Des astuces, des trucs, des soluces...

Antenne à l'équerre

Voici comme sur la photo une méthode pour garder les antennes de nos récepteurs à 90° sans effort à partir de gaines de commandes
Je les plie à la chaleur à 90°, je perce à 2mm et j’enfile les antennes.

Maurille Piedade

Stockage de modèles qui fait un... carton !

Comme je vais avoir 78 ans, et en retraite depuis pas mal d’années, je suis devenu très prolifique, construisant modèle après modèle.

Cela devient envahissant, et il y a aussi la question du transport de plusieurs modèles sans casse, en allant au terrain du club.

J’ai résolu les deux problèmes en fabriquant un "carton-berceau" pour chaque modèle.

Il suffit de récupérer des cartons d’emballage de la taille nécessaire dans un magasin quelconque et surtout, chez votre garagiste, de la mousse élastique en "gouttière" qui entoure les pare-brise de rechange pour le transport. Tout ça est de la "récup" gratuite, il ne manque plus que... de l’huile de coude !

Après avoir bien pris les mesures sur votre avion pour découper les échancrures voulues, tailler le carton au cutter avec une marge d’environ 1 cm de chaque côté, pour l’épaisseur de la mousse.

Ensuite, toujours au cutter, on coupe des tronçons de mousse que l’on "pince" sur le bord des échancrures, ça serre juste assez, comme si c’était prévu !

Comme on ne réussit pas toujours un encastrement exact du 1er coup, attendre d’avoir bien tout ajusté, puis démonter les bandes de mousse une par une pour mettre un peu de colle néoprène sur les bords du carton avant de les remettre en place, pour qu’elles ne se déboîtent pas en soulevant le modèle, s’il est encastré assez serré.

Les avantages de ce système sont multiples :

- Notre site jivaro-models regorge de modèles en polystyrènes divers, et autres "Depron", donc fragiles et se marquant facilement, qu’il faut protéger des chocs ou éraflures,

- Ensuite, chacun a pu remarquer qu’on ne peut pas mettre des modèles "tout montés" sur une étagère : soit c’est l’aile qui gêne, soit c’est l’empennage...

- Donc, avec le système de "cartons-berceau" (avec couvercle, de préférence), on empile les modèles par terre, sur un meuble, ou sur un plateau à roulettes de chez Brico-Dépot, et on peut changer l’ordre d’empilage à volonté, selon celui qu’on veut faire voler... Prévoir seulement le nombre de plateaux roulants en fonction du nombre de modèles !

- NB : j’avais envisagé d’empiler sur des coffres de rangement à roulettes en plastique transparent que j’avais, mais il faudrait déménager toute la pile, chaque fois qu’on veut prendre quelque chose dans le coffre... mauvaise pioche !

Daniel Pierre

Roulette piquante

Un outil très pratique pour l'entoilage...

Il y a bien sûr les lames de rasoir Gilette, les lames de scalpel Swann-Morton n°11, les petits ciseaux fin de couturière, un fer à souder et un décapeur.
Mais une roulette-aiguilles pour le visage est parfaite aussi pour l'entoilage.

Quand vous posez de l'entoilage en plusieurs coupons, ils se chevauchent et il se forme souvent entre les deux des bulles difficiles à faire partir.
Pour évitez ça, avant de poser le second coupon, vous passez un coup de roulette-aiguilles qui va faire des micro-trous.
Vous poser le second coupon et là, miracle, pas de bulles, tout simplement parce que les trous préalablement percés font "respirer" le premier entoilage et du coup l'air s'échappe facilement.

On peut passer aussi cette roulette sur les ailes coffrées trop étanches d'où l'air s'échappe mal, ou encore avant de coller des autocollants sur une surface coffrée et entoilée.

Il y a plein d'applications.

Les trous sont très petits et se résorbent par un coup de fer dessus. Ni vu ni connu.

Attention : Prendre le modèle avec des aiguilles de 0,25 mm.

Pascal Cepeda

Pilote en boule

Pendant notre récent "épisode Covid", le fiston est venu nous aider pour les fêtes.
Au déballage de mon cadeau de Noël : un Surfer X8P.

Il a trouvé dommage que le cockpit soit vide alors il s'est installé à mon bureau et m'a fait un pilote avec ce qui se trouvait dans l'établi...

"Trop de la balle", n'est-ce pas ?

Les balles de ping-pong sont très légères et se décorent bien avec de simples feutres.

Comme quoi on peut faire de jolies décos avec pas grand-chose.

Gilles Lecoq

Complètement scotché !

Je m'aperçoit que j'ai oublié un détail sur la construction du "drone Ukrainien" (le Einzpfeil jaune et bleu vu en photo sur la page Constructions des lecteurs), détail qui peut intéresser d'autres constructeurs.
En effet, en arpentant les rayons d'un centre commercial (le nom commence par "Le", fini par "clerc" et y a rien au milieu... ), j'ai trouvé du scotch d'emballage de différentes couleurs.
Il suffit d'appliquer ces adhésifs proprement sur les surfaces, de passer le fer à entoiler réglé à mi-puissance et le tour est joué.

On évite à tout prix de faire des plis. Si toutefois il y en a, on peut les faire disparaitre en chauffant doucement au décapeur thermique, mais attention car si le film est rétractable, la déco peut se retrouver déformée.

C'est rapide, étanche, propre et l'effet est garanti immédiatement.

Gilles Lecoq

Batterie vap-otée

Pour info, dans les cigarettes électroniques jetables se trouve une batterie. Pour celle trouvée dans ma cour, il y a entre autre un Li-Po 1S et 550 mAh
Il est utilisable en aéromodélisme.

Vue le principe de fonctionnement de ces cigarettes, la petite pastille sur laquelle arrive les fils doit certainement être un interrupteur qui fonctionne par dépression (la vapoteur en aspirant).
J'ai pas testé mais avec je ne vois pas d'application courante pour nous.

Dans d'autres cigarettes, c'est un élément plus grand, un 18650 Lithium-Ion. Attention donc à bien choisir le programme sur le chargeur au moment de les recharger.

Comme pour les piles usagé, cartouches d'encre vides et autres, les grands magasins semblent les récupérer (d'après Internet).
Moi qui ne fume pas, pourquoi pas faire les poubelles des grands magasins pour s'envoyer en l'air ?

Gérard Prat

Pince à chape plate

Juste ce petit outil parmi tant d'autres, parfois pratique : sortir les chapes plates est parfois chose pénible, surtout si le fuselage est étroit.
Alors avec quelques morceaux de fer plat (1cm x 1 mm), deux vis et un petit ressort, cette pince peut s’avérer assez pratique.

Naturellement, l'extrémité est fermée par la force du ressort pour se glisser dans la chape.

Pincée, elle s'ouvre en écartant la chape.

Jean-Paul Guérin

Entoilage récalcitrant

Lors de la remise en état d'un modèle dont le recouvrement thermorétractable est fatigué, il n'est pas toujours facile de retirer totalement l'ancien film d'entoilage. Si la couche de plastique s'enlève assez aisément en tirant dessus, même en chauffant à l'aide d'un décapeur thermique, il arrive que la colle et la couleur restent bien accrochées au balsa.

On arrive à en enlever une partie par ponçage mais bien souvent on creuse le balsa autour sans parvenir à tout retirer, en laissant des traces de couleur.

Une bonne méthode consiste à utiliser des chutes d'entoilage qu'on applique avec un fer bien chaud sur les résidus. La colle est ré-activée et adhère sur le film qu'on retire aussitôt.

L'opération est répétée autant de fois que nécessaire en utilisant les chutes là où le film est encore propre.

Une fois que toute la couleur est partie, on peut passer un coup de chiffon imbibé d'acétone (travailler dans un endroit aéré). Les éventuels trous et fentes seront rebouchés avec un mastic léger puis un coup de ponçage au papier de verre fin permet d'égaliser la surface.

Il ne reste plus qu'à poser un nouvel entoilage avec de belles couleurs.

