deux aimants plats au néodyme, de façon
à obtenir la largeur souhaitée. J'en avais pourtant
sous les yeux depuis longtemps mais le déclic n'est pas
venu de suite pour les utiliser de cette manière. Et
depuis, je ne peux plus m'en passer.
Jean-François Roblin
Capot de servo profilé
bon marché
BNF, RTF ou
non, les capots de servo de nos petits avions sont rarement
satisfaisants : moulage sous-vide approximatif, déformations
et frottements, voire absence de protection. C’est le
cas de mon Calmato en cours d’assemblage. Tout le monde
n’est pas équipé d’une boîte
à vide pour fabriquer ses capots à la demande
à partir de bouteilles (vides ?) en PET. Je propose une
solution simple et bon marché, en utilisant des coudes
IRL grand rayon. Quèsaco ? Tout simplement l’un
des composants employés par les artisans pour installer
l’électricité dans votre garage ou votre
cave avec des tubes gris en PVC, dits tubes IRL (pour Isolant
Rigide Lisse). Ces coudes sont fabriqués en grande série
; ils sont en vente pour quelques euros dans toutes les grandes
surfaces de bricolage. Sept diamètres sont disponibles,
de 16 à 63 mm. De quoi satisfaire toutes les tailles
de servos ! L'illustration montre le résultat sur une
aile de mon Calmato. Pour une découpe propre, j’utilise
une boîte à onglet de menuisier. Après finition
avec une lime-aiguille et quelques couches de peinture en bombe,
je les pose directement sur le couvercle du servo avec quelques
points de colle souple. Cela permet une meilleure résistance
aux petits chocs que la colle cyanoacrylate.
Les servos sont bien protégés et le Cx est amélioré.
Louis Drouot
Ruban de... marquage
!
Ce n'est pas toujours facile
de tracer précisément des repères sur un
noyau en polystyrène ou en EPP, qu'il s'agisse du passage
de longerons, de puits de servos ou simplement d'y découper
des gouvernes. A cause des billes, les traits sont saccadés,
décalés et l'encre n'accroche pas toujours correctement
sur le matériau.
J'utilise du ruban de masquage en papier qui permet de travailler
sur une surface bien lisse, avec précision. Si la mousse
est vraiment trop fragile avec des billes qui se détachent
facilement, le pouvoir d'adhésion peut être atténué
en collant-décollant le ruban plusieurs fois sur une
vitre ou autre surface lisse.
Le ruban posé sur le noyau reste en place lors de la
découpe et évite même que des billes ne
se détachent au passage de la lame. Une fois les découpes
effectuées, il est délicatement retiré
en le repliant sur lui-même.
Firmin Peutaghöle
Elastiques de guidage
Afin de tracer
facilement les lignes de structure, les raccords de tôle
ou les trappes de visites sur les flancs parfois tourmentés
de nos fuselages, j'utilise un gros élastique comme gabarit.
Celui-ci est glissé sur le fuselage à l'endroit
où l'on désire dessiner une ligne, en s'inspirant
des photos de l'avion grandeur ou d'un plan 3 vues détaillé.
Il ne reste plus qu'à donner un trait au feutre indélébile,
ou feutre à peinture, ou encore à l'aide d'un
tire-ligne, en utilisant le bord de l'élastique comme
une règle. On utilise du noir ou du gris mais on trouve
aussi des feutres à peinture argentée qui donnent
d'excellents résultats pour simuler le métal.
La seule difficulté est d'éviter que la couleur
glisse sous l'élastique et s'étale par capillarité.
On attend donc un peu que ça sèche avant de le
déplacer.
Lorsque toutes les lignes sont tracées, il est utile
de passer un voile de vernis afin qu'elles demeurent bien en
place pour toute la durée de vie du modèle.
On peut aussi utiliser des élastiques pour tenir plaqué
un réglet métallique quand les lignes sont dans
le sens de la longueur du fuselage.
Justin Titret
Cale à poncer
Je me souviens du jour où
j'ai découvert ce qu'était une « cale à
poncer ». Précision et efficacité étaient
alors au rendez-vous. Finis les creux et les bosses qui se formaient
inévitablement sous le papier de verre tenu plié
dans la main. Depuis, j'en confectionne moi-même de différentes
tailles en utilisant des morceaux de contre-plaqué fin
et diverses chutes de bois.
On peut prévoir un manche et un trou pour les suspendre
au mur de l'atelier afin de les retrouver facilement.
On peut même en faire des rondes avec un tube ou un manche
à balais.
Le papier de verre est collé soit à la néoprène,
ou mieux, au ruban adhésif double-face pour moquette.
Dans le premier cas, lorsqu'il est usé, on le recouvre
simplement d'une bande neuve. Dans le deuxième, ça
se décolle en tirant dessus, en chauffant éventuellement
avec un décapeur pour ramollir l'adhésif.
On place un papier à gros grains d'un côté
et plus fin de l'autre pour les finitions.
Et en avant la poussière !
Patrick Holorre
Mesureur de débattements
Cet accessoire
permet de mesurer précisément les angles de débattements
des gouvernes.
La portion graduée peut provenir d'un rapporteur du commerce
photocopié à l'échelle souhaité
ou encore être retracée à la main.
La feuille découpée est collée sur une
plaquette de contre-plaqué, de carte plastique ou éventuellement
de carton fort.
Une pince à linge ou n’importe quelle autre pince
en plastique pas trop agressive est utilisée. L'axe de
rotation est une vis de 3 mm assez longue qui passe au travers
du ressort de la pince à linge ou qui remplace l’existante
sur un modèle différent. Deux écrous bloquent
le rapporteur tout en permettant de l’incliner légèrement
si nécessaire.
L'aiguille est découpée dans le même matériau.
Au niveau de l'axe de rotation, elle est percée pour
recevoir un tube plastique ou mieux, un roulement à bille
de façon à ce qu'elle tourne le plus librement
possible. Un lest est glissé dans le bas : morceau
de plomb collé, boulon…
Il est possible de coller de la feutrine dans les mors de la
pince ou du caoutchouc fin afin d’éviter qu'ils
marquent les gouvernes.
Le modèle doit être bien calé pour effectuer
des mesures précises, en ajustant soit sa position, soit
celle du rapporteur pour que l’aiguille pointe sur 0 quand
la gouverne est au neutre.
Ines Tymable
Perçage à
chaud
Sur les modèles en mousse,
il faut parfois creuser des passages dans la matière
pour l'équipement radio ou pour laisser entrer l'axe
d'un moteur qui pourrait dépasser à l'intérieur,
en arrière du bâti. Avec une corde à piano
de 2 mm chauffée simplement au briquet ou sur une bougie,
on obtient un outil précis qui cautérise le matériau
sans créer de point de rupture. Il faut souvent s'y prendre
à plusieurs reprises pour s’approcher progressivement
de l’ouverture définitive.
Pour placer un équipement, on trace ses contours au feutre
et on s’approche doucement du tracé en laissant
une petite marge afin que tout rentre en force. Pour un axe
moteur, ce sera l’inverse : on retirera davantage
de matière afin de s’assurer que tout tourne librement.
Pierre Serre
Durit coupe-circuit
Incident bête
et pourtant facile à éviter : J'ai failli mettre
le feu à la caisse de terrain en rentrant après
une journée de vols ! Et ça aurait pu aussi
embraser la voiture... La batterie 2 volts au plomb pour alimenter
la bougie était tout simplement sortie de son logement
à cause des cahots de la route, pour finir par rouler
contre la panne d'un tournevis, mettant les bornes en court-circuit.
L'odeur m'a prévenu, heureusement, et j'ai tout de suite
compris d'où ça venait.
Depuis, la batterie
est soigneusement calée et j'assure en enfilant un simple
morceau de Durit autour des bornes pour les isoler. Même
si une pièce métallique venant se glisser contre
elle, il n'y a plus de risque de tout faire partir en fumée.
Merci pour le
tuyau...
Justin Courjus
Tournevis aimanté
Tous les tournevis ne sont pas
aimantés et il arrive parfois que l’endroit où
placer la vis soit trop peu accessible pour la tenir avec le
bout des doigts. Afin que celle-ci reste bien à sa place
sur la pointe du tournevis, l’idée est de poser
sur la panne un petit aimant le temps de l’opération.
Simple... mais efficace !
Et ça marche aussi avec une rondelle ou toute autre pièce
métallique qui reste à sa place dès qu’on
retire l’aimant.
C'est pratique aussi pour aller chercher un petit objet métallique
tombé dans un endroit peu accessible.
Albert Livay
Chasse aux grammes
La chasse aux
grammes est une chose sérieuse pour les modélistes.
Ajourer les nervures, empennages, couples, avec un morceau de
tube aluminium affûté placé dans une perceuse,
ou mieux, dans une perceuse à colonne, c'est facile mais
on est limité en diamètre d'ouverture du mandrin.
Voici une façon de réaliser une scie cloche de
diamètre 24 mm en moins de 3 minutes.
1) Attraper un boulon poêlier de diamètre 8x50
(vis et écrou).
2) Dans la boîte à électricité, prendre
une douille à baïonnettes qui traîne.
3) Monter le boulon sur la douille.
4) Affûter le bord de la douille.
5) Arrêter le chronomètre…
Vous avez perdu 3 minutes mais vous ferez de beaux trous dans
le balsa, le Depron, le Vector ou tout autre matériau
tendre...
Ali Manthassion
Angle piqueur
Même si les ultimes réglages
des angles de piqueur et d'anticouple s'effectuent durant les
essais en vols, il est utile de caler le moteur le mieux possible
à l'atelier, pour être plus serein lors du baptême
de l'air ou éviter les mauvaises surprises dues à
une construction un peu trop aléatoire...
Avec un incidence-mètre, pas facile de s'aligner sur
l'axe du moteur qui est souvent bien trop court. Pour s'appuyer
sur une surface plane, un vieux CD fait l'affaire. Il est emprisonné
sur l'axe ou le vilebrequin et plaqué par l'écrou
ou le porte-hélice. Si le serrage ne se fait pas bien,
on peut placer des rondelles intermédiaires, voire un
écrou supplémentaire.
Le modèle est alors soigneusement calé sur le
chantier comme l'indique le plan, ou simplement placé
avec l'aile à 0°, puis l'angle piqueur est mesuré
à l'incidence-mètre. Pour augmenter ou réduire
l'angle, on place des rondelles entre le moteur et son support
ou on ajuste la position de celui-ci lorsque la colle n’est
pas encore sèche, comme lors du collage d’un couple
dans un fuselage fibre.
L'anticouple peut être réglé de la même
façon mais c'est moins facile car il faut placer le fuselage
parfaitement à l'horizontale.
Amédé Tunac
Tir à l’arc
et modélisme
Je suis à
la fois archer dans un club FFTA et modéliste avion au
club de Châtelguyon. Au tir à l’arc, on casse
assez souvent des flèches, mais juste côté
pointe (Photo flèche cassée : 25 mm de cassé
sur 850 mm de long) ou côté encoche (là
où vient la corde).
Donc les flèches
sont récupérables pour nous modéliste,
c’est ce que je fais assez souvent dans mon club, je les
redistribue ensuite à mes copains modélistes.
Les tubes de flèches sont soit en alu, soit avec une
âme alu recouverte de carbone, soit tout carbone. Les
diamètres vont d’environ 4 à 9 mm et les
longueurs peuvent atteindre 85 cm. J’en utilise en renfort
de structure, en tube de transmission, pige de centrage, voir
en partie de fuselage (voir photo de mon ami gérard L)
Les tubes sont
d’une rectitude parfaite et sont assez légers.
Les dimensions des tubes sont 1/64 de pouces ou autres suivant
le fabricant. Il faut donc prendre son pied à coulisse.
Je vous invite
à vous rapprocher d’un club de tir à l’arc,
les flèches cassées sont gratuites ! Elles
sont jetées…
Vous pouvez consulter
le site FFTA, rubrique « chercher un club en France »
pour trouver un club pas loin de chez vous.
Gérard Provost
Ailes aimantées
Il arrive parfois que les ailes
des avions en EPP ne tiennent plus dans leur logement et ce,
malgré les emboîtements moulés d'origine.
En effet, l'EPP vieillit et a tendance à se rétracter
légèrement et à se tasser ; les ajustements
sont alors moins précis.
Pour éviter que les ailes quittent le "navire"
en plein vol, je place (quand c'est possible) des aimants qui
plaquent les morceaux.
Pour les intégrer, j'utilise un bout de tube de même
diamètre, voire juste en dessous, taillé en biseau.
Les aimants, collés à l'époxy, doivent
juste affleurer !
Pour les placer correctement et dans le bon sens, j'en colle
d'abord un. Puis en mettant l'autre dessus, je présente
les ailes et j'appuie fortement pour marquer l'emplacement sur
la deuxième emplanture.
Pour ne pas perdre le Nord... un repère au feutre sur
les faces des aimants garantit alors de coller le second dans
le bon sens (ils doivent s'attirer...)
Gilles Lecoq
Tronçonner le
carbone
Pour couper
un tube carbone, on utilise parfois une scie à métaux.
Ce n'est pas forcément pratique car la lame a tendance
à glisser sur le tube. Et puis, elle coince souvent et
délamine parfois les fibres. La coupe n'est finalement
jamais très franche. Il faut savoir aussi que la poussière
qui se dégage est très dangereuse pour la santé.
Les particules de fibre sont volatiles, entrent par les voies
respiratoires et se plantent dans les poumons pour y rester
ad vitam æternam.
Pour effectuer une coupe plus nette et sauvegarder sa santé,
une méthode plus efficace consiste à tronçonner
le tube avec un disque en corindon adéquat monté
sur une mini-perceuse, en se plaçant directement au-dessus
d'un tuyau d'aspirateur en marche. Porter un masque, même
en tissu, lors de l'opération n'est pas superflu.
Pour bien visualiser où faire la coupe, un coup de crayon
sur le tube noir ne suffit pas généralement. Avec
un morceau de ruban adhésif en papier collé au
bon endroit, on peut s'en servir comme repère et même
tracer directement dessus.
Delphine Gellaront
Récipient pour
époxy récupérable
Quand on prépare de la
colle époxy à 2 composants, on court toujours
après un récipient quelconque ou un morceau de
carton pour faire son mélange.
Je vous propose de recycler une vielle balle de tennis en la
coupant en deux avec prudence. Pour cela, on utilise une lame
de scie à métaux, un couteau de cuisine à
dents fines ou un gros cutter parfaitement affûté.
On fait tourner la balle dans le creux de la main en l'ouvrant
au fur et à mesure.
Il n’y a plus qu’à faire le mélange
à l’intérieur de ce récipient. L’intérêt
du truc, c’est que l’époxy n’adhère
pas sur le caoutchouc dont est fait l'intérieur donc
après séchage complet, il suffit d’écraser
ce morceau de balle pour décoller les résidus
de colle durcie.
Le poids fait que cette coupole est suffisamment stable. On
peut toujours brûler la base sur une plaque chauffante
ou avec un fer à souder si on veut qu'elle le soit encore
plus.
Yann Hiquenoit
Adhésif détachant
La protection
placée du côté de la partie thermocollante
de nos entoilages thermorétractables est parfois très
difficile à retirer, surtout lorsqu’elle n’est
pas en papier mais en plastique. On n’arrive pas à
y glisser un ongle et on ne distingue pas suffisamment la séparation
pour y passer la pointe d’un cutter. On s'énerve,
on jure, on perd du temps...
Pourtant, à l’aide de deux simples morceaux de
ruban adhésif placés sur chaque face, en travers
dans un angle, c’est archi-simple. Il suffit de tirer
sur les deux morceaux de scotch simultanément, un dans
chaque main, pour séparer le film de sa protection.
Ines Perret
Canules toujours propres
La cyano est bien utile pour
certains collages car elle est légère, rapide,
puissante... mais ceux qui l'utilisent savent qu'elle n'a pas
que des avantages. Parmi les inconvénients, celui qui
revient le plus souvent, c'est le problème des canules
qui s'obstruent et deviennent vite inutilisables car complètement
bouchées ou recoupées au point qu'elles ne font
plus office de diffuseur précis.
Voici une astuce pour les garder « à l'état
neuf »... Il suffit de conserver les bouchons et
canules obstrués des anciens tubes et de les « oublier »
deux ou trois jours dans un bocal rempli d'acétone. A
l'issue, on les ressort propres et dégagés de
tout encombrement...
Si un tube se bouche, il suffit alors d'échanger le bouchon
sale avec un bouchon nettoyé... et on recommence.
Ça fonctionne pour les bouchons, les canules et les aiguilles.
Ça marche aussi pour les doigts collés mais avec
prudence, bien sûr ! Bien se rincer les main après,
en pensant également à aérer.
Une précision : si le bocal est étanche,
on peut laisser les canules ad vitam æternam... elles
ne fondront pas.
Gilles Lecoq
Du talc pour réduire
la traînée
Lorsque l’on
souhaite obtenir un maximum de performances avec nos modèles,
il est impératif de soigner tous les détails.
C’est encore plus vrai avec les planeurs pour lesquels
on recherche la meilleure finesse afin de rester en l’air
le plus longtemps possible, sans autre moteur que les courants
ascendants.
Les articulations de gouvernes sont des sources de traînées,
qui peuvent être atténuées aisément.
Pour cela, il faut masquer la fente entre la partie fixe et
la gouverne. On utilise une bande de ruban adhésif, transparent
de préférence, collée à cheval sur
la partie fixe. Pendant ce temps, la gouverne est braquée
à l'opposé de façon à libérer
la fente au maximum. Du talc peut alors être délicatement
saupoudré sur la face collante de l'adhésif. Une
fine couche se plaque dessus et l'empêche pour toujours
de se recoller.
Pour que le ruban soit bien plaqué même lorsque
la gouverne est relevée, on passe le doigt sur toute
la longueur du collage de façon à le plier légèrement.
En vol, le planeur sifflera moins. Pas parce qu'il ira moins
vite, au contraire, mais parce que les filets d'air seront moins
perturbés.
Alphonse Taplume
Coquetier à colle
L'œuf
de Colomb appliqué aux tubes de colle...
Voici quelques entonnoirs
ou coquetiers faits “maison” à l'aide d'une
imprimante 3D.
C'est sans doute
pas tout neuf... mais ça rend toujours service !
Pas de pellicule
qui sèche avant le bouchon... Et
on n'a plus besoin d'attendre des heures ou de secouer la boutique
avant de voir se pointer la première goutte.
Quant à la
buse : jamais bouchée !
Je suis tout simplement
parti du logiciel fourni par Microsoft, 3D Builder, qui
propose des formes de base à partir desquelles on va
pouvoir bidouiller, creuser, trancher, assembler, dissocier...
Le fichier 3MF
est intéressant car il permet de modifier chaque élément
de façon individuelle.
A une époque, on avait
tous une pince à linge dans la valise radio ou la caisse
de terrain pour marquer sa fréquence sur le tableau en
bord de piste.
Même si la tendance à disparu à cause du
passage au 2,4 GHz, il est toujours utile d'en avoir une, de
préférence en bois car ça vieillit bien
mieux que le plastique. Pour maintenir de petits objets fermement,
c'est pratique. Ca peut toutefois manquer de précision
à cause des formes arrondies des extrémités
de la pince. L'astuce consiste à la démonter et
à inverser le ressort, qui se cale néanmoins dans
le décrochement existant. On utilise la pince à
l'envers et c'est la partie fine et plate qui sert à
attraper ou à maintenir les objets tout en permettant
de les glisser dans des endroits un peu exigus.
Les pinces à linge ont encore un bel avenir chez les
modélistes…
Gilles Ehjone
Tube enfoncé
Oups
! Il arrive qu'un tube, bien souvent en carbone, serve de téton
d'incidence des ailes. S’il n’est pas parfaitement
collé, il arrive qu’au moment de la mise en croix,
il s'enfonce dans la nervure d'emplanture. Si l'extrémité
ne dépasse pas suffisamment pour l'attraper avec une
pince à bec fin, la solution est alors d'utiliser une
vis à bois ou un crochet fileté. Délicatement
vissé à l'intérieur, il s'accroche et permet
de faire ressortir le tube en tirant doucement. Une fois replacé
correctement, ce tube devra cette fois être parfaitement
immobilisé pour ne plus que ça se reproduise.
Alain Saupe
Train amovible
Sur des petits avions genre
parkflyers, il peut être utile de retirer le train d'atterrissage
quand le terrain n'est pas très accueillant. En effet,
mieux vaut une petite glissade sur l'herbe qu'un arrêt
brutal ou un cheval de bois.
Pour rendre le train amovible facilement, une platine en contre-plaqué
est alors fermement collée contre le fond du fuselage.
Trois vis à tête larges sont serrées dedans,
dépassant de la hauteur de la corde à piano formant
le train d'atterrissage. Ce dernier est plié de façon
à former un V qui prend appui contre la platine.
Pour le mettre en place, il suffit de pincer les jambes pour
les glisser sous les têtes de vis. Même procédé
pour le démonter. C'est très pratique, on n'a
même pas besoin d'outil !
Agathe Deblouse
Mesureur de débattements
Petit
truc low tech : tracez sur un morceau de papier cartonné
les débattements que vous désirez sur vos ailerons
(ici les élévons de ma Kung
Fu), fixez-le avec
de fines épingles sur la partie fixe et en visant juste,
vous pourrez ajuster vos débattements avec précision.
Si vous vous appliquez, votre
œil est bien plus précis que vous ne le pensez.
Emmanuel Henris
Bec verseur
En versant du vernis ou de la
peinture contenu dans un pot, le liquide se répand toujours
le long de la lèvre rainurée qui retient le couvercle
et coule le long de la boîte, voire en-dessous. On se
salit les doigts, on encrasse le pot, on souille le plan de
travail…
Le pot reste sale et le couvercle ne pourra plus jamais se renfermer
parfaitement à cause des résidus séchés
tout autour.
Pour éviter d’en
arriver là, l’astuce consiste à coller deux
morceaux de ruban adhésif de masquage en papier, positionnés
pour former un V sur le bord. Ils permettent de protéger
celui-ci des coulures tout en formant également un parfait
bec verseur pratique et précis.
Dès le liquide versé,
l’adhésif est retiré et le pot refermé
pour préserver son contenu, sans même avoir besoin
d’essuyer quoi que ce soit.
Lionel Sansasse
Crocos inoffensifs
Les pinces crocodile
d’une « 3e main » ou d’un
support multifonction sont bien pratiques pour tenir des petits
objets, en laissant nos deux mains libres pour travailler. Dans
certains cas, les objets sont fragiles et pourrait facilement
être endommagés par les mords métalliques.
C’est particulièrement le cas avec les circuits
électroniques et leurs très délicats composants
CMS de plus en plus miniaturisés. Afin d’éviter
de les endommager ou de rayer les pistes, les deux parties de
la mâchoire peuvent être recouvertes de deux manchons
en gaine thermorétractable. Les pièces restent
suffisamment maintenues mais ne risquent plus d’être
abîmées.
Adam Brosse
Tendeurs élastiques
L’atelier
d’un modéliste fourmille d’outils. Pourtant,
celui qui serait le plus adapté ne s’y trouve pas
forcément. Par exemple, pour plaquer un bord d’attaque
contre l’avant des nervures ou pour rouler un coffrage
sur une aile ou un fuselage, les serre-joints ne conviennent
généralement pas.
Avec du fil de fer ordinaire (ou même des trombones dépliés),
il est facile de constituer des tendeurs très efficaces.
Un côté est replié à la pince pour
former une boucle emprisonnant un élastique. L’autre
extrémité est simplement coudée. Un seul
crochet suffit parfois pour faire le tour des morceaux à
maintenir mais c’est plus pratique avec un de chaque côté.
Il est facile de modifier leur forme à la main si nécessaire.
Les élastiques s’adaptent à tous les supports
sans les marquer. Pour serrer fort, plutôt que d’étirer
complètement l’élastique, il est préférable
d’accrocher plusieurs tendeurs.
Perez
Nœud de secours
Parfois, il faut raccorder de
façon improvisée un connecteur de servo ou de
batterie sur le terrain, tout en s’assurant qu’il
ne risque pas de se détacher si quelque chose tire dessus.
A l’atelier, on aurait pris soin de bien ranger les câbles
et de verrouiller les connecteurs, soit avec un accessoire du
commerce, soit avec du ruban adhésif ou de la gaine thermo.
Dans l’urgence, si on n’a rien sous la main, la
solution simple et efficace est d’effectuer un nœud
directement avec le câblage électrique, raccordé
en branchant les connecteurs.
Bien sûr, comme avec tout autre système, il faut
éviter de trop tirer sur les fils pour ne pas les dessertir
des cosses.
Après la séance de vol, on effectuera un passage
par l’atelier pour sécuriser tout ça proprement.
Raoul Mapoul
Caler les volets
Même s’il
est bien piloté, un modèle ne volera parfaitement
que s’il est bien réglé. Sur les appareils
d’une certaine taille ou d’une configuration particulière,
les gouvernes de profondeur sont actionnées chacune par
un servo. Pour les aligner précisément au neutre
mais également sur toute la course alors qu’ils
sont masqués par la dérive, il suffit d’y
fixer provisoirement deux tiges carbone avec du ruban adhésif.
Avec le long bras de levier, la précision est extrême
au bout des tiges. Un simple coup d’œil suffit pour
s’assurer que tout est bien positionné.
Yann Aladdan
Œillet de guidage
Dans certains cas, les sorties
de commandes ou les haubans passent directement au travers de
l’entoilage d’une aile ou d’un fuselage, sans
qu’il n’y ait derrière un guide en bois ou
en plastique. Pour éviter que l’entoilage se déchire
et afin de consolider les bords du trou, un simple œillet
autocollant utilisé généralement par les
écoliers pour renforcer les pages de classeur est très
efficace. Il vaut mieux le coller juste à l’endroit
souhaité sur le film tendu puis percer le passage après
coup. Pour cela, une aiguille ou un petit morceau de corde à
piano chauffé au briquet permet un perçage propre
tout en cautérisant les bords du film.
Justin Titrou
Equerres 3D aimantées
Après
les supports
de prises servos imprimés
en 3D, revoilà des petites choses qui aident bien les
constructeurs.
Ce sont des équerres de maintien de pièces pendant
le collage (nervures, couples, dérive sur stabilo, etc.).
Elles sont basées
sur des aimants, ils doivent s'attirer... d'où les numéros
1 et 2 pour les différencier. On doit mettre un 1 et
un 2 de part et d'autre de la (ou des) pièce(s) à
tenir. Il est également possible de les imprimer de 2
couleurs différentes pour les identifier encore plus
facilement.
Le tout est de ne pas se tromper à l'insertion des aimants.
Il y en a deux types au choix, aimants ronds (diamètre
10 mm) ou aimants rectangulaires (10x 5 mm).
Je les ai collés à la cyanolite.
Afin de dissimuler
les fils des servos dans une aile en structure, on peut utiliser
des pailles mais on peut aussi fabriquer ses propres tubes en
papier et à la longueur voulue.
La première solution est
de les mouler sur un rond de carbone ou autre, ciré.
Pour cela, on utilise du papier imprégné de colle
à tapisserie, on laisse sécher et on démoule.
Soit on l’utilise rond et c’est terminé,
soit on l’aplatit 2 fois à l’opposé
en marquant bien les angles et on obtient une section carrée.
Pour des tubes plus gros et de
section rectangulaire qui laisseraient passer cette fois la
prise, on peut fabriquer ce petit montage : 2 baguettes
de bois séparées par une lame aussi en bois, le
tout de même épaisseur.
La lame centrale doit être cirée sur toutes ses
faces avant le collage du scotch afin qu’elle puisse bien
coulisser par la suite.
On enveloppe l’ensemble
avec du scotch, on le cire et on moule dessus le papier imprégné
comme précédemment.
Pour le démoulage, il
suffit de retirer la lame. Alors les 2 baguettes peuvent se
décoller plus facilement du papier. On aplatit ensuite
pour bien marquer les angles.
Le collage dans la cellule s'effectue
facilement. Le résultat est bien plus discret que des
fils qui pendouillent. Et même s'ils sont invisibles sous
un entoilage opaque, ils restent en place de façon sûre...
et pourront être remplacés très facilement
si besoin, un jour.
Voilà un exemple d'impression
3D, ici sur une mousse de chez HK, le Floater.
Une fois imprimé, il suffit d'intégrer le module
dans lequel on colle une rallonge de servo. Facile.
Sur certaines photos, je n'ai pas fignolé pour cacher
les fils mais on peut le faire.
Au terrain, il suffit de monter
le modèle et de brancher les connecteurs juste après,
cool. (Bon, je suis déjà parti en les oubliant...
en 2 axes c'est pas pareil ! Rires des copains... )
J'utilise un autre type sur
mon ASW28 et sur le Bixler.
Module simple ou double. Le principe est le même.
Les fichiers en STL des 4 différents
supports de prises sont téléchargeables. Clic
droit sur les illustrations en 3D ou les liens ci-dessous puis
"enregistrer la cible du lien sous..."
PS : un détail,
perso, je câble toujours le signal vers l'avant... ça évite de
chercher la panne au terrain.
Gilles Lecoq
Vis pointeau à
vos marques !
Pas facile de
savoir où percer précisément le passage
d’une vis de fixation d’aile. Pour pouvoir marquer
l’emplacement exact, il suffit de tailler en pointe une
vis nylon dont la tête a été coupée.
Cette vis est alors enfoncée avec le bout des doigts
dans l’écrou noyé de la platine du fuselage.
L’aile est alors mise en place sans forcer, en s’assurant
de la bonne triangulation du modèle. Quand tout est parfait,
l’aile est appuyée contre le fuselage et la pointe
de la vis révèle l’emplacement précis
où il faudra percer.
Sur le même principe, en utilisant un tourillon en bois
ou un morceau de corde à piano effilé glissé
dans le bord d’attaque d’une aile, on peut repérer
l’emplacement à percer dans un couple.
Roland Foiret
Sur-prise… sur
prise !
Le câblage électrique
de nos modèles doit être soigné afin d'éviter
des pannes idiotes. Lorsqu'on utilise des rallonges, il faut
que les prises restent bien accrochées même si
on tire un peu sur les fils. Certains fabricants proposent des
boîtiers qui les maintiennent verrouillées. Quand
on n'en a pas sous la main, un morceau de ruban adhésif
un peu étirable comme le «scotch électricien»
convient mais il arrive qu'il se décolle avec le temps,
surtout s’il est un peu exposé à la chaleur,
quand un modèle reste en plein soleil par exemple. L'alternative
consiste à utiliser un morceau de gaine thermorétractable
juste assez long pour recouvrir complètement les connecteurs.
Une fois serré, ça ne bouge plus. Et s'il faut
intervenir pour faire de la maintenance, un coup de ciseaux
dans la gaine suffit à libérer les prises sans
laisser de trace.
Attention lors de la rétraction de la gaine avec le décapeur
à ne pas endommager ce qui se trouve autour ou derrière
(entoilage de l'aile, polystyrène, peinture...)
Eric Gene
Profilage précis
Pour profiler
parfaitement un fuselage dans le prolongement du cône
d’hélice, la meilleure façon de procéder
est de fixer ce dernier en place. Mais les coups de papier de
verre pourraient y laisser des marques. Pour les éviter,
il faut le recouvrir de quelques tours de ruban adhésif.
Le moteur est mis en place dans le fuselage puis le cône
protégé est installé dessus. Le va-et-vient
de la cale à poncer ne doit pas être trop violent
à l’approche du cône. Dès qu’on
voit une trace sur le ruban adhésif, il est temps d’arrêter.
S’il se déchire, ne pas hésiter à
le remplacer.
On termine avec un coup de papier de verre très fin pour
éliminer les dernières facettes. La surépaisseur
de l’adhésif correspond à peu près
à celle du film de recouvrement du fuselage ou à
celle d’un marouflage et de la peinture. L'ensemble est
donc parfaitement fuselé.
Fred Daussier
Plomb à modeler
Ce n’est pas toujours
facile d’ajuster la bonne dose de lest dans le nez d’un
modèle, et encore moins de bien maintenir ce dernier
en place sans qu’il se détache ni qu’il recule.
En utilisant de la pâte à modeler dans laquelle
sont englobées des billes de chevrotine, de carabine
à air comprimée ou des plombs de pêche,
on obtient un amas malléable très pratique et
assez lourd. Ce bloc est enfoncé dans la pointe du fuselage
où il adhère en épousant parfaitement la
forme tout en étant placé le plus en avant possible,
ce qui permet d’ajouter le minimum de poids au modèle.
Sur le terrain, après essais en vol, il est très
facile de rajouter un peu de cette pâte lestée
ou d’en retirer pour obtenir le centrage optimal.
Jérémy Duplon
Canule longue durée
La cyano est
la colle « miracle », qui permet de travailler
avec précision et rapidité. Cependant, il faut
en mettre le moins possible, et pas seulement parce qu’elle
coûte cher. Elle fonctionne par capillarité et
les congés ne servent à rien. Ils prennent en
plus un temps fou à sécher à moins d’utiliser
de l’activateur ; c’est du gaspillage.
Certains fabricants fournissent des canules en plastique permettant
de déposer juste ce qu’il faut de colle. Malheureusement,
elles se bouchent assez vite et après avoir été
recoupées à plusieurs reprises, l’extrémité
devient trop large et le tube trop court.
Afin d’éviter de remplacer cette canule trop souvent,
j’utilise une aiguille médicale réclamée
en pharmacie ou auprès d’une infirmière.
Elle s’emboîte parfaitement sur la plupart des tubes
de cyano.
Si l’aiguille se bouche, ce qui arrive de temps en temps,
il suffit de passer la flamme d’un briquet une fraction
de seconde à l’extrémité puis de
presser aussitôt le tube contre un morceau d’essuie-tout.
Le bouchon de colle coagulée est facilement éjecté
et la construction peut se poursuivre.
Au fil du temps, si l’extrémité du tube
devient trop abîmée à force d’être
brûlée, il suffit de recouper quelques millimètres
plus loin avec un disque à tronçonner monté
sur une perceuse.
Ahmed Mouche
Verrouillage de précision
Lorsqu’on ajoute un verrou
sous une trappe ou un cockpit amovible, il faut s’assurer
que la tirette viendra se glisser exactement à travers
un trou situé juste en face, dans le couple ou la baguette
placé à l’intérieur du fuselage et
donc inaccessible, ou en tout cas bien souvent non visible.
Pour savoir où il faudra percer précisément,
une goutte de peinture ou l’encre d’un marqueur
est déposée sur l’extrémité
de la tirette. La trappe est remise délicatement en place
en reculant cette tirette au maximum pour ne pas étaler
la couleur.