Laurent Berlivet

Double alimentation

Sur les aéromodèles, la sécurisation de l'alimentation du récepteur, donc du modèle, est un vieux sujet connu.
Aujourd'hui avec la propulsion électrique, pas de batterie dédiée à l'alimentation du récepteur mais une sortie 6 V issue du contrôleur. Donc la survie de l'aéromodèle est tributaire de l'état de la chaîne de propulsion (la batterie Li-Po de puissance et du contrôleur).

Les compétiteurs F3A (contraints par la masse maxi du modèle), soucieux de leurs modèles, utilisent (pour certains la bonne vieille diode anti retour et une modeste batterie de secours ultime). D'autres se contentent d'une batterie annexe en "coupant" le + du BEC...

Je recherchais un produit léger, "peu cher" et surtout fiable. Je pense avoir trouvé le produit : La marque Jeti me paraissant porter une image de qualité. D'autres produits similaires existent probablement mais je n'ai pas investigué.

Le concept que j'ai développé ce jour :
- une alimentation du récepteur depuis le BEC et une batterie annexe Life 2S (de puissance et poids raisonnable) sur la seconde entrée, donc et une vraie double alimentation régulée...
J'ai assuré la continuité de la commande signal du contrôleur de puissance avec un fil entre broches non utilisées entrée-sortie d'un même côté de l'alimentation. Simple, efficace, léger et d'un prix abordable.

La 3e cosse sur les connecteurs est présente, non utilisée mais malheureusement sertie sans le fil ! L'idéal est de la remplacer pour éviter d'avoir à braser le fil, (c'est toujours mieux de sertir).
Le connecteur dit femelle (équipé des picots mâles) se démonte en passant une lame du bon côté.

Les plus du système :
Indépendamment de l'aspect sécurité radiocommande, je peux manœuvrer le train électrique, réaliser des ajustements en toute sécurité, sans avoir à connecter la batterie de puissance !
La tension de sortie évolue entre 6,3V, servos au repos et 6,0V en manœuvrant train et servos).
J'ai découvert que je disposais seulement de 5,4 V avec le bec du contrôleur Hacker ! Je pensais avoir une alimentation du récepteur 6.0 V depuis le Bec

Gilbert Pic

Aimant pour verrouillage

L'utilisation des aimants néodymes cylindrique percés est idéale pour remplacer les vissages répétitifs (à chaque vol pour brancher et débrancher la batterie, sur modèles électriques), fastidieux en prime. Trop souvent, la verrière chute et est endommagée ! Certains constructeurs ont utilisé la solution pour les stabs et ailes de grands modèles. L'aimant assure le maintien de l'axe, clavetage instantané. La puissance de l'aimant maintient seulement la clavette. J'ai trouvé un site qui les commercialise, mais d'autres existent probablement. Le cylindre-aimant doit être constitué de deux bagues pour pôles nord et sud. Étant chromé, il n'est pas possible à l'œil de voir s'il s'agit de pôle en 1/2 coquilles ou bagues. Mais le sens du champ n'est pas le même ! J'ai acheté et utilisé l'aimant de type annulaire. J'ai dû réaliser la clavette : tige acier de 4 mm que j'ai fixée sur un anneau alu, réalisée au tour, c'est la véritable difficulté, car tout le monde ne dispose pas de tour ou de clavettes acier adaptées. L'aimant est collé dans un balsa ou autre contreplaqué. Voir la vidéo qui met en évidence le résultat sur avion Sebart (F260 Marchetti équipé initialement de deux vis remplacées par deux clavettes). L'aimant "aspire la clavette".

Gilbert Pic

Colle pour verrière

Pour réparer ou coller les verrières et cabochons de feux, nous utilisons la colle cyano, laquelle dégage des vapeurs qui rendent opaque les plastiques translucides.

La colle au silicone est aussi délicate à mettre en œuvre.

La solution : la colle utilisée par les réparateurs de smartphones pour remplacer les écrans, c'est-à-dire la "B-7000". Cliquer ici pour suivre un lien vers un des sites, pour documentattion sur le produit.

Gilbert Pic

Charnière en bande

Je ne sais pas si c’est connus mais en voulant mettre à la poubelle l’emballage d'un pack de houblon, j’ai constaté que le renfort de la poignée semble très proche de la matière de nos charnières fibre.
J’ajoute aussi que le carton me sert à réaliser des patrons très fonctionnels découpés aux ciseaux mais assez durs pour reporter sur nos matériaux au besoin.
Sachez consommer avec modération sauf le... modélisme !
Bons vols.

Maurille Piedade

Mordre sans les crocs

Il est parfois nécessaire d'utiliser un pince pour serrer un objet à visser qui n'est pas prévu pour être employé avec un tournevis.
Les crocs de la pince risquent cependant de venir marquer la surface ou détruire le filetage s'ils appuient directement dessus. Pour éviter ça, un morceau de mousse adhésive assez épaisse collée à l'intérieur de la pince offre un grip suffisant. Si vraiment il faut forcer davantage, on intercale une couche solide supplémentaire en découpant un morceau de chambre à air en caoutchouc.
Même la pince la plus agressive deviendra inoffensive avec cette méthode.

Annie Mositet

Une astuce qui a de la bouteille...

Immobiliser de petites pièces comme un capot pour peindre à la bombe n'est pas simple.

Prenez une bouteille d'eau vide en plastique et la plus fine possible.
Remplissez à moitié en guise de lestage et ensuite "écrabouillez" au mieux le dessus pour pouvoir y placer votre capot.

Lorsque votre support semble bon, caler l'ensemble à l'aide de ruban de masquage roulé en boules coincées aux bons endroits.

Vous êtes prêts à peindre...

Emmanuel Henris

Décapsuleur pour modéliste

Ce n'est pas parce qu'une vieille hélice est cassée qu'il faut la jeter. C'est bien connu, les modélistes sont astucieux et bricoleurs...
La pale cassée est recoupée puis une fente est pratiquée afin d'y glisser un décapsuleur du commerce. Quand l'emplacement est creusé, il suffit de coller l'ensemble avec de l'époxy lente.
Et voici un bel outil pratique et personnalisé.
Et ne dites pas que j'ai poussé le bouchon un peu loin...

Jérôme Guillois

Perçage en périphérie

Il est parfois nécessaire de percer une pièce au ras du bord. Pas facile car la mèche ne demande qu'à riper sur le côté. Et si on se sert d'une perceuse à colonne et d'un étau, ça risque fortement de se terminer en catastrophe...

Pour que la mèche ne risque pas de toucher l'étau, il suffit de glisser une chute le long de la pièce, faite dans un matériau de dureté à peu près équivalente.

Samy Rislepoil

Fer à trancher

Il est souvent nécessaire de percer un film d’entoilage déjà posé, afin d’y découper une trappe, d’y creuser un puits de servo ou d’y ouvrir le passage d’une vis.
Avec un cutter, la lame risque de riper d’un côté ou de l’autre du contour et surtout le film aura toutes les chances de se décoller le long de la découpe à plus ou moins long terme.
Pour obtenir une coupe précise tout en « cautérisant » les bords afin que tout reste bien plaqué, il faut utiliser la pointe d’un fer à souder, pas trop chaud pour ne pas trop rétracter l’entoilage. Maintenir la panne bien à la verticale, en l’appuyant vers le fond, sans jamais la relever directement.
A cause de l’odeur et des gaz qui se dégagent, on évitera de mettre le nez au-dessus…
Une fois la découpe terminée, on essuie aussitôt le fer avec un épais morceau d’essuie-tout humidifié pour que les résidus ne restent pas à charbonner sur la panne.

Paul Ihestair

Pendule de centrage

Pas évident de centrer ma dernière aile volante pure afin de l’équilibrer avec le plus de précision possible. Il n’y avait même pas un embryon de fuselage pour s’appuyer dessus.
L’idée a été de découper une contre-dépouille suivant la nervure d’emplanture afin de glisser l’aile dedans. Un morceau de calendrier en carton est idéal, il se découpe facilement au cutter et est relativement résistant. Le centre de gravité mentionnée sur le plan est reporté sur le carton puis un trou y est percé de part en part afin d’y glisser une cordelette nouée. Avant d’y mettre l’aile, il peut être nécessaire de plomber le gabarit afin qu’il soit suspendu bien à l’horizontale.
L’aile est alors mise en place, du lest est ajouté en le maintenant provisoirement avec du ruban adhésif. Quand la masse adéquate est déterminée, il n’y a plus qu’à l’intégrer dans la cellule.

Eléonore Lapaux-Lhère

Radio protégée et sécurisée

Félicitations pour votre site qui est un pépite d'astuces pour le modélisme ! Bravo !

A mon tour, je vous envoie une astuce très simple, ne coûtant pratiquement rien, et qui pourrait être utiles à d'autres :

Coût : 0 euros (tout les bricoleurs ont certainement ces matériaux, ou équivalents)
Réalisation : environ 10 minutes !

Les 2 photos parlent d'elles-même : 1 bout de gaine rigide électrique, un rond en plastique découpé à la perceuse avec une scie cloche, un collage à la cyano, et vous obtenez... une astuce pour le transport-sécurité de la radiocommande !

Cela permet de protéger les guimballs de la radio pendant le transport, et surtout, de ne pas déclencher par inadvertance le moteur de mon planeur électrique Easyglider 4 (que j'ai programmé pour qu'il se déclenche au 1/3 supérieur du manche des gaz, et qui a aussi une sécurité par interrupteur).

Pendant le vol, on les glisse sur l'antenne, c'est pratique et toujours accessible !

Jean-Luc Larrouyet

Boîte à épingles "aimantée"

Afin de ne plus disperser des épingles de construction laissées tombées ou oubliées sur le sol, ce qui fait rouspéter Madame (!), voici mon astuce.
J'utilise un aimant (récupéré par exemple dans un vieux disque dur, très puissant !) au dos de ma boîte. Même si celle-ci se retourne par inadvertance, aucune épingle ne tombe.
C’est peut être très rudimentaire mais parfaitement efficace. C’est aussi bien pratique pour les rassembler en faisant simplement glisser le bord de la boîte sur la table. Elles rentrent d’elles-mêmes dedans.

Philippe Dejonghe

Planches grand format

Lorsqu’on utilise des planches de balsa pour confectionner un coffrage d’aile par exemple, on se trouve vite limité en largeur. Il faut alors en coller plusieurs les unes contre les autres afin d’obtenir les dimensions souhaitées. Cependant, pour les réunir proprement sans que les raccords soient visibles, il faut s’appliquer. Voici la bonne méthode. Il faut les poser bien à plat et les plaquer côte à côte, puis recouvrir les jonctions avec du ruban adhésif. Ensuite, l’assemblage est retourné. De la cyano est alors infiltrée en repliant les planches au niveau des raccords puis la planche est reposée pour sécher à plat. Ensuite, du papier de verre fin plaqué sur une cale à poncer permet de bien égaliser la surface en éliminant les éventuels petits décalages et le surplus de colle. Il ne reste qu’à retirer les bandes adhésives.

Denis Lammert

Vis retournée

Qui n’a jamais décollé l’écrou noyé qui sert à visser l’aile et à la maintenir plaquée sur le fuselage ? Quand ça arrive, on n’a jamais sur le terrain la colle et les outils nécessaires pour réparer sur place.
Plutôt que de tout ranger dans le coffre et de regarder les autres voler, je vous propose une petite astuce. On connaît celle qui consiste à tendre un élastique sur l’aile en passant autour du fuselage. Ma solution est plus élégante et plus efficace si le modèle doit être remué. La vis qui sert à tenir l’aile est glissée par l’intérieur du fuselage, à travers la platine porte-écrou. Ensuite, on remet délicatement l’aile en place. C’est un peu acrobatique… Il n’y a plus qu’à visser l’écrou, en tenant l’extrémité de la vis avec l’autre main pour ne pas qu’elle tourne. Le système fonctionne si bien qu’on oublie parfois de tout remettre en service en rentrant à la maison !

Joël Goyault

Incollable sur les charnières !

Qui n'a jamais pesté en collant des charnières avec de la colle époxy ou autre ?
Les articulations se trouvent parfois collées et même une goutte d'huile ordinaire ne protège pas toujours très bien.

J'utilise de la graisse à moulinet de pêche en petit tube. C'est précis ça protège très bien. On trouve cela en magasin de sport ou article de pêche. Il y a juste à essuyer le graisse une fois la colle sèche.

C'est valable pour les charnières plates aussi bien que pour celles bâtons.

Yann Jovené

Tourillon remplaçable

Qui n'a jamais été stoppé en pleine séance de vol après un retour au sol un peu brutal, le tourillon de fixation de l'aile s'étant cassé au ras du bord d'attaque ?
Je vous propose une solution efficace qui permettra de changer facilement cette pièce faisant « fusible ». Pour cela, il faut prévoir à la construction un support permettant de noyer le tube aluminium servant de fourreau. Pour une aile en structure, ce sera fait avec les nervures d'emplanture qui peuvent être doublées à ce niveau. Pour une aile en mousse coffrée, un bloc de bois collé à l'époxy/micro-ballons fera l'affaire. L'extrémité du tube, côté intérieur, est pincé. Ainsi, le tourillon qui y est glissé est légèrement coincé.
En cas de choc, le tourillon casse à la sortie du tube. Il suffit de l'extraire et de le remplacer.
Nota : il est inutile de prévoir un tourillon trop gros car il doit pouvoir céder si nécessaire, ce qui préservera le reste de la cellule.

Henri Goureult

Guidage installation moteur

Voici une petite astuce qui facilite l'installation d'un moteur électrique dans le nez d'un motoplaneur ou d'un avion.
Munissez-vous de 2 tiges filetées du diamètre correspondant à celui des vis de fixation du moteur.
Insérez-les dans les trous du flasque moteur par l'avant du fuselage et vissez-les sur le moteur dans les trous situés en face.
Tirez les tiges filetées afin de plaquer le moteur sur l'intérieur du flaque avant.
Vous pouvez maintenant enfiler les 2 vis dans les trous diamétralement opposés.
Ensuite, retirez les tiges filetées afin de placer les 2 dernières vis.
Voilà, le tour est joué !

Rodolphe Emaille

Connecteur isolé

N'ayant pas de capsule d'isolation juste après la soudure d'une fiche XT60 (ou équivalent), j'utilise une légère goutte de colle époxy deux composants rapide. Cela permet de fixer les câbles contre la prise tout en apportant une isolation.
Petite précaution : je conseille l'époxy 5 minutes car le temps de séchage est suffisament rapide pour contrôler le durcissement et éviter que la colle ne coule.
Pour la même raison, ne pas appliquer la colle directement après le mélange mais après une petite minute. De ce fait, la colle a déjà plus ou moins réagi au durcissement et le risque de coulure est minime.
Par la suite, un morceau de gaine thermorétractable peut recouvrir l'ensemble.

Philippe Dejonghe

Perçage précis

Percer un capot en face des plots de fixation ne se fait pas à l'aveuglette. Pour repérer précisément les emplacements à percer, il suffit de fixer une bande de papier avec un morceau de ruban adhésif sur le fuselage et d'y marquer la position de la future vis. Le capot est alors glissé en place, sous la bandelette, en l'alignant correctement par rapport au fuselage et en le centrant autour de l'axe du moteur, voire du cône d'hélice. Le trou peut alors être marqué avec la pointe d'un feutre indélébile ou bien être perforé directement en même temps que le plot, sans risque d'erreur d'alignement.