Lorsque la trappe est parfaitement en place, il suffit de relâcher
la tirette poussée par son ressort ou le doigt. On peut
même appuyer un peu pour parfaire le marquage.
Il reste à retirer la trappe puis à percer, à
l’endroit maintenant clairement identifié, un trou
du bon diamètre, bien dans l’axe, à l’aide
d’une mini-perceuse ou d’un porte-foret suivant
l’accès disponible.
Tony Truand
Percer précis
Il est parfois
nécessaire de percer un tube en alu en ou carbone mais
ce n’est jamais facile à faire. Hormis le fait
qu’il faille bien le caler sans l’écraser
ni l’éclater ; l’endroit à percer
n’est pas toujours aisé à visualiser. Pour
bien distinguer le repère et aussi éviter à
la mèche de la perceuse de riper, un morceau de ruban
adhésif en papier, comme celui qu’on utilise pour
faire des masques de peinture, s’avère bien pratique.
Une fois le perçage effectué, le ruban se retire
sans difficulté.
Aude Toualette
Récipient sur
mesure
Pour faire des mélanges,
que ce soit de colle époxy, de résine ou de peinture,
il faut utiliser de petits récipients tels que des coupelles
ou des bouchons. A cause de leur taille, ils ne sont pas toujours
très stables, surtout si on utilise une baguette ou un
pinceau pour étaler le produit puis qu’on tente
de reposer dedans.
Pourtant, on a tous des récipients vraiment pratiques
à la maison puisqu’il suffit de découper
des fonds de bouteilles en plastique. Suivant la forme, les
cuvettes thermoformées peuvent être plus ou moins
grandes, on choisira en fonction de la quantité de produit
à mélanger.
John Deuffe
Antidérapant
à l'échelle
En aviation grandeur,
sur les appareils de tourisme à aile basse en bois entoilé,
l'emplanture où l'on peut poser les pieds est coffrée
et recouverte d'un revêtement antidérapant. Pour
reproduire ce détail à l'échelle d’un
modèle réduit, une bande de papier de verre pour
ponçage à l'eau est idéale. Pour la découpe,
un bon cutter est nécessaire, en se plaçant du
côté lisse, ça use moins la lame. Une ou
deux passes suffisent.
Le collage s'effectue à la néoprène ou,
mieux, avec du ruban adhésif double-face fin pour moquette,
directement sur l'entoilage.
Ca ne bouge pas dans le temps et ça résiste même
au carburant. Le noir ou gris foncé assez mat convient
très bien. Il est bien sûr possible de passer un
voile de peinture par-dessus.
Jean Rachettin
Outil de ponçage
Parlons de ponçage, stade
ultime dont la qualité peut faire la différence
sur nos modèles.
Voilà un outil très simple qui permet d'obtenir
une bonne rectitude lors du ponçage. Ce ponçoir
doit être utilisé par déplacement longitudinal
en même temps qu'en biais (environ à 45°) sur
la structure, les coffrages, les bords de fuite à profiler,
etc.
Le tasseau collé à l'équerre sur la semelle
doit être parfaitement droit. Je possède 2 de ces
cales à poncer : l'une avec un grain de 80, l'autre avec
du 120. La longueur de l'outil correspond à la juxtaposition
de 2 longueurs de feuilles standard. Le papier abrasif est maintenu
sur la semelle avec de la colle contact.
Quand l'abrasif est usé, on peut coller une nouvelle
feuille par dessus l'ancienne et procéder jusqu’à
6 superpositions environ.
Antoine Galichet
Porte-vis
Pas
toujours facile de glisser une vis dans un endroit trop peu
accessible pour y passer les doigts. Même chose lorsque
l’on souhaite fixer un moteur électrique sur son
bâti alors que les aimants ne font qu’attirer la
vis pour la dévier du trou censé la recevoir.
Avec un morceau de Durit silicone de 2 cm de long qui recouvre
l’extrémité de l’outil (clé
Allen, tournevis) et englobe la tête de vis, plus de problème.
Il faut juste laisser entrer la vis suffisamment pour l’empêcher
de ressortir d’elle-même à cause de l’élasticité
du tuyau. Dès qu’elle est en place, on peut retirer
l’outil et faire glisser la Durit pour éviter qu’elle
ne reste pincée.
Pour éviter de devoir chercher un autre morceau de Durit
lors du prochain bricolage, il peut tout à faire rester
« à vie » sur l’outil.
Vincent Time
Incidencemètre
maison
Voici deux photos de mon incidencemètre
de fabrication perso qui parlent d'elles-mêmes.
Ou comment recycler une règle à calculs. En plus
de mesurer l'angle de calage, il suffit de retourner la règle
pour calculer la tangente et la valeur en mm de décalage
entre bord de fuite et bord d'attaque.
Ghislain Prat
Bouclier… en carton !
Sur nos modèles,
l’installation radio se termine parfois après les
étapes de finition. Lorsqu’il s’agit de souder
un servo dans une aile, l’opération peut s’avérer
délicate et malheureuse si une goutte de soudure tombe
sur l’entoilage fraîchement posé ou sur la
peau rutilante d’un appareil tout composite, voire désastreuse
s’il s’agit d’une mousse...
Pour éviter toute mauvaise surprise, il suffit d’intercaler
un morceau de carton (20x20 cm) fendu et percé d’un
petit trou au centre. Les fils sont passés dans la fente
jusqu’au milieu du carton. Les raccords peuvent alors
être effectués sans risque. Le carton ne sera retiré
qu’une fois l’opération terminée,
après avoir rétracté la gaine thermo autour
des câbles, afin toujours de ne pas altérer la
surface du modèle.
Jean-Pierre Monsanfroy
Encoches simultanées
Pour réaliser des ailes
en structure bien symétriques, il faut que les encoches
dans les baguettes le soient aussi. Je plaque mes baguettes
cote à cote sur le chantier pour les entailler simultanément,
en les maintenant avec des pinces ou des aiguilles. Quelques
va-et-vient avec une scie et l’affaire est réglée.
Une petite lime permet de lisser les fentes si elles ne sont
pas bien nettes.
Pour les bords de fuite, j’intercale une baguette carrée
sur le plan de travail, d’une section permettant de placer
la base des triangles dans le même plan.
C’est propre, et ça prend deux fois moins de temps.
Maurice Cheuque
Décoller… avec de
l’alcool !
La colle à
bois est souvent utilisée pour nos constructions. Si
le bec verseur permet de la faire couler en filet plus ou moins
régulier, ça manque quand même de précision.
L’idéal est d’utiliser un pinceau à
poils un peu raide, qui permet de la déposer avec justesse,
de bien l’étaler et surtout de retirer l’excédent
inutile et lourd qui déborde quand deux pièces
sont assemblées, en formant un joli congé.
Cependant, il arrive parfois qu’on oublie le pinceau souillé
et qu’on ne le retrouve que le lendemain, une fois la
colle bien sèche. Avant de le jeter, il existe un moyen
simple de le récupérer. Il suffit de le laisser
tremper quelques heures dans du vinaigre d’alcool. La
colle se dissout doucement et après un bon rinçage
sous l’eau claire, les poils retrouvent toute leur souplesse.
Mélanie Zetofray
Presser... avec modération
!
Pour coffrer des ailes, dérives,
stabilisateurs, j’utilise comme lest les contenants de
cubis de vin vides qui existent avec différentes contenances
: 1 l, 5 l, 10 l.
Je récupère les contenants vides. Pour les rincer
et les remplir, j’appuie sur le poussoir, j’ouvre
le robinet, j’y glisse un entonnoir et j’y fais
couler de l’eau. Cela fait une enveloppe lestée
de 1 kg, 5 kg ou 10 kg, qui épouse toutes les formes
en répartissant bien le poids sur toute la surface du
coffrage. Les collages se font à la colle blanche pour
avoir le temps de bien placer les éléments correctement.
Pour coffrer l'aile d’un P-38 longue de 1,30 m, j’ai
utilisé 3 sacs en plastique de 5 l.
François Rouzaud
Double commande
Archi-simple
mais cette double commande est peut être aussi la plus
efficace au monde…
Pour un modéliste, des enfants, c'est un peu lui-même…
en modèle réduit !
Logiquement, vers 8-10 ans (voire moins), on se décide
à leur apprendre à piloter : ils demandent depuis
si longtemps ! Alors on investit : une deuxième radio,
un cordon, un module école… et désenchantement,
tout n'est pas si simple. L'enfant et le pilote n’ont
pas le même langage, pas la même notion du temps,
pas le même champ visuel…
L'enfant
vit au présent, il anticipe difficilement. Il a le geste
: à droite, à gauche, mais pas l'amplitude du geste…
L’astuce consiste à ajouter deux languettes en Dural
de 2 mm d’épaisseur, une sur chaque manche d’un
unique émetteur, percées pour recevoir un second
mini-manche et ainsi obtenir une double commande. Le moniteur
passe la radio par-dessus la tête de l'élève,
celui-ci place ses mains contre celles du moniteur, les pouces
sur les manches extérieurs.
L'avantage est évident : outre sa simplicité, elle
permet une transmission concrète du savoir-faire du moniteur
vers l'élève. Celui-ci sent les manches bouger et
voit l'avion évoluer tout en écoutant les commentaires
du pilote : j'incline, je cabre… Il peut alors reproduire
un geste en sens et amplitude tout en constatant visuellement
l'effet sur le modèle. Le moniteur peut à tout moment
corriger le geste de l'élève qui percevra concrètement
cette correction.
- Difficile de faire plus simple et moins cher
- S’adapte instantanément à tous les modèles
en mémoire dans votre radio
- Rien à programmer (ça va en aider beaucoup)
- Transmission directe du geste, de l’amplitude et des corrections.
(Une efficacité introuvable avec d’autres techniques !)
Et en bonus, si l’élu de votre cœur souhaite
découvrir le pilotage, cette double commande offre des
avantages indéniables ! A condition de rester concentré
sur l’avion…
Gérard Puret
Ponçage en sandwich
Bien souvent sur nos modèles
de dimensions classiques, les empennages sont dotés d’un
simple profil planche. Ils sont alors assemblés à
partir de morceaux de balsa emboîtés ou de baguettes
ajustées. Les raccords nécessitent souvent un
coup de ponçage afin d’éliminer les joints
de colle et pour que la surface soit bien lisse. On utilise
une cale plane bien large avec un morceau de papier de verre
collé dessus. Mais la pièce à égaliser
est alors difficile à maintenir avec l’autre main,
et parfois fragile. L’astuce consiste à la poser
sur une feuille de papier de verre à grains plus gros
qui fait office d’antidérapant, reposant sur le
plan de travail bien plat. La pièce ne bouge plus et
n’a même pas besoin d’être maintenue.
Albert Livay
Finition du Depron
Pour les finitions des angles
j'utilise du mastic Model
Lite très
léger que j'achète chez Weymuller.
Il se présente sous la forme d'une patte blanche ou couleur
balsa selon la référence.
On l'applique avec une petite spatule, ou avec le doigt si l'on
veut faire des congés arrondis.
L'ensemble sèche assez vite (selon l'épaisseur)
et peut ensuite se poncer et se peindre.
Il est à l'origine destiné au balsa mais fonctionne
à merveille sur le Dépron.
Pour ce qui est des lignes courbes,
je confectionne un patron dans un carton léger.
J'applique celui-ci sur le modèle puis repasse les contours
avec une pointe Bic sans trop appuyer.
Il se forme alors une micro empreinte.
J'applique ensuite la peinture avec un pinceau de bonne qualité
en m'approchant au plus près des contours.
La peinture s’arrête bien dans la micro empreinte.
J'utilise de la peinture Pebeo
Décor en petits pots ou en bombe pour les grandes surfaces.
Pour les lignes et faux panneaux
de nervures j'utilise un aérographe double action avec
une buse de 0,3 mm.
Les masques sont faits avec un réglet métallique.
Je vaporise le long de celui-ci en brouillard léger.
J'utilise de l'acrylique Tamiya diluée à l'alcool
ou de la Valejo Air diluée au diluant Valejo.
Pression du compresseur entre 1 et 2 bar selon la peinture.
Philippe Falce
Plastique alvéolaire
articulé et renforcé
Sur mes modèles en plaque
de polypropylène alvéolaire (Coroplast), j’ai
pris pour habitude de faire sauter, sur la face où est
placé le guignol et sur toute la longueur de la gouverne,
la bande d’une alvéole comprise entre 2 cloisons
pour confectionner les articulations. Le matériau restant
sur l’autre face fait office de charnière sans
avoir à rajouter un ruban adhésif. La rotation
est souple, la précision garantie, et l’état
de surface parfait puisque l’articulation demeure invisible
sur l’autre face.
D’autre part, afin de ne pas écraser la gouverne
lors de la fixation d’un guignol avec des vis, je glisse
à l’intérieur des alvéoles quelques
morceaux de baguettes de balsa dur, longues de quelques centimètres,
c’est suffisant. On peut ainsi serrer – modérément
– sans déformer le matériau.
Guy Nesbouc
Scie compacte
Pour tronçonner
les baguettes de votre dernière construction en cours,
au ras d’un couple ou de nervures, une scie à denture
pas trop agressive est bien pratique. Une scie à métaux
avec ses dentures fines est parfaite pour cet usage, mais pas
commode à manipuler. Un tronçon d’une vieille
lame cassée convient mais peut blesser, et manquer de
précision s’il est juste tenu entre les doigts.
Un coup de meuleuse permet de retailler une extrémité
de la lame pour entrer dans le manche d’un couteau X-Acto
par exemple. La longueur idéale dépassant devant
l’outil est comprise entre 7 et 12 cm. Plus grand, elle
risque de montrer un peu trop de souplesse et de réaliser
des coupes imparfaites. Et plus courte, on n’arrivera
pas à effectuer correctement le mouvement de va-et-vient.
Comme elle reste démontable, elle peut aussi être
emportée dans la trousse de terrain, prête à
dépanner lors d’une réparation improvisée.
En se contentant de couper du bois avec ou d’autres matériaux
tendres, elle durera encore des années.
Alain Proviste
Résine cristallisée
Avec le temps ou lors du stockage
dans un local trop froid, il arrive que la résine et
son durcisseur, tout comme la colle époxy, cristallisent
dans leurs flacons. Impossible alors de verser et d’effectuer
un mélange ; tout semble bon à jeter. Les propriétés
ne sont pourtant pas forcément altérées.
Pour liquéfier le contenu de ces flacons, il suffit de
les passer quelques secondes au four micro-onde (attention,
il s’agit bien d’un temps très bref), en
ayant retiré les bouchons. Le but n’est surtout
pas de les faire chauffer, juste de les remonter de quelques
degrés en température. En quelques instants, ils
retrouveront un état liquide.
Ca fonctionne aussi en les laissant tremper dans un bain-marie
ou en les posant sur un radiateur mais c’est beaucoup
plus long. Et dans ce cas, il vaut mieux les faire tourner d’un
quart de tour ou les remuer régulièrement.
Il faudra plusieurs mois avant que ça se cristallise
à nouveau. Largement le temps de finir les bricolages
en cours et d’aller en acheter de nouveaux.
Thiméo Labard
Poser le décor
Lorsque l'on
souhaite réaliser un décor au film thermorétractable
en superposant les morceaux, il n'est pas toujours facile de
bien les positionner et de les maintenir à la position
voulue avant collage complet. Il suffit de bien prendre les
repères avec par exemple quelques points de feutre indélébile
(qui seront retirés avec un peu d'alcool) puis de maintenir
le décor avec quelques morceaux d’adhésif
tendus aux extrémités. Du ruban de papier autocollant
est préférable pour ne pas fondre suite à
un éventuel contact avec la semelle du fer à entoiler.
Le collage est effectué en commençant par le milieu
puis en s'éloignant vers les bords pour chasser les bulles
et éviter les plis. Retirer alors les morceaux d'adhésif
en tirant vers l'extérieur afin de coller les pointes
sans passer le fer dessus.
Léon Camet
Peler le jonc
!
Lors d'un retour au sol un peu
violent, il arrive que le tourillon maintenant l'avant de l'aile
plaqué contre le fuselage casse au ras du bord d'attaque.
Pour le retirer, un foret n'est pas efficace car il ripe sur
le bois dur et dévie à chaque fois sur le côté
en risquant d'endommager les alentours.
Afin de dégager facilement le morceau cassé, il
suffit d'utiliser un tronçon de tube aluminium ou de
laiton du même diamètre intérieur que le
jonc. L'extrémité est limée en dents de
scie. Le tube est alors emmanché dans le mandrin d'une
visseuse électrique puis pressé autour du jonc,
en tournant lentement. Le tube se fraye un chemin, bien guidé
par le bois dur, sur la profondeur nécessaire pour le
décoller. Une fois retiré, il peut être
remplacé par un nouveau tronçon qui sera de préférence
collé à l'époxy pour combler le jeu dû
à l'épaisseur du tube.
Thomas Malalesse
L'âme tranchante...
Lorsque l'on
veut couper un tube aluminium ou un jonc de hêtre proprement
et qu’on ne dispose pas d’un coupe-tube, il suffit
de le faire tourner sous une lame de cutter, sur un chantier
bien plat. Quelques va-et-vient en appuyant modérément
permettent de réaliser une fente assez profonde pour
que les deux morceaux puissent être séparés
en les pliant doucement. Avec des tubes laiton, la lame s'use
très vite. Quant aux joncs ou tubes en carbone, ça
ne fonctionne pas car ils s’effilochent. Il faut dans
ce cas utiliser une scie à métaux ou un disque
à tronçonner.
Odile Crauque
La goutte au nez
Le sol n'est pas toujours très
accueillant au retour d'un vol et les parties exposées
de nos modèles en bois gardent parfois des séquelles.
Pour supprimer ou au moins atténuer les enfoncements
dans le nez, sous le fuselage ou le long des bords d'attaque,
une solution simple existe. Il suffit d'injecter de l'eau chaude
à l'aide d'une seringue équipée d'une aiguille
piquée directement à travers l'entoilage. Quelques
gouttes suffisent.
Aussitôt après, la zone est chauffée avec
le fer à entoiler en effectuant des petits mouvements
circulaires. L'eau regonfle les fibres du bois et la vapeur
s'évacue par le petit trou laissé par l'aiguille,
quasi invisible.
Alain Sudemont-Plingré
Chaleur à partager
Pour souder des
câbles électriques de forte section sur des connecteurs
(XT60 par exemple), il est nécessaire de chauffer assez
fort. Afin de mieux dissiper la chaleur qui se propage et peut
déformer ou faire fondre le plastique, il est préférable
d'emboîter les prises mâle et femelle l’une
dans l’autre. Dans le but d’être encore plus
efficace, les parties métalliques du connecteur placé
dessous peuvent être tenues dans les mords d’une
pince.
Hector Caunes
Attache rapide
Lors des rencontres de planeurs
remorqués, il ne faut en général pas perdre
de temps entre deux décollages, et donc ne pas s'embêter
à accrocher le câble au crochet situé dans
le nez du planeur. Une solution consiste à fournir à
chaque planeuriste une simple boucle de 10 ou 15 cm de diamètre
en fil de pêche qu'il aura le temps d'attacher tranquillement
en attendant son tour. Côté remorqueur, une petite
pièce qui s’attache à l’extrémité
du câble est usinée dans une plaque d'aluminium
ou d'époxy d'environ, d’environ 3 cm de long et
2 mm d'épaisseur. Elle comporte deux trous dont l'un
est prolongé en biais par une fente à peine plus
large que la section du fil confié au planeuriste. Les
bords sont soigneusement limés pour ne pas être
tranchants.
Quand c'est son tour de vol, il suffit de glisser la boucle
dans la fente de l’attache rapide pour raccorder le planeur
en un clin d'œil. Ainsi, pas de perte de temps.
Jacques Rocher
Calage précis
Pour caler et
réaliser les cabanes d’ailes sur mon Stampe de chez
SMS (du père Noël puisque j’ai été
sage en 2018 ),
j'ai réalisé des gabarits sur mesure.
La vue de côté
dessinée sur le plan a permis de tracer sur 2 plaques de
styro de 20 mm le contour de l'extrados de l'aile basse et l'intrados
de l'aile haute, en conservant une marge à l'avant afin
de prendre appui sur les bords d'attaque. La découpe a
ensuite été réalisée au fil chaud
mais elle peut être faite au cutter suivi d'un coup de poncette.
L'aile basse est
alors vissée sous le fuselage puis l'aile haute est soigneusement
calée en s'aidant d'un incidence-mètre.
C'était
sans doute l'opération la plus délicate.
A suivre...
Jean-Louis Castanier
Décapeur... de
colle
Tous les « moustachus »
connaissent la méthode du fer à repasser pour
désolidariser des collages à la colle blanche
ratés et à refaire, mais vu les avances de la
science, un autre procédé est apparu : le décapeur
thermique. Eh oui ! Simple et rapide, il vient à bout
des colles blanches rapides ou pas et même de celles à
l’époxy, surtout métal/bois. Seule précaution
: maîtriser la puissance, le fer à repasser repassera...
Pour les" électros",
l'outil est idéal aussi pour rétracter la gaine
thermo lors de la confection d’un pack d’accus.
Ignacio Perez
Découpe miroir
Bien souvent,
les décors de nos modèles sont symétriques.
Quand on les réalise soi-même, plutôt que
de s’y reprendre à deux fois, le plus simple est
de découper les coupons simultanément.
Il suffit de superposer 2 lés faces adhésives
l’une contre l’autre. Avec du vinyle, il faut bien
sûr laisser la couche de support papier. Avec de l’Oracover,
on la retire, ce qui fait moins d’épaisseurs à
trancher et ça évite aux films de bouger.
S’il est simple, le décor peut être tracé
directement au feutre indélébile. Sinon, un gabarit
en papier dessiné ou imprimé est immobilisé
par dessus.
Pour éviter que ça glisse, l’ensemble est
maintenu sur le tapis de coupe avec quelques morceaux de scotch
répartis sur le pourtour.
La découpe s’effectue au scalpel en appuyant bien
fort afin de trancher en une seule passe, en essayant de ne
jamais soulever la lame pour éviter les décrochements,
surtout dans les courbes.
Si ça s’avère nécessaire, on rajoute
quelques morceaux de ruban adhésif en cours de découpage
pour bien maintenir les morceaux.
Quand tous les contours sont fendus, on se retrouve avec deux
morceaux parfaitement identiques, prêts à poser.
Les éventuelles traces de feutre seront retirées
avec un peu d’alcool à brûler.
Jean Baladonfe
Ponçage en courbe
Un morceau de tapis de sol en
mousse sur lequel on a collé du papier de verre au double-face
fait une cale à poncer idéale pour les parties
courbes : ailes coffrées ou partiellement ajourées,
fuselage ovoïdes, capots, formes elliptiques...
Finis les raccords disgracieux entre deux planches, même
si la densité du bois n’est pas tout à fait
la même.
En plaçant du papier de grains différents sur
chaque face, c'est encore plus pratique et ça évite
à la cale de glisser sous la paume.
La bonne taille est à peu près celle de la main.
Medhi Teranet
Emballé par sa
gaine
Astuce connue
mais peut-être pas de tous : Dans certains cas, le montage
des servos ne peut pas être effectué sur une platine
ou des supports en utilisant les classiques vis de fixation,
mais par collage. Pour éviter de condamner ces servos
dans leur logement et pouvoir malgré tout les remplacer,
ainsi que ne pas détériorer les boîtiers,
il est préférable de les envelopper dans de la
gaine thermorétractable.
Ils peuvent alors être immobilisés à la
colle thermofusible au pistolet ou à l'époxy.
Pour une meilleure adhérence, la gaine peut être
légèrement dépolie au papier de verre.
Pour les retirer, un coup de cutter suffit pour fendre la gaine
et le tour est joué ! Le reliquat de colle restant éventuellement
au fond du puits sera éliminé avec un disque à
poncer monté sur une mini-perceuse avant de remettre
en place un nouveau servo.
Aimée Naimse
Serre-joints
maison
Il est très facile de confectionner
des serre-joints sur mesure, inspirés de ceux qu'on utilise
en maçonnerie.
Fini les pinces, épingles
et autres élastiques.
Il suffit de quelques morceaux de fil de fer de diamètre
2,5 à 3 mm, ou des baguettes de soudure, pliés
par le milieu et coudés pour former les mords aux extrémités.
Si les pièces à
réunir sont fragiles, quelques chutes de bois viendront
s'intercaler pour éviter de les marquer.
Ignacio Perez
Pince inoffensive
Certaines pièces
fragiles sont parfois enfoncées en force, ou clippées,
et nécessitent d'être retirées avec un outil
non agressif.
Un pince à bec long, deux morceaux de durit de quelques
centimètres enfilés dessus et les mords deviennent
beaucoup plus doux, permettant de serrer l'objet sans le marquer.
Si c'est un peu trop souple, on peut remplacer la durit par
des morceaux de gaine thermorétractable.
Ruddy Mentair
Fixation
des peintures mattes sur avions EPO par vernissage
Un point faible
des avions EPO c'est bien la peinture ! Pour palier la dégradation
visuelle rapide voire très rapide j'ai effectué
des tests de vernis. Photos Futura de FMS en PJ. Le vernis en
bombe pour vernissage tableaux peinture artistique, acheté
chez Cultura. Marque Talens made in Hollande me semble être
un produit adapté.
Gilbert Pic
Rechapage des roues
Il est possible de rechaper en
préventif ou curatif les roues en mousse par adjonction
d'une bande découpée dans une chambre à
air vélo, VTT ou scooters (suivant diamètre des
roues). Découper des sections à la largeur de
la roue + 5 à 6 mm. Procéder comme pour coller
une rustine de réparation sur chambre à air :
Nettoyer roues, intérieur du bandage et déglacer
le caoutchouc.
Monter la "bague" sur la roue et la fixer avec de
la colle cyano. Après séchage remonter les roues.
Solution avantageuse pour les roues mousses sur pistes abrasives.
Photo en pj, roues mousse Mythos classe 30 Sebart (roues introuvables)
La rondelle taillée dans
la chambre à air, une roue avant l'opération et
enfin après, avec les colles.
Pour les petites roues, la cyano c'est très bien. Au
préalable, déglaçage du caoutchouc avec
un disque abrasif monté sur mini-perceuse type Dremel,
c'est rapide et efficace. Nettoyage à l'alcool ménager
des surfaces à coller.
Pour des roues de 80 mm et au-delà,
il est opportun d'utiliser la colle néoprène sur
la bande roulement et la cyano sur les flancs, (pour des questions
de quantité et coût de la cyano).
Dans le cas d'utilisation des
colles néoprènes. Après nettoyage et déglaçage
du caoutchouc, enduire de colle néoprène l'intérieur
de la chambre à air et la bande de roulement de la roue,
positionnement sans attendre le temps de séchage préconisé
pour la colle contact, car il devient impossible ensuite.
Le temps de collage effectif avant roulage sera de plusieurs
heures (prévoir 12 à 24 h suivant la saison).
La bande à gauche, la
roue usagée avant rechapage et enfin la roue terminée.
Une solution mise en œuvre
de longue date par mon ami Pierre Berthié.
NB : J'ai démonté
des roues pour la photo, elles avaient déjà bien
roulées sur notre piste goudronnée avec et sans
rechapage.
Gilbert Pic
Collage : on connait
la musique
La colle Titebond préconisée
pour les luthiers, peut être utilisée avec bonheur
par les aéromodélistes exigeants pour le collage
des structures bois et coffrages balsa/bois.
Son intérêt
majeur est qu'elle se ponce « aisément »,
même sur bois tendre, contrairemment à la majorité
des colles blanches de menuisier.
"PUB" : L'avion de
notre Président du M.A.C.AP. - Serge Cataldo, vice-champion
de France F3A nationale B 2017 - a été assemblé
avec cette colle par notre collègue Claude Cuignet, lequel
veut bien partager son expérience avec les Jivaros.
Gilbert Pic
Retirer
l'entoilage
Lorsqu'il faut réparer
un modèle en structure, beaucoup se demandent comment
retirer les restes de film d'entoilage qui s'accrochent désespérément
à la surface.
C'est très
simple : On prend dans un premier temps un décapeur thermique
et la pointe d'un cutter pour attraper le film. Pour les deniers
lambeaux et les inombrables traces de colle, on utilise alors
une mini-perceuse équipée d'un disque en feutre
utilisé pour le polissage. Il faut faire tourner la perceuse
à sa vitesse maximale, 35000 t/min pour la mienne.
Le film et la colle
fondent et sont transformés en goutelettes qui sont éjectées
par la force centrifuge.
Sur le bois plus
dur que le balsa, il faut parfois insister davantage.
Pour les endroits
trop serrés, le disque ne convient pas ; il vaut
mieux une petite fraise cônique, toujours en feutre.
Il m'a fallu environ
30 minutes pour nettroyer totalement une aile de planeur de
3 m auparavant entoilée au Solarfilm, particulièrement
corriace.
Aleksei Donets (Russie)
Balsa enfoncé
Vous avec dû mettre des
pinces pour forcer un peu votre balsa lors d'un collage et maintenant
les marques de vos pinces sont bien visibles en creux.
Mastiquer puis poncer ? Il y a
beaucoup plus simple. Mouiller généreusement le
bois puis passer le fer à entoiler bien chaud. La dilatation
en vapeur de l'eau qui imprègne le bois va le repousser.
Et voilà, plus de traces,
mais la prochaine fois, pensez à mettre des petites cales
sous vos pinces !
Jean-Baptiste Gallez
Souder
facile !
Je devrais plutôt parler
de brasure. La brasure à l'étain sur du laiton
ou sur de l'acier est finalement assez solide et un simple fer
électrique permet de bons résultats si la taille
de vos pièces (la masse à chauffer) n'est pas trop
importante. Décapez préalablement les pièces
d'un simple petit coup de papier abrasif ou de brosse métallique
pour aller jusque dans le fond des creux et le décapant
contenu dans le fil de soudure fera le reste.
N'oubliez pas que la soudure doit
fondre au contact des pièces et pas au contact du fer.
Tant que possible, essayez de bricoler un support pour maintenir
vos pièces en place pendant la soudure.
Et terminez par un autre petit
coup de brosse pour enlever les résidus de décapant.
Pour des choses qui doivent être plus résistantes
comme un train d'atterrissage, il faut passer à la brasure
"forte" à l'argent et à un chalumeau oxygène-gaz.
Jean-Baptiste Gallez
Je ne veux
voir qu'une ... ligne !
Quand vous assemblez des couples
entres les flancs d'un fuselage, il existe toujours la possibilité
que l'alignement ne soit pas parfait. Et vous obtiendrez
alors un fuselage "banane", idéal si vous voulez
toujours tourner du même côté... Pour
éviter cela, rien de plus simple : sur tous les couples
et les pièces qui vont de gauche à droite, marquez
clairement le centre par une ligne bien visible. Lors du montage,
il vous suffit de prendre un peu de recul et de "viser"
en fermant un œil. Si toutes les lignes n'en forment
qu'une, votre fuselage sera bien droit. Cela marche aussi
s'il y a une encoche pour un longeron au dessus de chaque couple.
Jean-Baptiste Gallez
Stab ou
ailes bien perpendiculaires (à la ligne précitée)
Avant de fixer votre stab ou vos
ailes par collage ou toute autre méthode pour que cela
reste démontable, il faut être sûr de sa position.
Le centrer gauche - droite, c'est facile, il suffit encore une
fois de marquer clairement le centre de votre pièce et
celui du fuselage.
Reste à être bien perpendiculaire. N'importe quelle
baguette de balsa fixée simplement par une épingle
bien au centre du fuselage et le plus en avant possible et vous
la déplacez du coin gauche au coin droit de votre stab. Quand vous êtes
au même repère des deux côtés, vous
immobilisez pour collage ou forage des trous pour les vis de fixation.
Jean-Baptiste Gallez
Bien prendre
une courbe
Pas de cours de conduite, mais
un petit truc simple : Une adaptation de ce que les menuisiers
appellent un "trusquin". Réservez
pour cet usage la chute du dernier trou que vous avez fait à
la scie-cloche (faire des trous ronds dans les pièces,
cela les allège et cela fait très "aviation").
Vous immobilisez votre pièce à la distance correspondante
au rayon de votre rond et vous n'avez plus qu'à rouler
avec votre crayon dans le trou central.
Jean-Baptiste Gallez
Bien au
chaud
Quand vous avez fait un assemblage
à la colle époxy deux composants, terminez par un
petit coup de décapeur thermique. Cela accélère
un peu la polymérisation, mais surtout, cela fluidifie
cette résine qui peut alors pénétrer dans
le moindre petit relief du bois et même l'imprégner
par capillarité, ce qui rendra votre assemblage indestructible.
(Essayez, cela cassera à côté de votre collage).
Jean-Baptiste Gallez
Pas lisse
Je vous ai parlé ci-dessus
des petits reliefs du bois. Hé bien créons-les !
Quelques petits coups de fraise à la Dremel et l'époxy
trouvera de quoi s'accrocher.
Attention, cela marche pour l'époxy
et la colle blanche (vinylique), pour la cyanoacrylate, c'est
l'inverse, plus la surface est lisse, meilleur sera le collage.
Jean-Baptiste Gallez
L'enture
Pour prolonger un longeron, rien
de tel que l'enture. L'image est claire, il faut que la surface
de collage fasse au moins quatre fois la section du longeron.
Et pour être sûr d'avoir le même angle de chaque
côté, il suffit de les poncer en même temps,
votre longeron sera alors impeccablement droit.
Jean-Baptiste Gallez
Collage sans trace
Le collage d'une verrière
est souvent délicat si on ne veut pas y laisser des traces.
Pour éviter de mettre les doigts dans la colle, un morceau
de ruban adhésif en partie replié sur lui-même
fait une poignée efficace.
Si la verrière est pincée
pour mieux se plaquer contre le fuselage, on met une poignée
de chaque côté qui permet de l'écarter.
Le ruban sera retiré après
séchage complet de la colle.
Régis Traidmarc
Jamais
en manque d'inspiration... d'aspiration !
Quelle frustration
lorsqu’on équipe un modèle entoilé
(ou coffré) et qu’on s’aperçoit que
le morceau de ficelle qui aurait dû servir à tirer
le câblage du servo a disparu ou qu'on l'a tout simplement
oublié…
A tâtons, on arrive parfois à glisser une tige
depuis l’emplanture en passant par les trous prévus
dans les nervures afin de déboucher jusqu’au puits
de servo. Mais ça reste une opération fastidieuse
et totalement aléatoire.