José Palfer

Guide antidérapant

Une lame de scie à métaux usagée ne se jette pas. Elle peut en effet servir de guide efficace pour couper des petites pièces ou s’appuyer sur des formes courbes lorsqu'il est difficile d'y appliquer un réglet, par exemple pour découper une trappe dans un fuselage. Les très fines dents s'enfoncent légèrement dans le matériau (bois, mousse extrudée, carte plastique...) sans le marquer, ce qui empêche la lame de glisser lorsqu'on presse contre elle le cutter. Si besoin, la lame peut être maintenue aux extrémités avec du ruban adhésif ou des élastiques pour qu'elle reste bien plaquée.

Octave Ergeybel

Bague d'arrêt improvisée

Une roue qui se détache parce que la bague d'arrêt a décidé de s'éclipser pendant le roulage de l'avion et s'est une séance de vol avortée. Impossible de retrouver sur le terrain la minuscule pièce permettant de décoller à nouveau.
A ce moment-là, on se dit qu'il n'y a plus qu'à rentrer à la maison.
Voici un « bon tuyau » : On peut sauver la séance de vol avec un simple morceau... de Durit !
Si la corde à piano ou la vis qui sert d'axe de roue dépasse suffisamment, il suffit d'y enficher un petit morceau de tube, en laissant un léger jeu pour que la roue puisse tourner librement. Chose importante : l'extrémité de la Durit doit s'arrêter avant celle de l'axe de roue, sinon elle a plus facilement tendance à glisser.
L'astuce fonctionne bien pour des diamètres de 2 à 4, voire 5 mm.

Alphone Denlta

Elastique de secours

Qui n'a jamais cassé de vis nylon ou même un tourillon de fixation d'aile sur le terrain sans pouvoir réparer ? Il existe une solution toute simple pour dépanner qui consiste à enfiler un gros élastique autour du fuselage, emprisonnant l'aile du bord de fuite au bord d'attaque, tendu en passant devant le nez du modèle. Bien sûr, il faut en mettre plusieurs en fonction de la taille de l'appareil. Ca n'est certes pas très élégant mais ça ne se voit plus quand le modèle est en l'air...

Jean Peplu

Caoutchouc sauveur

Une astuce pour l'indoor et certains parkflyers : Qui n'a pas dû interrompre une séance de vol à cause d'un énième joint torique de fixation d'hélice cassé ?
Pour ne plus jamais être bloqué, il suffit de découper, au cutter guidé par un réglet, des petits bracelets élastiques d'une largeur de 3 mm dans de la chambre à air de vélo de route (les plus étroites, pour pneu de 20 mm).
Créez vous un petit stock que vous glissez dans un sachet rangé avec l'émetteur, vous ne serez plus jamais en panne. Pour que l'hélice reste bien attachée sans vibrer, il faut deux élastiques pour remplacer un joint torique.

Gabriel Nakas

Centre d'un cercle

Pour décorer un modèle, il peut arriver de devoir situer le centre d'un cercle afin de dessiner une cocarde, détourer un hublot ou suivre la courbe d'un fuselage... Il est facile de déterminer ce point d'après deux lignes qui se coupent. D'abord, on trace deux arcs quelconques, dont les cordes sont représentées ici en orange et en vert. Ensuite, on mesure leur milieu sur chacune puis on tire deux perpendiculaires, en rouge et bleu sur le dessin. Ce sont les médiatrices, qui se croisent au centre du cercle et permettent donc d'en connaître le rayon et le diamètre.

Haroun Zeweurlde

Découpe décalée

Lorsqu'on entoile les différentes parties d'un modèle, il faut prévoir un chevauchement du film pour qu'il reste bien collé. Ce chevauchement de quelques millimètres lui permet de rester en place car il adhère très bien sur lui-même. Ainsi, il demeurera en place après une exposition au soleil et le carburant ne pourra pas non plus s'infiltrer dessous. Le surplus peut être découpé avec une paire de ciseaux mais le résultat n'est pas toujours rectiligne et fait parfois des vagues ou des dents de scie. En plaquant une baguette contre le bord d'attaque ou le bord de fuite, la découpe au cutter est plus propre mais ce n'est pas toujours pratique de tenir l'outil, le guide et la pièce à recouvrir, et encore moins lorsqu'il faut suivre des arrondis ou des angles. Pour décaler la lame d'une distance permettant une découpe régulière, le plus simple est d'y plaquer un ou deux aimants plats au néodyme, de façon à obtenir la largeur souhaitée. J'en avais pourtant sous les yeux depuis longtemps mais le déclic n'est pas venu de suite pour les utiliser de cette manière. Et depuis, je ne peux plus m'en passer.

Jean-François Roblin

Capot de servo profilé bon marché

BNF, RTF ou non, les capots de servo de nos petits avions sont rarement satisfaisants : moulage sous-vide approximatif, déformations et frottements, voire absence de protection. C’est le cas de mon Calmato en cours d’assemblage. Tout le monde n’est pas équipé d’une boîte à vide pour fabriquer ses capots à la demande à partir de bouteilles (vides ?) en PET. Je propose une solution simple et bon marché, en utilisant des coudes IRL grand rayon. Quèsaco ? Tout simplement l’un des composants employés par les artisans pour installer l’électricité dans votre garage ou votre cave avec des tubes gris en PVC, dits tubes IRL (pour Isolant Rigide Lisse). Ces coudes sont fabriqués en grande série ; ils sont en vente pour quelques euros dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Sept diamètres sont disponibles, de 16 à 63 mm. De quoi satisfaire toutes les tailles de servos ! L'illustration montre le résultat sur une aile de mon Calmato. Pour une découpe propre, j’utilise une boîte à onglet de menuisier. Après finition avec une lime-aiguille et quelques couches de peinture en bombe, je les pose directement sur le couvercle du servo avec quelques points de colle souple. Cela permet une meilleure résistance aux petits chocs que la colle cyanoacrylate.
Les servos sont bien protégés et le Cx est amélioré.

Louis Drouot

Ruban de... marquage !

Ce n'est pas toujours facile de tracer précisément des repères sur un noyau en polystyrène ou en EPP, qu'il s'agisse du passage de longerons, de puits de servos ou simplement d'y découper des gouvernes. A cause des billes, les traits sont saccadés, décalés et l'encre n'accroche pas toujours correctement sur le matériau.
J'utilise du ruban de masquage en papier qui permet de travailler sur une surface bien lisse, avec précision. Si la mousse est vraiment trop fragile avec des billes qui se détachent facilement, le pouvoir d'adhésion peut être atténué en collant-décollant le ruban plusieurs fois sur une vitre ou autre surface lisse.
Le ruban posé sur le noyau reste en place lors de la découpe et évite même que des billes ne se détachent au passage de la lame. Une fois les découpes effectuées, il est délicatement retiré en le repliant sur lui-même.

Firmin Peutaghöle

Elastiques de guidage

Afin de tracer facilement les lignes de structure, les raccords de tôle ou les trappes de visites sur les flancs parfois tourmentés de nos fuselages, j'utilise un gros élastique comme gabarit. Celui-ci est glissé sur le fuselage à l'endroit où l'on désire dessiner une ligne, en s'inspirant des photos de l'avion grandeur ou d'un plan 3 vues détaillé. Il ne reste plus qu'à donner un trait au feutre indélébile, ou feutre à peinture, ou encore à l'aide d'un tire-ligne, en utilisant le bord de l'élastique comme une règle. On utilise du noir ou du gris mais on trouve aussi des feutres à peinture argentée qui donnent d'excellents résultats pour simuler le métal. La seule difficulté est d'éviter que la couleur glisse sous l'élastique et s'étale par capillarité. On attend donc un peu que ça sèche avant de le déplacer.
Lorsque toutes les lignes sont tracées, il est utile de passer un voile de vernis afin qu'elles demeurent bien en place pour toute la durée de vie du modèle.
On peut aussi utiliser des élastiques pour tenir plaqué un réglet métallique quand les lignes sont dans le sens de la longueur du fuselage.