Pour ne pas se vriller les nerfs, la solution toute simple existe,
par aspiration.
On noue un petit morceau de mouchoir en papier de quelques cm²
à l’extrémité d’une longueur
de fil à coudre qu’on glisse dans le trou. A l’autre
extrémité où il doit déboucher,
on approche le tuyau de l’aspirateur qu’on met en
marche, pas trop fort et sans le coller complètement
contre le trou. Miracle : en une fraction de seconde, le fil
se retrouve tendu entre les deux points (si on a pris soin auparavant
de le fixer du côté opposé à l’aspirateur
avec un morceau d’adhésif par exemple…).
Il ne reste plus qu’à y accrocher le câblage
du servo en ayant éventuellement retiré la prise
en plastique pour que ça glisse mieux, et à tirer
délicatement le tout à travers l’aile.
Sauvé, sans avoir eu besoin de désentoiler, ouf
!
Samson Slipsapendouille
Toujours la bonne dose
Lorsque je construis une nouvelle
machine, j’ai souvent tendance à repousser les
travaux nécessitant la résine, non pas que l’utilisation
soit difficile mais parce que la préparation de la résine
est toujours un moment délicat et fastidieux à
mes yeux. En général,
on en met toujours un peu sur les pots et autour sur ses doigts.
Les chiffons sales traînent partout. Et comme je traîne
les pieds pour faire le boulot, il faut en faire beaucoup. Donc
souvent beaucoup de perte ! Bref c'est un peu la galère. J’ai trouvé
une astuce pour éviter les transvasements de résine
et de durcisseur un peu fastidieux : J’utilise
de la durite en plastique identique à celle que j’emploie
également pour ma pompe à vide. Le diamètre
intérieur fait 4 mm. Exactement la taille de l’embout
de ma seringue de 50 ml. Donc je plonge
un long bout de durite dans mon pot de résine, il faut
s’assurer que la durite bute bien au plus profond dans
le bidon. Ensuite je coupe
la durite au ras du goulot, de sorte qu'elle reste accessible
sans devoir aller la chercher dans le bidon. Pareil pour le
bidon de durcisseur. Les durites resteront
à demeure dans les bidons. Plus besoin de
verser ou de plonger une seringue dans les pots. Pour
prélever la résine, je branche juste ma seringue
sur la durite, je pompe la résine et verse dans un récipient
puis je nettoies uniquement l’embout de la seringue avant
de pomper le durcisseur.
Une fois terminé, nettoyer
la seringue à l’alcool à 90°.
Franck Giboulot
Axe inversé
L’installation
d’un moteur à cage tournante dans une cellule varie
en fonction de sa fixation, par l’avant ou par l’arrière.
Il est donc parfois nécessaire de retourner son axe.
Pour cela, on desserre les vis pointeaux qui le solidarisent
de la cage puis on donne de petits coups sur l’axe pour
le faire descendre et le sortir complètement. Afin que
l’axe ne vienne pas en buttée sur le chantier,
on travaille en général sur un étau ou
sur une planche préalablement percée pour le laisser
passer.
Une autre solution quand on n’est pas équipé
est d’insérer de longues vis dans les filetages
qui servent à fixer le moteur sur la cloison. Il faut
taper délicatement afin de ne rien détériorer.
Si ça bloque, on chauffe l’axe de façon
brève mais intense avec une flamme.
Quand l’axe est sorti, éventuellement à
l’aide d’un chasse-clou lorsqu’il arrive à
fleur de la cage, on retourne le moteur et on le réinstalle
par l’autre côté. Là encore, les vis
peuvent être insérées pour qu’il puisse
traverser le moteur sur toute sa longueur.
Wallace Allope
Limaille capturée
Si comme moi vous faites un peu
tout dans le même atelier, il y a un truc pour éviter
que toute la limaille aille se balader dans les yeux, ou même
aille se coller sur les moteurs électriques qui se trouvent
dans le secteur…
Il suffit d'emballer un bon aimant
au néodyme dans un sachet en plastique et de mettre le
tout à proximité de la pièce à découper
ou à meuler…
Une fois le travail terminé,
il suffit de retourner le sachet sur lui-même, et, après
avoir retiré l'aimant, de jeter le tout à la poubelle
ou de le passer devant l'aspirateur.
Sans le sachet, il est pratiquement
impossible de séparer totalement la limaille d'un aimant…
Denis Nilesse
Suspension Taranis x9e
(Mise à jour)
Je reviens sur mon post
précédent car après pas mal d'heures de
pilotage d'engins volants de tous ordres je me suis rendu compte
que des améliorations étaient indispensables sur
mon système initial.
J'ai rallongé le tube support pour que le contact avec
le bras plastique soit amélioré, posé un
blocage par bouton moleté afin de sécuriser le
tout, et surtout ajouté des bras en tube sur les cordes
à piano pour pouvoir régler leur longueur puisque
je souhaitais ajouter un écran LCD à l'émetteur
pour du FPV, ce dernier faisait encore plus plonger l'émetteur
en avant, les bras plastique se cintrent un peu, pour l'instant
ils résistent mais en cas de rupture je passerais sur
le modèle alu (trop cher).
Après plusieurs expérimentations in situ, tout
marche nickel et je peux régler la position de la radio
comme je le souhaite et toujours pour un cout voisin de 0 €.
Patrick Blanc
Suspension Taranis x9e
Nouveau
venu dans le monde de FRSKY après avoir lâchement
abandonné Multiplex qui m'a accompagné pendant
de nombreuses années, j'ai switché avec un gros
coup de cœur pour le modèle x9e, pilotant de puis
longtemps avec une MC4000.
Par contre le système de suspension de cette radio, même
si à première vue semble bien pensé, laisse
l'émetteur pendre vers l'avant. J'ai cherché un
bon moment pour lui faire retrouver la position horizontale
avec un système le plus simple et fiable possible.
Je vous fait part de ma gamberge, un simple tube acier diamètre
extérieur 14 mm pour 12 mm intérieur longueur
entre 4 et 5 cm et une corde à piano diamètre
4 mm. 5 mm aurait été mieux pour le passage de
l'anneau, mais je n'avais pas cela en magasin.
La corde à piano passe à travers le tube dans
un angle d'environ 45° et sa longueur environ 6 cm, je l'ai
soudobrasé mais un simple collage à l'époxy
devrait suffire.
En tout 1/2 h de travail pour un résultat qui me plait
bien et qui s'avère pratique à l'usage
J'avais prévu une sécurité par goupille
qui s'est avéré inutile, le porte à faux
de la radio suffit à verrouiller le système.
Reste à voir la résistance du plastique du support
d'origine mais je pense qu'ils ont dû y penser...
Patrick Blanc
Câblage économique
Plutôt que d'acheter mes
câbles de servos qui n'ont jamais la longueur souhaitée,
je préfère les confectionner moi-même. Pour
cela, je me rends chez mon détaillant en électronique
et je me procure du fil électrique souple de faible section,
en trois couleurs différentes (rouge, noir et blanc ou
jaune par exemple). Ensuite, je coupe 3 longueurs identiques
que je fixe d'un côté dans l'étau, de l'autre
dans le mandrin de ma mini-perceuse. Je l'allume quelques secondes
sur vitesse lente et j'obtiens un fil torsadé qui garde
sa souplesse. Comme la longueur de l'ensemble diminue au fur
et à mesure que le fil se torsade, il faut se rapprocher
lentement de l'étau. Le câble obtenu n'a pas une
section plate mais plutôt ronde. Il suffit donc d'un petit
trou dans les nervures pour pouvoir l'y glisser.
Laurent Barre
Recoller les morceaux
Qui n'a pas rencontré de
difficultés pour recoller bord à bord les morceaux
d'un fuselage fibre accidenté. En effet, la cyano colle
parfois mal ou pas du tout malgré des essais répétés.
La solution : Prendre un petit pinceau souple (genre aquarelle)
et humidifier les lèvres des morceaux à recoller.
Présenter les morceaux bord à bord et déposer
la cyano. La prise est quasi instantanée. Travailler
sur de petites longueurs d'environs 4 à 5 cm à
la fois. Ne pas mettre trop d'eau, il faut seulement que ce
soit humide.
S'il manque un morceau et si l'accès par l'intérieur
est possible, placer et maintenir un petit morceau de plastique
sous le trou. Déposer 1 ou 2 gouttes de cyano sur le
plastique. Placer dessus de la charpie de tissu de verre (grand
manque) ou un peu de bicarbonate de soude (petit manque). Poser
un petit bout de plastique dessus, presser rapidement et fort
entre les doigts 3 secondes.
Ensuite, ponçage, fibrage, masticage et reponçage,
comme d'habitude !
Léon Camet
Punaise, c’est
pratique !
Ceux qui construisent
leurs modèles en structure savent qu’il est préférable
de bien maintenir le plan sur le chantier, ainsi que l’indispensable
feuille de plastique transparent de protection qui évite
de coller la structure sur le papier ou le plan de travail.
Des épingles ne sont pas très pratiques pour ça
car on s’y accroche trop facilement et elles ne restent
pas forcément bien plantées durant toute la construction.
L’alternative consiste à utiliser des punaises.
Mais lorsque vient le moment de ranger le plan, elles peuvent
être très difficiles à retirer. Le bon réflexe
à avoir, c’est d’intercaler, au moment de
les planter, une petite languette dépassant suffisamment
de chaque côté. L’idéal est un petit
morceau de bande de cerclage de colis en plastique armé,
qui pourra être utilisé durant toute une carrière
de modéliste. A défaut, un rectangle de plastique
quelconque ou même de carton peut convenir.
Quand est venu le temps de ranger le chantier, il suffit alors
de tirer sur les deux côtés en même temps
pour enlever les punaises sans s’y casser les ongles.
Omer Dahlor
Couper facile
Pendant la coupe d'une baguette
ou d'une planche de balsa, elle pivote entre vos mains et ruine
vos efforts pour couper droit...
Pour éviter ces désagréments, j'utilise
une astuce fort simple au demeurant.
Sur un coin de mon plan de travail, à l'endroit où
d'habitude je coupe mes baguettes, je colle au double-face fin
une petite bande de papier de verre sur laquelle je vais poser
la baguette à couper. Bien sûr, la coupe se fait
après la bande pour ne pas abîmer la lame du cutter
en fin de coupe. On peut même, en coupant le papier de
verre à angle droit, s'en servir comme repère
de coupe. Utiliser un grain moyen. Un grain trop fin n'accroche
pas assez, un grain trop gros marque les baguettes.
Nota : On peut aussi se servir de cette astuce pour maintenir
un morceau de bois pendant son perçage ou tout autre
usinage "à main levée"..
Xavier Cahet-Couttey
Pince-moi, je rêve...
Si vous avez
un petit problème de pinces pour assembler vos montages,
essayez cette astuce.
Allez dans l'armoire de la maison et cherchez les cintres pour
pantalons ou jupes, ceux qui ont des pinces en plastique. Là,
vous découpez la barre qui les retient de façon
à laisser un petit morceau d'un côté que
vous aplatirez un peu avec le fer à souder pour éviter
le glissement. De l'autre côté, l'arrêt existe
déjà. Vous disposez alors de deux superbes pinces
assez larges et qui serrent bien. Lorsque vous construirez une
aile, utilisez-les pour fixer les âmes sur les longerons
: c'est génial !
Et s’il n’y en a pas dans le placard, tentez votre
chance dans une boutique de vêtements lors de la prochaine
sortie shopping, en demandant à la vendeuse. Elle vous
trouvera peut-être complètement… cintré
! Expliquez-lui qu’il y en a forcément qui ne sont
plus en état pour se retrouver en rayon et qui connaîtrons
une seconde vie entre vos mains.
Melusine Enfaillite
Fixation
moteur sur cloison pare-feu
Il est difficile de coller proprement
des écrous sur une cloison pare-feu sans mettre de la
colle sur les filetages. La solution ? Faire le montage
à blanc, insérer sur les filetages un petit bout
de gaine thermo en butée contre les écrous, ainsi
vous pourrez mettre de la colle autour de ces derniers sans
salissures. Le démontage pourra se faire par la suite
sans aucun problème. Cerise sur le gâteau, la gaine
thermo transformera vos écrous en écrous stop
en exerçant un freinage sur les vis.
Roland Bégain
Emballé... par
le papier !
On utilise parfois
du papier Modelspan ou du papier japon pour entoiler ou maroufler
une cellule. Les "anciens" connaissent bien la méthode
et constatent qu'il peut être difficile d'en obtenir chez
son détaillant.
Pour éviter
la rupture de stock, rendez-vous
dans une boutique de chaussures... ou dans la garde-robe de
Madame : le papier qui sert à les emballer pourra
très avantageusement vous dépanner. S'il est trop
froissé, repassez-le avant avec un fer pas trop fort.
La pose s'effectue de façon classique, avec de la colle
blanche diluée à 50% d'eau ou de la colle à
papier peint bien liquide.
Si la cellule
est ajourée, le papier sera tendu après collage
en vaporisant dessus de l'eau avec un brumisateur. Il se tendra
au séchage.
Pour une cellule
légère, comme l'aile d'un planeur de vol libre
par exemple, le séchage se fera sur le chantier avec
des cales et des poids pour éviter tout vrillage.
Quelques couches
d'enduit nitrocellulosique finiront de le tendre complètement
et lui donneront une surface brillante et imperméable.
Christian
Ramène
ta fraise...
Vous redoutez de vous rendre chez
le dentiste... Pourtant, en plus d'aller y faire contrôler
vos dents, voici une excellente raison supplémentaire
d’y aller : Demandez-lui ce qu'il fait de ses vielles
fraises usagées. Il ne les a peut-être pas jetées,
ou il pourra vous garder les prochaines.
Si elles ne sont plus efficaces pour travailler l'émail
très dur des dents, elles le seront encore très
longtemps pour usiner du bois tendre, des plastiques, de la
fibre et bien d'autres matériaux que les modélistes
utilisent régulièrement...
Jean Civesaine
Sécurité
sur émetteur
Tous les modèles
motorisés sont concernés par la sécurité
et peuvent bénéficier de cette astuce : les avions
thermiques, électriques, les hélicos, les motoplaneurs... De nombreux émetteurs
sont programmables, mais il peut être prudent d'ajouter
un système d'antidémarrage pour améliorer
la sécurité. Sur un faux mouvement,
on pousse le manche des gaz et l'incident ou l'accident arrive
alors très vite, une hélice pouvant occasionner
de très grosses blessures.
Pour maintenir
le manche calé en place, il suffit de découper
un disque en balsa, en plastique, en carton fort...
Il faut bien évidemment faire une entaille pour le passage
du manche des gaz. Ainsi, le disque en place maintient le manche
en butée gaz réduit.
Une petite cordelette
accrochée à la poignée de l’émetteur
permet d’avoir toujours le disque à portée
et de ne pas le perdre.
Quand vous arrivez sur la piste
prêt à décoller, il suffit de retirer le
disque de sécurité.
Cliquer sur l'image pour accéder
au gabarit de découpe.
Fabrice Leroy
Impression
3D en groupe
J'ai récemment
investi le domaine de l'impression 3D (je suis en stage chez un
fournisseur de Sculpteo), et j'ai à cette occasion trouvé
un moyen de faire des économies en commandant des pièces
:
L' imprimante dépose
des couches de poudre, les unes après les autres et soude
les zone appropriées de chaque couche avec un laser. L'
âge d' une machine s'estime en nombre de couches, et cela
a un impact sur le prix des pièces.
Si l' on place plusieurs pièces sur un même plan,
elles sont donc toutes créées en même temps
(chaque couche de chaque pièce est créé en
une seule passe de la tête laser) et le nombre de couches
maximales pour réaliser les pièces correspond au
nombre de couches constituant la pièce la plus haute/épaisse.
Bref, j' ai fait
le constat tout simple : j' ai un assemblage de trois pièces
à imprimer en deux exemplaires, donc 6 pièces. En
choisissant d' imprimer une de ces pièces, cela me coute
6 € (plus port). Et si je demande 2 exemplaires de cette
pièce, c' est 12 €, calcul simple. Mais en plaçant
toutes mes pièces sur un même fichier (.rtp, et non
.stp ou .stl), positionnées les unes à côté
des autres sur le même plan, Sculpeto voit toutes les pièces
en même temps, et l' impression de mes six pièces
revient à environ 6,14 € !
Riana-Fitiavana Rakotomalala
Reproduire des couples...
Etant en train
d'équiper un planeur, je me suis retrouvé avec
un petit problème : la section du fuselage étant
circulaire, difficile de faire tenir l'accu à l'intérieur.
Il y a bien la
solution du velcro mais quand je plaque mon accu à l'intérieur,
la tenue est vraiment pas terrible.
Il faut donc réaliser
deux faux demi-couples contre lesquels vient se placer une platine
du format de l'accu.
Pour reproduite
la forme, il suffit de déterminer l'endroit ou vous souhaitez
installer le, ou les couples.
Sur la face extérieure
du fuselage est collée une bande double face recouverte
ensuite d'une bande de papier de verre de même dimension.
Ensuite, il suffit de faire quelques vas-et-viens avec des petits
blocs de polystyrène extrudé, jusqu'à ce
qu'ils épousent la forme du fuselage. L'opération
est très rapide.
Avec les pièces
femelles réalisées, il ne reste plus qu'à
reporter les contours sur du balsa qui reste facile à
retoucher si nécessaire.
Quand tout affleure
parfaitement, les tracés sont reproduits sur du contre-plaqué.
Il reste à découper la platine qui vient en appui
dessus, à tracer l'emplacement dans le fuselage et à
coller l'ensemble à l'époxy.
Cette astuce
permet de réaliser avec grande facilité des demi-couples
pour des supports de platine servos, un train escamotable ou
comme ici un support d'accu.
Fabrice Leroy
Têtes de vis...
en forme !
Lorsque le tournevis ripe sur
une vis cruciforme trop serrée et usagée, il ne
faut surtout pas insister, ce qui ne ferait que détériorer
davantage la croix sur la tête fendue.
Pour retirer cette vis, la solution
toute simple et très efficace consiste à intercaler
un gros élastique tendu sous la pointe du tournevis.
Comme par magie, le tournevis agrippe et la vis peut être
retirée sans mal, avant d'être remplacée
par une autre en meilleure forme.
Samy Ritletrou
Chantier en T pour mise
en croix...
Lorsque
l'on souhaite effectuer une mise en croix précise et
contrôler les incidences à l'atelier, le plan de
travail habituel ne suffit pas pour servir de table deréférence,
il est en général beaucoup trop petit.En travaillant
avec des planches et des tréteaux, on peut facilement
prolonger le chantier, avec par exemple une planche perpendiculaire
(de 80 cm de long et 50 cm de large ici). Ce sera en fonction
de la taille du modèle.
Pas besoin
de se mettre accroupi devant sa dernière création,
on travaille à hauteur des yeux dans le confort...
Ca devient
un jeu d'enfant de mesurer les hauteurs par rapport au chantier
et ainsi de s'assurer que le modèle ne sera pas monté
tordu.
Fabrice Leroy
Dépron
démarqué
Le Depron est un matériau
très utilisé par les modélistes, la plupart
du temps pour des petits modèles légers destinés
au vol d'intérieur ou pour les parkflyers. Pour gagner
du poids, certains appareils ne sont décorés que
partiellement, voire pas du tout. Et dans ce cas, la marque Depron
restée estampillée sur la surface est du plus mauvais
effet, même sous la peinture.
Il est pourtant très facile de la retirer à condition
d'utiliser le produit adapté qui n'attaque pas la mousse.
Quelques gouttes d'alcool à brûler sur un chiffon
suffisent pour faire disparaître toute trace et obtenir
une surface immaculée.
Les copains ne se moqueront plus de vous en prétendant
que vous êtes sponsorisés par cette marque... A consommer... sans modération !
Yves Remorre
Impression
sur balsa
Pour copier
un tracé vers un autre support, avant de découper,
par exemple, il est possible de photocopier le dessin, puis
de la poser la face imprimée contre l'élément
à découper. Un coup de fer à repasser permet
de transférer une partie de l'encre.
Attention : ne fonctionne qu'avec une impression laser (pas
d'imprimante jet d'encre). Le dessin est inversé, ce
qui peut devenir un avantage ; sinon demander une impression
en "miroir". Il vaut mieux "foncer" l'impression,
toute l'encre ne se transfère pas.
J'ai fait aussi la manip' avec un tee-shirt mais il faut un
dessin avec beaucoup de surface d'encre, les traits fins ressortent
peu mais la couleur est possible (logo de club par exemple).
Ezio Cudini (Mayotte)
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Je parcours
et apprécie votre site... et me suis dit qu'une astuce
pourrait encore être publiée... Pour reproduire
les nervures ou autres formes sur une planche de balsa, rien
de plus simple que de repasser sa photocopie (ou une feuille
imprimée avec une laser, mais maintenant, toutes les
imprimantes les sont !). Sur du balsa, ca fonctionne sans aucun
problème. Sur d'autres bois plus "gras", ça
peu être plus difficile...
Nathanael Connesson
Moins
d'huile de coude !
Voici
une petite astuce connue je pense,
mais toujours bonne à rappeler.
Quand
on construit un modèle d'après un plan,
on se retrouve souvent devant ce petit problème,
avec une seule demi-aile dessinée.
Pour
construire l'autre, soit on retrace le dessin sur un calque, ce
qui n'est pas des plus rapides, soit on utilise quelques gouttes
d'huile de cuisine étalées avec un. chiffon. Le
papier devient alors translucide et le tracé apparait sur
l'autre face, symétrique, mais pas forcément très
visible.
Pour
rendre le tracé beaucoup plus net, on place alors une feuille
blanche en dessous.
Les traits sont alors très contrastés.
Fabrice Leroy
Colle à chaud
La colle thermofusible est une
colle assez lourde, pas vraiment conseillée pour construire
un modèle réduit même si elle a quelques
adeptes. Elle devrait pourtant faire partie de toutes les caisses
de terrain. C’est assurément une colle facile d’emploi
: inutile d’emporter le pistolet approprié, un
simple briquet permet de faire fondre l'extrémité
du bâtonnet.
Après, il suffit de recoller le servo décollé,
l’interrupteur qui se promène, la commande qui
flambe, la verrière qui menace de prendre la fuite...
Bref, elle rendra de très nombreux services et évitera
qu’une belle journée de vol ne soit gâchée
à cause d’un problème mineur.
Attention à ne pas se brûler les doigts avec la
colle qui reste longtemps très chaude.
Contrairement aux autres colles, le bâtonnet ne risque
pas de se percer et ni de se répandre, sa qualité
ne s’altérera pas avec le temps, il sera toujours
prêt à l'emploi.
De retour à l’atelier, la pièce baladeuse
pourra toujours être fixée plus sérieusement.
Chantal Astarac
Tournevis
magnétique
Tous les tournevis
ne sont pas aimantés et il arrive parfois que l’endroit
où la vis doive se placer soit inaccessible. Afin que
celle-ci reste bien à sa place sur mon tournevis, j’ai
eu l’idée de poser sur la panne un petit aimant
le temps de l’opération. Simple... mais efficace
!
Et ça marche aussi avec une rondelle ou tout autre pièce
métallique qui reste à sa place dès qu’on
a retiré l’aimant.
Albert Livay
Crochet au Velcro Tous les planeurs ne sont pas
équipés d’un crochet de catapultage ou d’un
système de largage pour faire du remorquage. J’utilise
depuis un moment et avec succès le Velcro. Une bande
est collée sous l’avant du fuselage, l’autre
relié à la catapulte ou au câble de remorquage.
Pour larguer, il suffit d’effectuer une demi-boucle. Le
Velcro tient très bien les efforts en traction (au départ)
mais très peu à l’arrachage (au moment de
décrocher). Yvon Sanprendrune
Radio...
active !
S’il est
pénible de perdre un avion (ou tout autre modèle),
je crois qu’il est encore plus pénible d’être
responsable de la perte de celui d’un ami du club...
C’est ce qu’il m’est arrivé, en allumant
mon émetteur alors que je n’avais pas la pince
de fréquence et que je voulais expliquer le fonctionnement
de l’ouverture d’une trappe.
Depuis, j’utilise un petit dispositif tout bête
mais terriblement efficace (pour les autres), que je pose sur
mon émetteur lorsque je n’ai plus la pince.
Simple et efficace pour les tête en l’air, l’erreur
par inadvertance est impossible.
Jean-Pierre Monsanfroy
Rotules qui coincent... Pas de problème, si comme
moi vous avez des problèmes avec vos chapes à
rotules, j’ai la solution. Souvent, lorsque l’on
monte les rotules sur les hélicoptères (ou autre),
celles-ci sont dures à bouger. Il est vrai qu’il
faut qu’elles tiennent et sans jeu, mais quand cela coince,
il suffit de presser avec une pince plate la chape qui entoure
la boule (directement en position sur la rotule) pour étirer
le plastique et avoir des articulations souples...
Procédez par pressions successives pour ne pas, non plus,
trop assouplir ! Sarah Molly
Pince
à baïonnette Quoi de plus casse-pieds
que d’essayer de couder des cordes à piano en Z.
On n’arrive jamais à obtenir deux coudes identiques,
deux pliures bien nettes, ce qui fait que la gouverne à
du jeu ou que sa commande n’est pas fiable.
J’ai réalisé un petit outil qui me simplifie
la vie. Pour cela, il faut deux plats d’acier de 10 x
20 mm dans lesquels on découpe une fente à chaque
extrémité, profonde de 5 mm et légèrement
décalée d’un côté. Ensuite,
on retourne l’un des deux plats puis on les perce avec
un foret huilé afin de les réunir par une vis
BTR ø 8 mm. Une rondelle d’épaisseur variable
suivant le diamètre de la corde à piano à
couder est intercalée entre les deux parties de l’objet.
Voilà, vous allez devenir le roi du Z. Denis Chonbienferme
Alimentation... pas
si givrée !
Comme beaucoup j'ai transformé
une alimentation de P.C. pour me servir à l'atelier d'un
chargeur qui ne fonctionne qu'en 12 volts. Mais franchement,
les pinces crocos qui se baladent, ça ne m'enchantait
pas...
Un bac de crème glacée,
une chute de coroplast, un peu de scotch, quelques coups de
cutter et en 5 minutes tout était bien rangé...
Même encoché de
la sorte le couvercle tient encore fermement et il faudrait
vraiment le faire exprès pour provoquer un court-circuit.
Ivan Dayglass
Coup de
pot !
Pas facile de trouver
un train d'atterrissage efficace sur un quadrorotor. Il doit
être solide, léger, disposer d'une certaine souplesse
pour absorber les retours au sol un peu rudes, ne pas trainer
pour éviter de rendre le modèle trop sensible
au vent. Et en plus de toutes ces fonctionnalités, il
ne doit pas être trop moche.
C'est lors d'un
détour par le rayon "jardinerie" d'une grande
surface que j'ai trouvé la pièce rare :
- Un stabilisateur
de pot de fleur en plastique à mémoire de forme,
incassable...
- 4 colliers Rislan
pour le fixer sous le châssis
A noter que le
quadcopter semble plus stable puisque plus rien ne perturbe
les flux des hélices.
En cas d'atterrissage
brutal, les bras du quadcopter sont aussi moins sollicités.
Coût de l'opération
: 2,80 € !
Claude Levastre
Assan 2.4 GHz et Graupner
MX 16S
Ayant depuis quelques temps greffé
un module 2,4 Assan sur mes deux émetteurs Graupner MX
16 S, j'ai entrepris ces jours-ci de les utiliser en écolage.
Je rentre dans le menu, je sélectionne la rubrique idoine,
je manœuvre l'inter 8... Rien, ou si, des bip bip et affichage
"pas de signal élève"...!
Je passe l'émetteur élève en 41 non activé...
rien, ou si peu. Les élèves à la pente
attendent... et c'est la mort dans l'âme que je me résous
à la sauvage technique de l'arrachage de l'émetteur
juste avant que l'appareil heurte la planète... (depuis
le temps que je pratique ce genre de sport, je devrais être
imbattable pour piquer le sac des vieilles dames... ;o))
Le soir dans mon atelier, je teste, je relis le manuel. Rien
de rien ! Et pourtant, avant, en 41, ça marchait... et
je ne parle pas de 14-18 !
A deux doigts d'aller brûler un cierge à Sainte-Trapanelle,
j'ai préféré envoyer un mail à Frank
Aguerre pour lui demander de désenvouter mes radios.
Dopé aux neutrinos du "GranSasso", ce dernier
m'a répondu comme l'éclair dans la soirée,
et voilà l'oracle qu'il m'a délivré : "Le module d'émission Assan peut parfois brouiller
le microcontrôleur de la MX16s. Par exemple, on peut voir
la tension affichée fluctuer à cause de cela.
La solution consiste à mettre une diode sur le fil PPM
qui va au module Assan, j'espère que cela résoudra
tes problèmes."
Aussitôt lu, aussitôt fait, une misérable
diodette au prix du dixième d'une chandelle, et mes deux
émetteurs étaient réconciliés !
Je savais Frank capable de prédire si un avion volerait
ou ne volerait pas, il est certain maintenant que le Béarn
abrite aussi un grand sorcier.
Frank Aguerre, Bernadette Soubirou...What else ?... comme on
dit chez Ricoré..;o))
Merci Frank ! Papy Solex
Protection d'hélice...
et de ce qui l'entoure Une astuce pour prot'ger les hélices
de nos avions durant le transport : deux morceaux de tubes d'isolant
de plomberie que l'on peut décorer avec un autocollant
"remove before flight" pour donner un look sympa.
Evite également une blessure lors d'une mise en route
intempestive d'un éléctrique. Bruno Chiarandini
Coffre à lipo L'autre jour, un copain débarque
sur le terrain avec une petite boîte à outil faite à partir
d'une vielle boîte à munitions. J'y ai immédiatement vu "l'arme
ultime" pour stocker efficacement les lipos à l'atelier
car elle était en tole de 1 mm, peinte (isolant électrique)
et hermétique avec un verouillage sérieux. Il a réusi à m'en
procurer 2 pour essai et cela fonctionne à merveille, bien mieux
que les "lipobag" que j'utilisais avant. J'ai posé
sur le fond de la boîte une feuille d'EPP 6 mm et je vais en
faire autant pour les côtés (via du scotch double face) afin
d'isoler les lipos des vibrations de transport. J'ai racheté
2 autres boîtes via Ebay pour une dizaine d'Euros pièce.
Je suis franchement plus confiant avec ces caisses que les lipobag
pour le stockage. Pour une fois que ces bidules ont une utilité
réelle, il ne faut pas s'en priver ! Plus
de détails pour équiper la vôtre ici. Par Stéphane Pinson
Cales à poncer Le Commacell, PVC expansé
et extrudé avec lequel on fait des panneaux publicitaires
permet de fabriquer à moindre coût des cales à
poncer. Pour ma part, je découpe la cale à la
largeur de l'adhésif double face, 50 mm, avec un chanfrein
aux extrémités et j'applique dessus un papier
abrasif 80 de bonne qualité, Norton par exemple. La poignée
dans le même matériau est visée et collée
à la colle PVC.
Un petit coup de décapeur thermique et le pelage de l'ancien
papier se fait sans effort, yapluka en mettre un autre... Jean-Paul Frossard
(Papy Solex)
Pot rensersant
! Enfin, oui et non... L'époxy et autres colles se
travaillent en petite quantité, dans un petit pot de
compote par exemple. Malheureusement, le poids du pinceau a
une fâcheuse tendance à renverser le précieux
contenu...Un socle en Novopan ou en Medium surmonté d'un
bloc de polystyrène extrudé (Roofmat) avec l'empreinte
du p'tit pot et le tour est joué !
On remplace le pot en un instant quand le précédent
n'est plus utilisable. Jean-Paul Frossard (Papy Solex)
Doubleur de tension Ce dispositif
très simple et pourtant méconnu permet de doubler
(et éventuellement de redresser) le voltage de sortie
d'un transformateur lourd, comme ceux qui servent à l'éclairage
12V halogène (Attention : ça ne marche pas pour
les transfos légers à découpage de phase).
Bien entendu, l'ampérage disponible diminue d'autant.
Si votre alimentation délivre 5 ampères en 12V
(5x12=60Watt), elle n'en fait plus que 2,5 en 24V (2,5x24=60Watt).
Si le transformateur ne possède pas déjà
un pont redresseur, vous devrez vous en procurer un. Choisissez-le
assez puissant et n’oubliez pas de placer un fusible sur
la sortie afin de protéger le circuit.
Choisissez deux condensateurs identiques, de forte capacité
(2.200 µf ou plus) et d'un voltage supérieur à
celui que vous désirez obtenir. Laurent
Schmitz
Pupitre pour MPX
3030 et 4000 Je
pilote avec la méthode "pouces dessus" mais
à force de suspendre mon émetteur par son point
d'ancrage central, la pièce en plastique au centre de
gravité a fini par se rompre.
J'ai confectionné des gabarits
en carton puis par tâtonnement, j'ai affiné les
formes et les proportions. J'ai décalqué tout
ça sur une plaque d'alu de 1,8 mm d'épaisseur
et l'ai découpée à la scie sauteuse. Quelques
trous sur le fond pour ménager le passage pour la protubérance
centrale par la découpe d'un grand U, puis les petits
rectangles qui reçoivent les deux ergots des articulations
de la poignée. (On sera dès lors contraint de
laisser cette poignée ouverte.) Quand on pose l'émetteur
dedans, il est calé et ne peut plus bouger !
La partie de "plaisir" a commencé avec le pliage
de la tôle...
Ensuite, j'ai percé la fenêtre de la partie supérieure
qui permet d'accéder aux boutons de programmation sans
avoir à sortir l'émetteur de son support. Fignolage
à la lime douce...
Pour la suspension, j'ai effectué plusieurs trous, ce
qui m'autorise à utiliser mon autre émetteur MPX
(série 3010) dont le centrage est différent du
fait d'une batterie plus légère.
Bien faire attention à ce que les mouvements nécessaires
au pilotage ne soient pas entravés : les pouces posés
sur les manches ainsi que les mains pour l'accès aux
différents inters. Penser à ébarber et
poncer les arêtes qui pourraient griffer.
Brossage de l'alu à la ponceuse vibrante (grain 120).
Pose d'une bande de mousse adhésive à l'arrière
de mon gadget pour le confort des abdominaux.
Pas d'assemblage, pas de vis, rien ! Tout d'une seule pièce...
De plus, l'émetteur a nettement moins tendance à
se promener latéralement du fait des ancrages maintenant
espacés.