Justin Titret

Cale à poncer

Je me souviens du jour où j'ai découvert ce qu'était une « cale à poncer ». Précision et efficacité étaient alors au rendez-vous. Finis les creux et les bosses qui se formaient inévitablement sous le papier de verre tenu plié dans la main. Depuis, j'en confectionne moi-même de différentes tailles en utilisant des morceaux de contre-plaqué fin et diverses chutes de bois.
On peut prévoir un manche et un trou pour les suspendre au mur de l'atelier afin de les retrouver facilement.
On peut même en faire des rondes avec un tube ou un manche à balais.
Le papier de verre est collé soit à la néoprène, ou mieux, au ruban adhésif double-face pour moquette. Dans le premier cas, lorsqu'il est usé, on le recouvre simplement d'une bande neuve. Dans le deuxième, ça se décolle en tirant dessus, en chauffant éventuellement avec un décapeur pour ramollir l'adhésif.
On place un papier à gros grains d'un côté et plus fin de l'autre pour les finitions.
Et en avant la poussière !

Patrick Holorre

Mesureur de débattements

Cet accessoire permet de mesurer précisément les angles de débattements des gouvernes.
La portion graduée peut provenir d'un rapporteur du commerce photocopié à l'échelle souhaité ou encore être retracée à la main.
La feuille découpée est collée sur une plaquette de contre-plaqué, de carte plastique ou éventuellement de carton fort.
Une pince à linge ou n’importe quelle autre pince en plastique pas trop agressive est utilisée. L'axe de rotation est une vis de 3 mm assez longue qui passe au travers du ressort de la pince à linge ou qui remplace l’existante sur un modèle différent. Deux écrous bloquent le rapporteur tout en permettant de l’incliner légèrement si nécessaire.
L'aiguille est découpée dans le même matériau. Au niveau de l'axe de rotation, elle est percée pour recevoir un tube plastique ou mieux, un roulement à bille de façon à ce qu'elle tourne le plus librement possible. Un lest est glissé dans le bas : morceau de plomb collé, boulon…
Il est possible de coller de la feutrine dans les mors de la pince ou du caoutchouc fin afin d’éviter qu'ils marquent les gouvernes.
Le modèle doit être bien calé pour effectuer des mesures précises, en ajustant soit sa position, soit celle du rapporteur pour que l’aiguille pointe sur 0 quand la gouverne est au neutre.

Ines Tymable

Perçage à chaud

Sur les modèles en mousse, il faut parfois creuser des passages dans la matière pour l'équipement radio ou pour laisser entrer l'axe d'un moteur qui pourrait dépasser à l'intérieur, en arrière du bâti. Avec une corde à piano de 2 mm chauffée simplement au briquet ou sur une bougie, on obtient un outil précis qui cautérise le matériau sans créer de point de rupture. Il faut souvent s'y prendre à plusieurs reprises pour s’approcher progressivement de l’ouverture définitive.
Pour placer un équipement, on trace ses contours au feutre et on s’approche doucement du tracé en laissant une petite marge afin que tout rentre en force. Pour un axe moteur, ce sera l’inverse : on retirera davantage de matière afin de s’assurer que tout tourne librement.

Pierre Serre

Durit coupe-circuit

Incident bête et pourtant facile à éviter : J'ai failli mettre le feu à la caisse de terrain en rentrant après une journée de vols ! Et ça aurait pu aussi embraser la voiture... La batterie 2 volts au plomb pour alimenter la bougie était tout simplement sortie de son logement à cause des cahots de la route, pour finir par rouler contre la panne d'un tournevis, mettant les bornes en court-circuit.
L'odeur m'a prévenu, heureusement, et j'ai tout de suite compris d'où ça venait.

Depuis, la batterie est soigneusement calée et j'assure en enfilant un simple morceau de Durit autour des bornes pour les isoler. Même si une pièce métallique venant se glisser contre elle, il n'y a plus de risque de tout faire partir en fumée.

Merci pour le tuyau...

Justin Courjus

Tournevis aimanté

Tous les tournevis ne sont pas aimantés et il arrive parfois que l’endroit où placer la vis soit trop peu accessible pour la tenir avec le bout des doigts. Afin que celle-ci reste bien à sa place sur la pointe du tournevis, l’idée est de poser sur la panne un petit aimant le temps de l’opération. Simple... mais efficace !
Et ça marche aussi avec une rondelle ou toute autre pièce métallique qui reste à sa place dès qu’on retire l’aimant.
C'est pratique aussi pour aller chercher un petit objet métallique tombé dans un endroit peu accessible.

Albert Livay

Chasse aux grammes

La chasse aux grammes est une chose sérieuse pour les modélistes.
Ajourer les nervures, empennages, couples, avec un morceau de tube aluminium affûté placé dans une perceuse, ou mieux, dans une perceuse à colonne, c'est facile mais on est limité en diamètre d'ouverture du mandrin.
Voici une façon de réaliser une scie cloche de diamètre 24 mm en moins de 3 minutes.
1) Attraper un boulon poêlier de diamètre 8x50 (vis et écrou).
2) Dans la boîte à électricité, prendre une douille à baïonnettes qui traîne.
3) Monter le boulon sur la douille.
4) Affûter le bord de la douille.
5) Arrêter le chronomètre…
Vous avez perdu 3 minutes mais vous ferez de beaux trous dans le balsa, le Depron, le Vector ou tout autre matériau tendre...

Ali Manthassion

Angle piqueur

Même si les ultimes réglages des angles de piqueur et d'anticouple s'effectuent durant les essais en vols, il est utile de caler le moteur le mieux possible à l'atelier, pour être plus serein lors du baptême de l'air ou éviter les mauvaises surprises dues à une construction un peu trop aléatoire...
Avec un incidence-mètre, pas facile de s'aligner sur l'axe du moteur qui est souvent bien trop court. Pour s'appuyer sur une surface plane, un vieux CD fait l'affaire. Il est emprisonné sur l'axe ou le vilebrequin et plaqué par l'écrou ou le porte-hélice. Si le serrage ne se fait pas bien, on peut placer des rondelles intermédiaires, voire un écrou supplémentaire.
Le modèle est alors soigneusement calé sur le chantier comme l'indique le plan, ou simplement placé avec l'aile à 0°, puis l'angle piqueur est mesuré à l'incidence-mètre. Pour augmenter ou réduire l'angle, on place des rondelles entre le moteur et son support ou on ajuste la position de celui-ci lorsque la colle n’est pas encore sèche, comme lors du collage d’un couple dans un fuselage fibre.
L'anticouple peut être réglé de la même façon mais c'est moins facile car il faut placer le fuselage parfaitement à l'horizontale.

Amédé Tunac

Tir à l’arc et modélisme

Je suis à la fois archer dans un club FFTA et modéliste avion au club de Châtelguyon. Au tir à l’arc, on casse assez souvent des flèches, mais juste côté pointe (Photo flèche cassée : 25 mm de cassé sur 850 mm de long) ou côté encoche (là où vient la corde).

Donc les flèches sont récupérables pour nous modéliste, c’est ce que je fais assez souvent dans mon club, je les redistribue ensuite à mes copains modélistes. Les tubes de flèches sont soit en alu, soit avec une âme alu recouverte de carbone, soit tout carbone. Les diamètres vont d’environ 4 à 9 mm et les longueurs peuvent atteindre 85 cm. J’en utilise en renfort de structure, en tube de transmission, pige de centrage, voir en partie de fuselage (voir photo de mon ami gérard L)

Les tubes sont d’une rectitude parfaite et sont assez légers. Les dimensions des tubes sont 1/64 de pouces ou autres suivant le fabricant. Il faut donc prendre son pied à coulisse.

Je vous invite à vous rapprocher d’un club de tir à l’arc, les flèches cassées sont gratuites ! Elles sont jetées…

Vous pouvez consulter le site FFTA, rubrique « chercher un club en France » pour trouver un club pas loin de chez vous.