Si vous possédez un émetteur d'une autre marque,
vous pourrez toujours adapter ma technique... et ceux qui pilotent
en pupitre n'auront aucune difficulté à y ajouter
les fameuses oreilles ! D'autres
photos ici. Bernard Munoz (bernardino.over-blog.net)
Gaine thermo sur propsaver
La saison indoor bat son plein
et les avions volant lentement sont de retour dans les salles.
Leurs hélices qui ne tournent pas très vite sont
souvent maintenues sur des prop-savers par des joints toriques
ou de petits élastiques. Hélas, le filetage des
vis de maintien est très agressif pour le caoutchouc
qui cède rapidement.
Afin de ne pas endommager ce joint, le filetage est recouvert
avec un petit morceau de gaine thermorétractable sur
toute sa longueur visible. La tête de vis reste accessible
pour un éventuel démontage.
En cas de choc, l’élastique glisse sur la gaine
mais ne se déchire plus.
Eric Latour
Percer les noyaux
d'ailes Percer droit les noyaux d'ailes en
mousse pour y placer les fourreaux de clef d'aile est facile
! A l'aide de ce petit montage, vous y arriverez sans peine.
Les deux trous sont au diamètre extérieur de votre
fourreau de clef d'aile. Ils guident celui-ci perpendiculairement
à l'emplanture. En perçant les trous à
des hauteurs différentes, le bon dièdre peut être
appliqué sans peine. Pour percer, il suffit de découper
de petites dents à l'extrémité du fourreau,
de l'insérer dans le guide et de tourner lentement. Il
faut bien sûr maintenir fermement la pièce contre
l'aile. Laurent Schmitz
Enrouleur de câble Voici une bonne façon de
relier votre caisse de terrain à la batterie de votre
véhicule. Récupérez à la déchetterie
un vieil aspirateur avec enrouleur de câble. Démontez
ce dernier et fixez-le sur le côté de votre caisse
de terrain. Remplacez la fiche 220V par des pinces ‘crocodile’
et le tour est joué! Ce montage compact permet d’alimenter
la bougie, un chargeur ou même un démarreur de
taille raisonnable, jusqu’à ± 6 m de distance
au prix d'une légère chute de tension. Attention
tout de même à la polarité : sur mon exemplaire,
le fil brun de la phase, que j’avais raccordé à
la pince rouge (+), délivrait du négatif en sortant
de l’enrouleur ! Les deux fils étaient intervertis
à l’intérieur de celui-ci, sur la partie
mobile impossible à démonter. Vérifiez
donc le vôtre... Laurent Schmitz
Coupe-film Un petit conseil pour découper proprement l'entoilage
de la queue sans endommager le balsa en-dessous : utilisez un
fer à souder. Pour ma part, j'ai acheté une 'panne'
spéciale pour la découpe à chaud, très
utile aussi pour creuser le dépron, les logements dans
la mousse, couper les tissus de nylon, les cordages, etc. Mais
ça marche aussi avec l'angle d'une panne à souder.
Il faut juste enlever les résidus de soudure sur un linge
en coton avant de commencer. L'entoilage se découpe facilement
et fond dans le balsa, ce qui empêche qu'il se rétracte
par après. Le bois n'est pas endommagé, au contraire
il durcit là où il est chauffé. Avec une
règle en métal, on fait de belles lignes droites.
Faites-vous la main sur un bout de bois, vous verrez, c'est simple
et efficace. Ce 'truc' est mentionné sur les notices des
avions Great-Planes. Laurent Schmitz
Du différentiel
avec un seul servo Pour contrer le lacet inverse,
il est parfaitement possible de donner du différentiel
à vos ailerons, même si vous n’utilisez qu’un
seul servo pour les commander. Il suffit de fixer les tiges
de commande sur le servo, non pas à 90° mais en retrait,
comme sur la photo. Le débattement est alors plus faible
dans un sens que dans l’autre. Attention, l’aileron
doit débattre plus vers le haut que vers le bas.
Placer le guignol un peu plus
loin sur le volet renforcera
encore l’effet.
Le débattement total
est un peu réduit, vous devrez peut-être déplacer
la commande au trou suivant (vers l’extérieur)
du palonnier de servo, ou rapprocher la chape d’un trou
vers le volet, sur le guignol. Laurent Schmitz
Sauvez
vos pinceaux J'ai pour habitude de renforcer tous les collages à
la cyano par un filet de colle blanche que je passe au pinceau.
On associe alors la rapidité du collage et la solidité.
Mais à la longue, les poils du poinceau finissent par durcir
et restent collés entre eux et tout est presque bon à
jeter à la poubelle. Presque, puisqu'en fait, il existe
un moyen de redonner vie au pinceau. Pour cela, il suffit de laisser
tremper sa pilosité quelques heures, voire un jour ou deux
dans du vinaigre d'alcool. une pince à linge permet de
le soutenir afin que les poils ne s'écrasent pas et ne
se déforment pas contre le fod. Quand la colle a fini par
se diluer, on le rince alors au savon et on s'aperçot qu'il
a retrouvé une nouvelle jeunesse. Laurent Tredepartou
Roues en bois «
maison »
Pour fabriquer des roues en bois (balsa dur, peuplier ou autre
bois léger), découper un cercle plus large que
prévu d'environ 1 mm. Percer au diamètre du moyeu
(tube fibre) puis passer un boulon ou un gros clou du même
diamètre en intercalant une rondelle de chaque côté.
Serrer le tout dans une perceuse rapide. Mettre en forme doucement
sur une ponceuse ou une cale à poncer.
On obtient facilement une roue économique et bien ronde.
On peut également faire simplement la jante et creuser
une gorge pour un pneu en mousse. Jean-Loup Pasune
Testeur
de chauffe
Afin de retarder la désaimantation de nos chers petits
moteurs ferrite, je propose de récupérer, sur le
blister de pile type 9V PP3 de la marque biiip... qui dure plus
longtemps, le testeur de piles. Ouvrir le blister, décoller
le testeur en tirant doucement. La maintenir à l'aide d'un
collier Rilsan en l'enroulant sur le corps du moteur à
surveiller, éviter de masquer l'afficheur avec le collier
et/ou les ouïes d'aération avec le testeur.
De retour de vol, un rapide coup d'œil permet de voir si
l'indicateur a changé de couleur.
Vers 55/60°, l'indicateur passe au jaune, auquel cas une optimisation
de la circulation d'air frais autour et dans le moteur est à
envisager.
Note : Dans ce type d'utilisation, les trois indicateurs changent
d'état simultanément. Dans l'utilisation prévue
par le concepteur, une résistance judicieusement répartie
au dos de chaque zone de l'indicateur permet d'obtenir trois états
différenciés. Marcel Schoff
Vérificateur
de CG de terrain
Cet accessoire se compose de 2 tourillons diamètre 8
ou 10 mm fendus d'un trait de scie en leurs sommets avec 2 pentes
à 45°. Une bande de tissu d'arrachage y est collée
à la cyano puis la bande est refendue, une partie à
droite, une partie à gauche qui sont prises en sandwich
entre deux morceaux de contreplaqué sur une platine plus
grande du double.
Vous obtenez ainsi 2 petits T dont la tête peut pivoter
assez pour vérifier rapidement et avec précision
un centrage sans faire de trou et sans marquer votre aile.
En enfonçant les deux autres extrémités,
vous pouvez les planter dans votre "repose" avion
en polystyrène ou en roofmate. Il ne reste qu'à
faire un petit évidement sur le côté pour
ne pas perdre les deux morceaux.
Bons vols bien centré ! Vincent Chaize
Tringlerie
"qui roule" Voici une astuce infaillible que j'utilise depuis plusieurs
années sur mes avions de 1 à 2,20 m d'envergure
et cela sans jamais avoir eu de problème.
Tout le monde connaît le rayon de vélo. Ce dernier
possède une tête ronde et recourbée qui passe
à travers un trou de 2 mm sur la flasque du moyeu de roue.
Malheureusement, l'angle formé par la partie recourbée
ne fait pas 90°. Qu'à cela ne tienne, on serre la partie
droite du rayon en laissant dépasser la tête ronde
de 2 mm environ. Un petit coup de marteau sur la tête ronde
et la voilà repliée à 90°. Pourquoi faire
? Tout simplement pour remplacer toute chape au système
que l'on fixe habituellement sur le palonnier des servos. Pour
cela, j'agrandis avec un foret de 2 mm le trou existant sur le
palonnier et j'enfile le rayon pour le dessous de façon
que, une fois librement autour de son axe et le palonnier tourner
sur toute sa course sans aucune gêne. On coupe le rayon
à la longueur voulue et on le raccorde à la commande
par un domino d'électricien. J'ai utilisé ce procédé
pour commander les ailerons d'une aile, comme illustré. Michel Cuevas
Support pour servo à
plat
Lorsque vous construisez un avion, vous avez plusieurs solutions
pour faire les commandes d'ailerons. Vous pouvez utiliser un
mini-servo par aileron (solution la plus coûteuse mais
souvent la plus efficace) ou placer une seul servo au centre
de l'aile. Dans ce cas, pour une commande full span, la pose
du servo n'est pas difficile mais dans le cas d'une commande
directe directe ou par renvoi d'angle, il faut placer le servo
à plat au fond de l'aile.
Vous pourrez fabriquer un support de servo à moindre
coût dans une cornière en alu de 20x20 mm. Celle-ci
pourra se trouver dans les magasins de bricolage ou dans des
chutes chez les monteurs de baies vitrées. Il suffit
de découper le passage du servo dans une face et de visser
cette cornière dans le fond de l'aile sur une plaque
en contre-plaqué. Théo Placard
Support
repliable J'ai eu l'idée de construire ce support pour avion
qui se plie afin de prendre peu de place dans le coffre de ma
petite voiture.
L'ensemble est construit avec du contre-plaqué ordinaire
de 12 à 15 mm d'épaisseur, en fonction de la taille
du support et du poids de l'avion. Les différents morceaux
sont réunis par des charnières à piano vissées.
Quand les côtés sont dépliés, on rabat
la poignée qui les verrouille à la verticale.
La longueur de la poignée est égale à celles
des deux supports qui se déplient en prévoyant tout
de même un peu de jeu.
L = 2 x H
La longueur totale du support est égale à celle
de la poignée et deux fois l'épaisseur du bois utilisé.
Lt = L + 2 x E Eric Perez
Prise multiple Voici une astuce qui ne coûte pas cher et qui
peut faire économiser gros...
Planeuriste de pente, j'ai vu, en un temps record, s'accroître
mon parc de planeurs et autres PSS, ceci étant dû
à une violente poussée de fièvre CNCiste.
Voilà donc la solution pour exploiter une dizaine d'engins
(pour l'instant) avec un seul récepteur : la prise informatique
"sud D 15 haut débit".
Une prise femelle est raccordée au récepteur via
les prises standard de servos et chaque appareil dispose d'une
prise mâle à demeure sur laquelle est soudée
la filasse des servos et de l'accu. L'antenne du récepteur
coulisse dans une gaine plastique à l'intérieur
du fuselage. Ce système permet de connecter 4 servos
plus l'accu.
Le récepteur passe ainsi d'un planeur à un autre
en un temps record, tout en évitant de se tromper dans
les connexions ou en risquant de les arracher.
Depuis, ma femme a retrouvé le sourire... et mon revendeur
l'a perdu ! Joe Bidjobah
Complément
de l'astuce ‘prise multiple’ pour récepteur.
L’auteur a soudé autant de (+) et de (-) qu’il
y a de servos. C’est inutile car le positif et le négatif
sont en parallèle sur les récepteurs. Il suffit
donc d’un seul (+) et un seul (-). Les bornes ainsi libérées
reçoivent le signal des voies supplémentaires. De
cette façon, la prise à 15 contacts permet de raccorder
théoriquement jusqu’à 12 servos. Sur l’illustration
j’ai représenté le câblage pour des
récepteurs jusqu’à 7 voies. Sur l’exemple
les voies 5, 6, 7 ne sont pas utilisées et les bornes suivantes
sont libres.
De l’autre côté, sur la prise collée
dans le modèle, tous les fils rouges venant des servos
sont soudés ensemble et connectés à la borne
du positif. Même principe pour les fils noirs, qui vont
tous au négatif. Les fils jaunes ou blancs vont à
leur numéro respectif.
Remarque: S’il vous reste des bornes inutilisées,
comme c’est le cas ici, vous pouvez les utiliser pour doubler
le (+) et le (-). De cette façon, en cas de mauvais contact
sur une borne, le courant passe par l’autre. Ne vous inquiétez
pas pour l’ampérage admissible : les bornes sont
généralement plus grosses que l’unique fil
venant de l’accu de réception. Laurent Schmitz
Ponçage précis
En ponçant des baguettes profilées pour confectionner
des ailerons par exemple, il est souvent difficile de s'arrêter
à temps avec le rabot ou la poncette. Le bord de fuite,
fin comme du papier à cigarette, prend généralement
un coup. Le balsa est un bois clair, et pour améliorer
le contraste, je donne un coup de surligneur au bord d'attaque
de la gouverne, sur le dessus, et au bord de fuite. D'un coup
d'œil et magré la poussière, je vois l'épaisseur
restante. L'encre à l'eau du surligneur ne pénêtre
pas en s'enlève en un passage au papier de verre 600. Simon Tauliesse-Cassey
On
en pince pour les PK Afin de souder une prise PK sans se brûler ni répandre
des gouttes de soudure partout, il faut la maintenir fermement
à la verticale. Le problème d’une pince ou
d’un étau, c’est que le métal dont ils
sont constitués absorbe une partie de la chaleur transmise
par le fer à souder, et qu’il faut donc chauffer
fort et longtemps. Une simple pince à linge en bois est
pourtant l’outil parfait pour les maintenir. Un petit décrochement
au centre permet de bloquer efficacement le connecteur bien verticalement
et l’ensemble est suffisamment stable pour reposer directement
sur le chantier en gardant les mains libres.
Laisser tout de même bien refroidir avant de manipuler,
le métal conservant la chaleur un certain temps. Maguy Tarénaz
Percer dans l'axe
Pour percer un tube ou un jonc de petit diamètre, il
est assez difficile de rester dans l'axe. Pour réussir
facilement ce travail, il suffit de récupérer
un bloc quelconque (acier, laiton...), de tracer deux axes et
de pointer les différents diamètres de perçages.
Glisser la pièce à percer dans le trou correspondant,
la mèche dans le second et percer.
Cette opération est impossible avec de la corde à
piano de bonne qualité. Pour réaliser cela, il
faut d'abord chauffer au rouge sombre la corde à piano
sur environ 10 mm. Laisser refroidir lentement pour que le métal
devienne tendre. Pour voir si c'est assez détrempé,
la lime doit mordre ; sinon, recommencer l'opération.
N'oublier pas de lubrifier pour faciliter le perçage. Jean-Philippe Hervitemonfrauque
Parer
les vibrations Qui n'a jamais trouvé, n beau jour, des fissures
aux différents points de fixation de son capot moteur,
surtout s'il est en ABS ?
Pour éviter ce problème et mettre la totalité
du capot à l'abri des vibrations desctructrices, voilà
un montage simple : un trou à la dimension extérieure
de la durit dans le capot et sur 2 mm dans le plot de fixation,
une vis serrée très modérément, et
le capot tient souplement et parfaitement en place. Honoré Pafeymieu
Nettoyage moteur
Après de nombreuses heures d'utilisation, les moteurs
hermiques ont tendance à se recouvrir d'une couche d'huile
brûlée et autres résidus plus ou moins épais.
Mais à la longue, ça peut nuire à leur
fonctionnement car leur refroidissement ne se fait plus correctement.
Il faut donc leur faire régulièrement une bonne
toilette. De l'alcool à brûler et de l'acétone
n'enlèvent pas tout. Pour retirer les derniers morceaux,
notamment dans les endroits peu accessibles (ailettes, angles...),
j'utilise du décapant pour peinture et une vieille brosse
à dents à poils durs. (Une brosse métallique
pourrait rayer le métal.) Après un peu de travail,
le moteur est redevenu comme neuf. Il suffit de le rincer à
l'eau tiède puis de le sécher soigneusement, avec
un décapeur thermique par exemple.
PS : Pendant toutes ces manpulations, il est préférable
d'utiliser des gants et même un masque. Ces produits sont
plus ou moins toxiques et il faut penser à prendre soin
de sa santé ! Vladimir Pourtave-Aissel
Micro-chape Sur un de mes micro-planeurs, je cherchais un moyen simple,
fiable et économique pour raccorder les commandes.
J'ai eu l'idée de joindre la souplesse du jonc carbone
diamètre 8/10 à la rigidité de la corde à
piano du même diamètre. La commande doit être
ajustée dès le départ en coudant la corde
à piano au niveau du guignol. Un morceau de gaine thermorétractable
placé assez loin emprisonne l'ensemble.
Plus besoin d'outil sur le terrain ni de risque de se casser un
ongle ! Antoine Lomberty
Mesureur de débattements
Voici un outil très pratique, résultat de quelques
minutes de réflexion.
Ce petit appareil n'est certes pas d'une haute précision
mais il est vite fait et par cher (6 €) et correspond donc
aux besoins du modéliste moyen...
Il suffit de fixer deux morceaux de cornière plastique
en L sur un pied à coulisse en plastique, au moyen de
deux boulons. Le système est réglable en fonction
de la profondeur des volets à mesurer.