Gérard Provost

Ailes aimantées

Il arrive parfois que les ailes des avions en EPP ne tiennent plus dans leur logement et ce, malgré les emboîtements moulés d'origine.
En effet, l'EPP vieillit et a tendance à se rétracter légèrement et à se tasser ; les ajustements sont alors moins précis.
Pour éviter que les ailes quittent le "navire" en plein vol, je place (quand c'est possible) des aimants qui plaquent les morceaux.
Pour les intégrer, j'utilise un bout de tube de même diamètre, voire juste en dessous, taillé en biseau. Les aimants, collés à l'époxy, doivent juste affleurer !
Pour les placer correctement et dans le bon sens, j'en colle d'abord un. Puis en mettant l'autre dessus, je présente les ailes et j'appuie fortement pour marquer l'emplacement sur la deuxième emplanture.
Pour ne pas perdre le Nord... un repère au feutre sur les faces des aimants garantit alors de coller le second dans le bon sens (ils doivent s'attirer...)

Gilles Lecoq

Tronçonner le carbone

Pour couper un tube carbone, on utilise parfois une scie à métaux. Ce n'est pas forcément pratique car la lame a tendance à glisser sur le tube. Et puis, elle coince souvent et délamine parfois les fibres. La coupe n'est finalement jamais très franche. Il faut savoir aussi que la poussière qui se dégage est très dangereuse pour la santé. Les particules de fibre sont volatiles, entrent par les voies respiratoires et se plantent dans les poumons pour y rester ad vitam æternam.
Pour effectuer une coupe plus nette et sauvegarder sa santé, une méthode plus efficace consiste à tronçonner le tube avec un disque en corindon adéquat monté sur une mini-perceuse, en se plaçant directement au-dessus d'un tuyau d'aspirateur en marche. Porter un masque, même en tissu, lors de l'opération n'est pas superflu.
Pour bien visualiser où faire la coupe, un coup de crayon sur le tube noir ne suffit pas généralement. Avec un morceau de ruban adhésif en papier collé au bon endroit, on peut s'en servir comme repère et même tracer directement dessus.

Delphine Gellaront

Récipient pour époxy récupérable

Quand on prépare de la colle époxy à 2 composants, on court toujours après un récipient quelconque ou un morceau de carton pour faire son mélange.
Je vous propose de recycler une vielle balle de tennis en la coupant en deux avec prudence. Pour cela, on utilise une lame de scie à métaux, un couteau de cuisine à dents fines ou un gros cutter parfaitement affûté. On fait tourner la balle dans le creux de la main en l'ouvrant au fur et à mesure.
Il n’y a plus qu’à faire le mélange à l’intérieur de ce récipient. L’intérêt du truc, c’est que l’époxy n’adhère pas sur le caoutchouc dont est fait l'intérieur donc après séchage complet, il suffit d’écraser ce morceau de balle pour décoller les résidus de colle durcie.
Le poids fait que cette coupole est suffisamment stable. On peut toujours brûler la base sur une plaque chauffante ou avec un fer à souder si on veut qu'elle le soit encore plus.

Yann Hiquenoit

Adhésif détachant

La protection placée du côté de la partie thermocollante de nos entoilages thermorétractables est parfois très difficile à retirer, surtout lorsqu’elle n’est pas en papier mais en plastique. On n’arrive pas à y glisser un ongle et on ne distingue pas suffisamment la séparation pour y passer la pointe d’un cutter. On s'énerve, on jure, on perd du temps...
Pourtant, à l’aide de deux simples morceaux de ruban adhésif placés sur chaque face, en travers dans un angle, c’est archi-simple. Il suffit de tirer sur les deux morceaux de scotch simultanément, un dans chaque main, pour séparer le film de sa protection.

Ines Perret

Canules toujours propres

La cyano est bien utile pour certains collages car elle est légère, rapide, puissante... mais ceux qui l'utilisent savent qu'elle n'a pas que des avantages. Parmi les inconvénients, celui qui revient le plus souvent, c'est le problème des canules qui s'obstruent et deviennent vite inutilisables car complètement bouchées ou recoupées au point qu'elles ne font plus office de diffuseur précis.
Voici une astuce pour les garder « à l'état neuf »... Il suffit de conserver les bouchons et canules obstrués des anciens tubes et de les « oublier » deux ou trois jours dans un bocal rempli d'acétone. A l'issue, on les ressort propres et dégagés de tout encombrement...
Si un tube se bouche, il suffit alors d'échanger le bouchon sale avec un bouchon nettoyé... et on recommence.
Ça fonctionne pour les bouchons, les canules et les aiguilles.
Ça marche aussi pour les doigts collés mais avec prudence, bien sûr ! Bien se rincer les main après, en pensant également à aérer.
Une précision : si le bocal est étanche, on peut laisser les canules ad vitam æternam... elles ne fondront pas.

Gilles Lecoq

Du talc pour réduire la traînée

Lorsque l’on souhaite obtenir un maximum de performances avec nos modèles, il est impératif de soigner tous les détails. C’est encore plus vrai avec les planeurs pour lesquels on recherche la meilleure finesse afin de rester en l’air le plus longtemps possible, sans autre moteur que les courants ascendants.
Les articulations de gouvernes sont des sources de traînées, qui peuvent être atténuées aisément. Pour cela, il faut masquer la fente entre la partie fixe et la gouverne. On utilise une bande de ruban adhésif, transparent de préférence, collée à cheval sur la partie fixe. Pendant ce temps, la gouverne est braquée à l'opposé de façon à libérer la fente au maximum. Du talc peut alors être délicatement saupoudré sur la face collante de l'adhésif. Une fine couche se plaque dessus et l'empêche pour toujours de se recoller.
Pour que le ruban soit bien plaqué même lorsque la gouverne est relevée, on passe le doigt sur toute la longueur du collage de façon à le plier légèrement.
En vol, le planeur sifflera moins. Pas parce qu'il ira moins vite, au contraire, mais parce que les filets d'air seront moins perturbés.

Alphonse Taplume

Coquetier à colle

L'œuf de Colomb appliqué aux tubes de colle...

Voici quelques entonnoirs ou coquetiers faits “maison” à l'aide d'une imprimante 3D.

C'est sans doute pas tout neuf... mais ça rend toujours service !

Pas de pellicule qui sèche avant le bouchon... Et on n'a plus besoin d'attendre des heures ou de secouer la boutique avant de voir se pointer la première goutte.

Quant à la buse : jamais bouchée !

Je suis tout simplement parti du logiciel fourni par Microsoft, 3D Builder, qui propose des formes de base à partir desquelles on va pouvoir bidouiller, creuser, trancher, assembler, dissocier...

Le fichier 3MF est intéressant car il permet de modifier chaque élément de façon individuelle.

Version 3

Version 4

Ce qui permet d'adapter plus facilement en fonction des besoins de chacun.

Le fichier STL pour impression 3D est téléchargeable ici.

Bernard Munoz (Bernardino)

Pince à linge… de précision

A une époque, on avait tous une pince à linge dans la valise radio ou la caisse de terrain pour marquer sa fréquence sur le tableau en bord de piste.
Même si la tendance à disparu à cause du passage au 2,4 GHz, il est toujours utile d'en avoir une, de préférence en bois car ça vieillit bien mieux que le plastique. Pour maintenir de petits objets fermement, c'est pratique. Ca peut toutefois manquer de précision à cause des formes arrondies des extrémités de la pince. L'astuce consiste à la démonter et à inverser le ressort, qui se cale néanmoins dans le décrochement existant. On utilise la pince à l'envers et c'est la partie fine et plate qui sert à attraper ou à maintenir les objets tout en permettant de les glisser dans des endroits un peu exigus.
Les pinces à linge ont encore un bel avenir chez les modélistes…

Gilles Ehjone

Tube enfoncé

Oups ! Il arrive qu'un tube, bien souvent en carbone, serve de téton d'incidence des ailes. S’il n’est pas parfaitement collé, il arrive qu’au moment de la mise en croix, il s'enfonce dans la nervure d'emplanture. Si l'extrémité ne dépasse pas suffisamment pour l'attraper avec une pince à bec fin, la solution est alors d'utiliser une vis à bois ou un crochet fileté. Délicatement vissé à l'intérieur, il s'accroche et permet de faire ressortir le tube en tirant doucement. Une fois replacé correctement, ce tube devra cette fois être parfaitement immobilisé pour ne plus que ça se reproduise.

Alain Saupe

Train amovible

Sur des petits avions genre parkflyers, il peut être utile de retirer le train d'atterrissage quand le terrain n'est pas très accueillant. En effet, mieux vaut une petite glissade sur l'herbe qu'un arrêt brutal ou un cheval de bois.
Pour rendre le train amovible facilement, une platine en contre-plaqué est alors fermement collée contre le fond du fuselage. Trois vis à tête larges sont serrées dedans, dépassant de la hauteur de la corde à piano formant le train d'atterrissage. Ce dernier est plié de façon à former un V qui prend appui contre la platine.
Pour le mettre en place, il suffit de pincer les jambes pour les glisser sous les têtes de vis. Même procédé pour le démonter. C'est très pratique, on n'a même pas besoin d'outil !

Agathe Deblouse

Mesureur de débattements

Petit truc low tech : tracez sur un morceau de papier cartonné les débattements que vous désirez sur vos ailerons (ici les élévons de ma Kung Fu), fixez-le avec de fines épingles sur la partie fixe et en visant juste, vous pourrez ajuster vos débattements avec précision.

Si vous vous appliquez, votre œil est bien plus précis que vous ne le pensez.

Emmanuel Henris

Bec verseur

En versant du vernis ou de la peinture contenu dans un pot, le liquide se répand toujours le long de la lèvre rainurée qui retient le couvercle et coule le long de la boîte, voire en-dessous. On se salit les doigts, on encrasse le pot, on souille le plan de travail…
Le pot reste sale et le couvercle ne pourra plus jamais se renfermer parfaitement à cause des résidus séchés tout autour.

Pour éviter d’en arriver là, l’astuce consiste à coller deux morceaux de ruban adhésif de masquage en papier, positionnés pour former un V sur le bord. Ils permettent de protéger celui-ci des coulures tout en formant également un parfait bec verseur pratique et précis.

Dès le liquide versé, l’adhésif est retiré et le pot refermé pour préserver son contenu, sans même avoir besoin d’essuyer quoi que ce soit.

Lionel Sansasse

Crocos inoffensifs

Les pinces crocodile d’une « 3e main » ou d’un support multifonction sont bien pratiques pour tenir des petits objets, en laissant nos deux mains libres pour travailler. Dans certains cas, les objets sont fragiles et pourrait facilement être endommagés par les mords métalliques. C’est particulièrement le cas avec les circuits électroniques et leurs très délicats composants CMS de plus en plus miniaturisés. Afin d’éviter de les endommager ou de rayer les pistes, les deux parties de la mâchoire peuvent être recouvertes de deux manchons en gaine thermorétractable. Les pièces restent suffisamment maintenues mais ne risquent plus d’être abîmées.

Adam Brosse

Tendeurs élastiques

L’atelier d’un modéliste fourmille d’outils. Pourtant, celui qui serait le plus adapté ne s’y trouve pas forcément. Par exemple, pour plaquer un bord d’attaque contre l’avant des nervures ou pour rouler un coffrage sur une aile ou un fuselage, les serre-joints ne conviennent généralement pas.
Avec du fil de fer ordinaire (ou même des trombones dépliés), il est facile de constituer des tendeurs très efficaces. Un côté est replié à la pince pour former une boucle emprisonnant un élastique. L’autre extrémité est simplement coudée. Un seul crochet suffit parfois pour faire le tour des morceaux à maintenir mais c’est plus pratique avec un de chaque côté. Il est facile de modifier leur forme à la main si nécessaire.
Les élastiques s’adaptent à tous les supports sans les marquer. Pour serrer fort, plutôt que d’étirer complètement l’élastique, il est préférable d’accrocher plusieurs tendeurs.

Perez

Nœud de secours

Parfois, il faut raccorder de façon improvisée un connecteur de servo ou de batterie sur le terrain, tout en s’assurant qu’il ne risque pas de se détacher si quelque chose tire dessus. A l’atelier, on aurait pris soin de bien ranger les câbles et de verrouiller les connecteurs, soit avec un accessoire du commerce, soit avec du ruban adhésif ou de la gaine thermo. Dans l’urgence, si on n’a rien sous la main, la solution simple et efficace est d’effectuer un nœud directement avec le câblage électrique, raccordé en branchant les connecteurs.
Bien sûr, comme avec tout autre système, il faut éviter de trop tirer sur les fils pour ne pas les dessertir des cosses.
Après la séance de vol, on effectuera un passage par l’atelier pour sécuriser tout ça proprement.

Raoul Mapoul

Caler les volets

Même s’il est bien piloté, un modèle ne volera parfaitement que s’il est bien réglé. Sur les appareils d’une certaine taille ou d’une configuration particulière, les gouvernes de profondeur sont actionnées chacune par un servo. Pour les aligner précisément au neutre mais également sur toute la course alors qu’ils sont masqués par la dérive, il suffit d’y fixer provisoirement deux tiges carbone avec du ruban adhésif. Avec le long bras de levier, la précision est extrême au bout des tiges. Un simple coup d’œil suffit pour s’assurer que tout est bien positionné.

Yann Aladdan

Œillet de guidage

Dans certains cas, les sorties de commandes ou les haubans passent directement au travers de l’entoilage d’une aile ou d’un fuselage, sans qu’il n’y ait derrière un guide en bois ou en plastique. Pour éviter que l’entoilage se déchire et afin de consolider les bords du trou, un simple œillet autocollant utilisé généralement par les écoliers pour renforcer les pages de classeur est très efficace. Il vaut mieux le coller juste à l’endroit souhaité sur le film tendu puis percer le passage après coup. Pour cela, une aiguille ou un petit morceau de corde à piano chauffé au briquet permet un perçage propre tout en cautérisant les bords du film.

Justin Titrou

Equerres 3D aimantées

Après les supports de prises servos imprimés en 3D, revoilà des petites choses qui aident bien les constructeurs.
Ce sont des équerres de maintien de pièces pendant le collage (nervures, couples, dérive sur stabilo, etc.).

Elles sont basées sur des aimants, ils doivent s'attirer... d'où les numéros 1 et 2 pour les différencier. On doit mettre un 1 et un 2 de part et d'autre de la (ou des) pièce(s) à tenir. Il est également possible de les imprimer de 2 couleurs différentes pour les identifier encore plus facilement.
Le tout est de ne pas se tromper à l'insertion des aimants.
Il y en a deux types au choix, aimants ronds (diamètre 10 mm) ou aimants rectangulaires (10x 5 mm).
Je les ai collés à la cyanolite.

Plus de photos et fichiers téléchargeables sur cette page.

Gilles Lecoq

Tubes passe-fils en papier

Afin de dissimuler les fils des servos dans une aile en structure, on peut utiliser des pailles mais on peut aussi fabriquer ses propres tubes en papier et à la longueur voulue.

La première solution est de les mouler sur un rond de carbone ou autre, ciré. Pour cela, on utilise du papier imprégné de colle à tapisserie, on laisse sécher et on démoule. Soit on l’utilise rond et c’est terminé, soit on l’aplatit 2 fois à l’opposé en marquant bien les angles et on obtient une section carrée.

Pour des tubes plus gros et de section rectangulaire qui laisseraient passer cette fois la prise, on peut fabriquer ce petit montage : 2 baguettes de bois séparées par une lame aussi en bois, le tout de même épaisseur.
La lame centrale doit être cirée sur toutes ses faces avant le collage du scotch afin qu’elle puisse bien coulisser par la suite.

On enveloppe l’ensemble avec du scotch, on le cire et on moule dessus le papier imprégné comme précédemment.

Pour le démoulage, il suffit de retirer la lame. Alors les 2 baguettes peuvent se décoller plus facilement du papier. On aplatit ensuite pour bien marquer les angles.