Gaspar Alysan
Manchon
sur mesure
Lors d'une séance de vol, la roue avant a décidé
de s'évader. Ayant réussi à atterrir sans
casse, j'étais malgré tout bloqué au sol.
Un camarade de club m'a dépanné d'une roue plus
grosse qui flottait malheureusement autour de la corde à
piano d'un diamètre inférieur à son perçage.
Impossible de rouler correctement, la roue faisant vibrer toute
la cellule.
Avec quelques morceaux de gaine thermo chauffée au briquet,
le diamètre a été vite rattrapé et
les vols se sont enchaînés jusqu'à la fin
de la journée.
Bill Chernaud
Joint de bouchon de
carter
Certains bouchons de carter sont ronds et se vissent dans le
carter. Il est difficile de faire un joint bien ajusté,
le filetage est souvent d'un diamètre supérieur
à la portée du joint. Je découpe le joint
au bons diamètres intérieur et extérieur
dans un carton a dessin de 40/100. Ensuite, je l'humidifie pour
qu'il se dilate, je le place sur le bouchon délicatement.
Il ne reste plus qu'à le huiler avec du ricin et serrer
le bouchon de carter.
Ce type de carton est très malléable, il s'écrase
où il y a des bosses et reste dilaté dans les
creux. L'huile permet au joint de bien glisser et de parfaire
l'étanchéité. Noël Leduc
Hélices
plus résistantes Les hélices nylon sont moins cassantes lorsqu'elles
conservent leur taux d'humidité. Un truc simple qui consister
à les stocker quelques jours dans une bouteille de thé
glacé : l'ouverture est suffisamment large pour passer
les hélices et la bouteille est assez haute.
On referme, ça ne risque pas de se renverser et ça
ne prend pas de place.
Au fait, le thé, vous le buvez et vous le remplacez par
de l'eau, évidemment ! Mélanie Zetaufray
Guignol sans jeu
Voici une astuce que j'utilise fréquemment avec succès
sur mes commmandes de type guignol en contre-plaqué et
corde à piano, sur mes Indoors et Parkflyers.
Lorsque la liaison prend du jeu (ou dès l'origine !),
j'injecte un soupçon de jont silicone type "salle
de bain" dans l'articulation. Après séchage,
le jeu a disparu par miracle et la souplesse du joint permet
toujours à l'articulation de fonctionner. Eric Hanepacomsa
Fixation
pour servo d'aile La mise en place des servos dans les ailes est souvent
délicate. Si on les colle, même après les
avoir enveloppés dans un morceau de gaine thermo, le changement
de pignons sur le terrain ou la pente est difficilement réalisable.
Voici un système qui permet de les démonter et de
les remonter facilement : dans le fond du puits de servo, on colle
à l'époxy une plaque de contre-plaqué de
2 mm préalablement percée et fraisée pour
recevoir 2 vis ou 2 morceaux de tige filetée de 2 à
3 mm de diamètre. Ensuite, on confectionne 2 cales en bois
dur percées en conséquence, sur lesquelles sera
fixé le servo à l'aide de vis à bois classique.
Pratique et démontable ! Nicolas Jouen
Empreinte moteur
Il n'est jamais facile de mesurer avec précision l'écartement
des vis de fixation d'un moteur électrique, et encore
moins de définir l'emplacement des ouïes d'aération
frontales. Voici une petite astuce qui vous simplifiera la vie.
Il suffit de mesurer le diamètre du carter moteur, au
niveau du palier avant (ou du roulement, suivant le cas...)
puis de le tracer sur une petite feuille de papier. On découpe
alors le trou correspondant puis on enfile cette feuille de
papier percée sur le moteur. On maintient la feuille
entre les doigts, bien plaquée contre la face avant et
on gribouille à l'aide d'un crayon à papier gras.
L'empreinte du moeur apparaît alors dans les moindre détails.
Il ne reste qu'à coller ce gabarit sur un morceau de
contre-plaqué que l'on découpe ensuite et on obtient
un couple parfaitement adapté au moteur.
Cette méthode peut être utilisée dans bien
des cas, notamment pour redessiner des pièces existantes
(couples, nervures, etc.) en se servant de la pièce originale
ou de sa dépouille. Tahar Taghöl
Découpes
précises
Afin d'obtenir des découpes
très précises, j'ai fabriqué pour ma scie
à chantourner un plateau coulissant en contre-plaqué.
Je dois dire que cela fait merveille pour réaliser des
baguettes et des angles très précis.
Au sujet des angles précis, je me sers d'une baguette
maintenue par deux pinces suivant le tracé pré-dessiné
sur le plateau (45°, 90°).
James Uigouret
Crêpe à
décaper
Après avoir expérimenté tous les systèmes
proposés pour enlever les films thermorétractables
où la couche de base colle souvent au balsa, aucune solution
n'est efficace et surtout facile d'emploi.
Je voudrai faire profiter les modélistes de l'astuce
que j'utilise : il suffit d'employer un morceau de crêpe
comme une gomme ; frotter très légèrement
sur la matière restante et elle s'enlève toute
seule sans abîmer le balsa. Vous pouvez trouver des déchets
de crêpe en vous adressant à votre cordonnier. Sacha Touille
Contre
les vis cassées Il n'est jamais facile de retirer une vis nylon cassée.
J'ai réalisé un outil bien pratique avec un vieux
tournevis.
La tête de ce dernier a été limée pour
former deux pointes. Il suffit de planter l'outil dans la vis
et de tourner pour la retirer.
Difficile de faire plus simple et plus pratique. Heinrich Ydéktahula
Cartouche passe-cables
Quand il y en a marre des fils qui traînent partout dans
le fuselage... il existe une petite astuce d'écolier
qui nécessite seulement une grande cartouche d'encre
de stylo plume, une paire de ciseaux et un taille crayon (qui
taille bien !). En enlevant d'abord les deux bouts de la cartouche
à l'aide des ciseaux, puis en taillant celle-ci comme
un crayon, on obtient une spirale élastique très
pratique pour rassembler tous les fils. Etonnant, non ? En plus,
ça se vend en magasin. Attention, cette manipulation
demande un ou deux essais avant d'être parfaite. Djamel Samdhy
Charnières
en soie Mes indoors ont depuis peu acquis une précision
étonnante grâce à ce montage qui a remplacé
avantageusement le scotch et les charnières du commerce.
Il suffit de sisposer d'un axe en corde à piano, d'une
gaine plastique et d'un peu de soie (on la trouve dans les rayons
"loisir et création").
Les emplacements des charnières sont préparés
en découpant le support balsa sur 2 mm en profondeur. On
positionne alors l'axe et la gaine plastique sur la tranche du
support balsa puis on colle avec de la cyano. Attention à
ne pas coller la gaine : elle doit tourner librement !
On consolide les fixations grâce aux deux bandelettes de
soie collées contre le support balsa. La soie se plaque
contre le balsa et rend le montae très solide.
Il ne reste plus qu'à plaquer la partie mobile en balsa
contre la gaine, la coller et la consolider par une planchette
de soie. Le tout ne pèse quasiment rien, est précis,
solide et pas cher ! Eddy Tavuleur
Bord d'attaque renforcé
Voici une astuce dont je me sers pour renforcer le bord d'attaque
des ailes volantes à noyau en polystyrène (foamies).
Il s'agit de les recouvrir avec une feuille de « radio
médicale ». Ce matériau a l'avantage d'être
très rigide une fois plié et est très résistant.
Pour ma part, je le colle à la néoprène
contact. Il faut donc en mettre sur les deux supports.
On peut aussi en utiliser au bord de fuite et là, on
obtient un fini irréprochable (0,03 mm). Lenny Baramatante
Bloc
d'accus bien raide En préparant mes packs d'accus en bloc, je me suis
aperçu que l'assemblage était facilité en
insérant un carré de balsa entre eux, sur toute
la longueur du pack, ce qui en même temps rigidifie l'ensemble.
Les éléments peuvent être maintenus avec un
ruban adhésif ppour l'assemblage, qui sera retiré
ensuite lors de la mise sous gaine thermo. Gédéon Teuzmany
Antidérapant
J'ai un ami qui possède un petit jet sans patin d'atterrissage,
ce qui signifie qu'on le lance à la main. Mais parfois,
l'aile est humide et au moment de lancer, ça glisse !
Pour remédier au problème, j'ai eu l'idée
toute bête de coller du papier de verre sur les côtés
du patin.
Attention : Il est important que le patin n'ait aucun contact
avec le sol car il pourrait s'y fixer de la terre et d'autres
saletés.
Je vous conseille de privilégier le gros grain pour une
meilleure accroche.
Depuis, les lancers sont plus sûrs. Luc Ratif
Mesureur
de débattements
Un petit instrument
très faciler à réaliser qui rend de nombreux
services pour régler avec précision l'amplitude
des gouvernes de nos modèles.
(Clic sur l'image pour accéder à la page détaillant
la fabrication. L'outil a été encore amélioré
par Eric Pinchon.)
Laurent
Berlivet
Une idée étincelante...
pour éviter les étincelles !
Les accus Li-Po sont chaque jour plus abordables. La taille
des avions électriques augmente et donc le nombre d'éléments
dans les packs de propulsion aussi. Désormais, on ne
s'étonne plus de voir 6, 8, 10 ou même 12 éléments
en série. Mais ces accus de haut voltage provoquent une
grosse étincelle lors du branchement. Non seulement c'est
impressionnant, mais ça peut endommager le contrôleur.
Voici une astuce qui permet d'éviter ce phénomène
et qui diminue le risque de branchements erronés…
Lire la suite Laurent Schmitz
Empennage
totalement démontable pour l'Easy Glider
L'empennage est totalement démontable et contrairement
à une astuce déjà parue, il n'est pas nécessaire
de disposer du moindre outil pour tout remonter, la « grande
vis « se revissant à la main. Tous les détails sont visibles en cliquant sur
l'image. Jean-Louis Michot
Clé pour ressort
Je suppose que ce "truc" est déjà paru...
mais il est bon parfois de rappeler des choses aussi évidentes
que l'oeuf de Colomb...
Ce système, basé sur un ressort et une clé
fournie avec les tubes divers, se révèle très
pratique à l'usage pour maintrenir les ailes de planeurs
contre le fuselage.
(D'autres images sont visibles en cliquant sur la photo...) Bernard Munoz
Réglage
facile de piqueur et d'anticouple Vu sur un kit en Dépron® dont le fuselage est
en deux parties : une astuce concernant un dispositif qui permet
de régler facilement le piqueur et l'antiocouple moteur.
Si vous concevez vos modèles vous-même, vous pouvez
l'adapter facilement. VzMax
Pince coupante sécurisée
Qui n’a jamais eu peur de s’abîmer un œil
en sectionnant un morceau de corde à piano ou une petite
vis avec une pince coupante ? Le morceau a souvent tendance
à partir à vitesse folle à travers la pièce
Pour éviter qu’il ne s’échappe, il
suffit de faire couler dans la pince fermée (utiliser
un élastique placé sur le manche pour la tenir
ainsi) un peu de joint silicone. Quand celui-ci est sec, il
est fendu dans la longueur avec une lame de scalpel neuve. Quand
on coupe un morceau quelconque, l’extrémité
est automatiquement emprisonnée dans le silicone. C’est
si simple qu’il est surprenant qu’aucun fabricant
d’outils ne se soit encore penché sur la question. Bruno Zieuvair
Crochet
improvisé Qui n’a jamais souffert de tendinite suite à
un après-midi vol avec un lancé-main. Pendant ce
temps-là, le copain s’est éclaté toute
la journée avec son planeur catapulté...
La prochaine fois, pensez à emporter un morceau de corde
à piano. Replié derrière le tourillon de
lancement, il est tenu plaqué au niveau du bord d’attaque
grâce à quelques tours de ruban adhésif. Allez-y
doucement pour les premiers essais car la position du crochet
peut jouer sur la trajectoire du planeur.
Pour les modèles qui ne sont pas équipés
de tourillons, il suffit d’accrocher la corde à piano
au bord de fuite, en intercalant un petit morceau de carton par
exemple pour le protéger à ce niveau. Patrick Hosteau
Moteur
emballé !
Le plus simple pour coller un couple avant dans un fuselage
en fibre - ou même en bois s'il s'agit d'un couple rapporté
- est de le coller avec le moteur en place afin de pouvoir régler
facilement les angles de piqueur et d'anticouple, voire même
de définir l'emplacement du cône d'hélice.
Pour éviter de coller le moteur avec, il suffit de le
glisser au préalable dans un ballon de baudruche.
Le démoulage après séchage de la colle
s'effectue sans aucun problème.
Le moteur retrouve alors parfaitement sa place. Jessica Pautanglèze
Commande
réglable
Sur les petits modèles, on se passe souvent de chapes et
de leurs embouts réglables, en se contentant de couder la
corde à piano au niveau du guignol. Afin de pouvoir ajuster
la longueur de la tringlerie, j’utilise un domino recoupé
qui emprisonne la corde à piano de la commande et une autre
qui entre dans le guignol. Pour des modèles plus gros, on
peut laisser le domino entier Ahmid Lehpire
Planche
à souder
L’inconvénient quand on veut souder une prise PK,
une chape ou toute autre petite pièce mécanique,
c’est qu’elle n’arrête pas de rouler.
Si on la coince dans un étau ou avec une pince, une partie
de la chaleur dégagée par le fer est absorbée
et la soudure n’est pas belle.
Pour que cette étape ne soit plus un calvaire, j’utilise
un morceau d’aggloméré stratifié percé
à mi-épaisseur d’une série de trous
de diamètres dégressifs. Il suffit d’enfiler
l’élément à souder qui reste bloqué
verticalement.
Ce support est aussi utilisable pour tenir un moteur la tête
en bas en glissant son axe dans l’un des trous. Guy Tarandalouse
Li-Po
bien aérés
Les batteires Li-Po doivent être utilisées avec précaution,
aussi bien pendant la charge ou la décharge que pendant le
stockage.
Comme toutes les batteries, il faut éviter qu’elles
ne chauffent.
Comme beaucoup, je conditionne mes propres packs d’accus.
Au moment du conditionnement, j’emprisonne entre les éléments
des plaques de Coroplast, qui permettent une ventilation en évitant
l'échauffement des éléments centraux. Ce plastique
alvéolé disponible en magasin de bricolage est souvent
utilisé pour faire des pancartes.
L’ensemble est emprisonné dans un morceau de gaine
thermorétractable. Patrice Thounet
Coupeur
de tête !...
Aïe ! La tête de la vis Allen est morte ou bien la
clé est usagée, et impossible de desserrer quoi
que ce soit.
Pour s'en sortir, c'est simple, il suffit de fendre la tête
de vis à l'aide d'un disque à tronçonner
monté sur la mini-perceuse. Ensuite, on se sert d'un tourne-vis
classique et le tour est joué ! Eric Hanton-Lachatouille
Gabarit
de perçage
Afin d’éviter au mandrin de la perceuse de venir massacrer
la surface en train d’être percée, je place une
bague d’arrêt de roue sur la mèche, en fonction
de la profondeur du trou à percer. Ainsi, la bague vient
buter sans rien abîmer. Jean-Marc Détruque
Pack
d’accus « Pro »
Pour éviter tout risque de court-circuit sur mes packs
d’accus « maison », je place à chaque
extrémité un morceau de gaine thermo, percé
d’un côté pour laisser passer les câbles
d’alimentation. Ensuite, je glisse la classique chaussette
qui enveloppe le tout. Il ne reste plus qu’à rétracter
l’ensemble pour obtenir un pack propre et durable, à
l’aspect très pro… Théo Courant
Donnons
de l’air à nos accus
Si nous possédons un pack d’accus du commerce, le plus
simple pour permettre la dispersion de la chaleur produite consiste
à percer la gaine plastique à l’aide de la panne
conique de notre fer à souder sur les 2 faces. Pourquoi permettre
à cette chaleur de rayonner et de s’accumuler dans
le pack ? Alex Kuzbidon
Récepteur
blindé
J'entends déjà hurler certains qui vont dire que
"ça ne marche" pas. Et pourtant, les choses se
sont souvent améliorées sur le terrain en appliquant
cette méthode.
Il arrive parfois qu’un ensemble de réception qui
équipe un modèle électrique soit sensible
aux parasites. Afin de diminuer ceux-ci, on peut commencer par
regrouper tous les câbles électriques et les éloigner
si possible du récepteur et de son antenne. Une astuce
qui fonctionne vraiment consiste également à envelopper
le récepteur ou le variateur dans du papier aluminium.
Le résultat est surprenant. Effectuer tout de même
un test de portée avant de lancer. Alain Provist
Donnons
encore plus d’air à nos accus !
Si nous construisons nous-même nos pack, pourquoi ne pas
intercaler entre les éléments une petite cale (cure-dent,
baguette 2x2) collée par une goutte de cyano ?
Ces intervalles plus le perçage de la gaine permettront
un refroidissement encore plus efficace et de ce fait donneront
de meilleures performances. Ivan Tylbien
Epingle
pour tracer
Une méthode pour reproduire le tracé d’un
plan sur une planche de balsa consiste simplement à marquer
le tracé avec une épingle. On pose le plan (ou sa
photocopie si on souhaite le conserver en état) sur la
planche de balsa, en respectant le sens des fibres, et on pique
à travers le tout, tous les 5 mm environ. Pour les droites,
il suffit de marquer les extrémités et les angles
de 3 points. Ensuite, on retire le papier et on suit le tracé
avec un crayon ou directement avec le cutter. Franck Eaudeport