Le collage dans la cellule s'effectue facilement. Le résultat est bien plus discret que des fils qui pendouillent. Et même s'ils sont invisibles sous un entoilage opaque, ils restent en place de façon sûre... et pourront être remplacés très facilement si besoin, un jour.

D'autres photos se trouvent sur cette page.

Jean-Paul Guerin

Supports de connecteurs

Voilà un exemple d'impression 3D, ici sur une mousse de chez HK, le Floater.
Une fois imprimé, il suffit d'intégrer le module dans lequel on colle une rallonge de servo. Facile.
Sur certaines photos, je n'ai pas fignolé pour cacher les fils mais on peut le faire.

Au terrain, il suffit de monter le modèle et de brancher les connecteurs juste après, cool. (Bon, je suis déjà parti en les oubliant... en 2 axes c'est pas pareil ! Rires des copains... )

J'utilise un autre type sur mon ASW28 et sur le Bixler.
Module simple ou double. Le principe est le même.

Les fichiers en STL des 4 différents supports de prises sont téléchargeables. Clic droit sur les illustrations en 3D ou les liens ci-dessous puis "enregistrer la cible du lien sous..."

Faites... bonne impression !

PS : un détail, perso, je câble toujours le signal vers l'avant ... ça évite de chercher la panne au terrain.

Gilles Lecoq

Vis pointeau à vos marques !

Pas facile de savoir où percer précisément le passage d’une vis de fixation d’aile. Pour pouvoir marquer l’emplacement exact, il suffit de tailler en pointe une vis nylon dont la tête a été coupée. Cette vis est alors enfoncée avec le bout des doigts dans l’écrou noyé de la platine du fuselage. L’aile est alors mise en place sans forcer, en s’assurant de la bonne triangulation du modèle. Quand tout est parfait, l’aile est appuyée contre le fuselage et la pointe de la vis révèle l’emplacement précis où il faudra percer.
Sur le même principe, en utilisant un tourillon en bois ou un morceau de corde à piano effilé glissé dans le bord d’attaque d’une aile, on peut repérer l’emplacement à percer dans un couple.

Roland Foiret

Sur-prise… sur prise !

Le câblage électrique de nos modèles doit être soigné afin d'éviter des pannes idiotes. Lorsqu'on utilise des rallonges, il faut que les prises restent bien accrochées même si on tire un peu sur les fils. Certains fabricants proposent des boîtiers qui les maintiennent verrouillées. Quand on n'en a pas sous la main, un morceau de ruban adhésif un peu étirable comme le «scotch électricien» convient mais il arrive qu'il se décolle avec le temps, surtout s’il est un peu exposé à la chaleur, quand un modèle reste en plein soleil par exemple. L'alternative consiste à utiliser un morceau de gaine thermorétractable juste assez long pour recouvrir complètement les connecteurs. Une fois serré, ça ne bouge plus. Et s'il faut intervenir pour faire de la maintenance, un coup de ciseaux dans la gaine suffit à libérer les prises sans laisser de trace.
Attention lors de la rétraction de la gaine avec le décapeur à ne pas endommager ce qui se trouve autour ou derrière (entoilage de l'aile, polystyrène, peinture...)

Eric Gene

Profilage précis

Pour profiler parfaitement un fuselage dans le prolongement du cône d’hélice, la meilleure façon de procéder est de fixer ce dernier en place. Mais les coups de papier de verre pourraient y laisser des marques. Pour les éviter, il faut le recouvrir de quelques tours de ruban adhésif. Le moteur est mis en place dans le fuselage puis le cône protégé est installé dessus. Le va-et-vient de la cale à poncer ne doit pas être trop violent à l’approche du cône. Dès qu’on voit une trace sur le ruban adhésif, il est temps d’arrêter. S’il se déchire, ne pas hésiter à le remplacer.
On termine avec un coup de papier de verre très fin pour éliminer les dernières facettes. La surépaisseur de l’adhésif correspond à peu près à celle du film de recouvrement du fuselage ou à celle d’un marouflage et de la peinture. L'ensemble est donc parfaitement fuselé.

Fred Daussier

Plomb à modeler

Ce n’est pas toujours facile d’ajuster la bonne dose de lest dans le nez d’un modèle, et encore moins de bien maintenir ce dernier en place sans qu’il se détache ni qu’il recule.
En utilisant de la pâte à modeler dans laquelle sont englobées des billes de chevrotine, de carabine à air comprimée ou des plombs de pêche, on obtient un amas malléable très pratique et assez lourd. Ce bloc est enfoncé dans la pointe du fuselage où il adhère en épousant parfaitement la forme tout en étant placé le plus en avant possible, ce qui permet d’ajouter le minimum de poids au modèle.
Sur le terrain, après essais en vol, il est très facile de rajouter un peu de cette pâte lestée ou d’en retirer pour obtenir le centrage optimal.

Jérémy Duplon

Canule longue durée

La cyano est la colle « miracle », qui permet de travailler avec précision et rapidité. Cependant, il faut en mettre le moins possible, et pas seulement parce qu’elle coûte cher. Elle fonctionne par capillarité et les congés ne servent à rien. Ils prennent en plus un temps fou à sécher à moins d’utiliser de l’activateur ; c’est du gaspillage.
Certains fabricants fournissent des canules en plastique permettant de déposer juste ce qu’il faut de colle. Malheureusement, elles se bouchent assez vite et après avoir été recoupées à plusieurs reprises, l’extrémité devient trop large et le tube trop court.
Afin d’éviter de remplacer cette canule trop souvent, j’utilise une aiguille médicale réclamée en pharmacie ou auprès d’une infirmière. Elle s’emboîte parfaitement sur la plupart des tubes de cyano.
Si l’aiguille se bouche, ce qui arrive de temps en temps, il suffit de passer la flamme d’un briquet une fraction de seconde à l’extrémité puis de presser aussitôt le tube contre un morceau d’essuie-tout. Le bouchon de colle coagulée est facilement éjecté et la construction peut se poursuivre.
Au fil du temps, si l’extrémité du tube devient trop abîmée à force d’être brûlée, il suffit de recouper quelques millimètres plus loin avec un disque à tronçonner monté sur une perceuse.

Ahmed Mouche

Verrouillage de précision

Lorsqu’on ajoute un verrou sous une trappe ou un cockpit amovible, il faut s’assurer que la tirette viendra se glisser exactement à travers un trou situé juste en face, dans le couple ou la baguette placé à l’intérieur du fuselage et donc inaccessible, ou en tout cas bien souvent non visible.
Pour savoir où il faudra percer précisément, une goutte de peinture ou l’encre d’un marqueur est déposée sur l’extrémité de la tirette. La trappe est remise délicatement en place en reculant cette tirette au maximum pour ne pas étaler la couleur.
Lorsque la trappe est parfaitement en place, il suffit de relâcher la tirette poussée par son ressort ou le doigt. On peut même appuyer un peu pour parfaire le marquage.
Il reste à retirer la trappe puis à percer, à l’endroit maintenant clairement identifié, un trou du bon diamètre, bien dans l’axe, à l’aide d’une mini-perceuse ou d’un porte-foret suivant l’accès disponible.

Tony Truand

Percer précis

Il est parfois nécessaire de percer un tube en alu en ou carbone mais ce n’est jamais facile à faire. Hormis le fait qu’il faille bien le caler sans l’écraser ni l’éclater ; l’endroit à percer n’est pas toujours aisé à visualiser. Pour bien distinguer le repère et aussi éviter à la mèche de la perceuse de riper, un morceau de ruban adhésif en papier, comme celui qu’on utilise pour faire des masques de peinture, s’avère bien pratique.
Une fois le perçage effectué, le ruban se retire sans difficulté.

Aude Toualette

Récipient sur mesure

Pour faire des mélanges, que ce soit de colle époxy, de résine ou de peinture, il faut utiliser de petits récipients tels que des coupelles ou des bouchons. A cause de leur taille, ils ne sont pas toujours très stables, surtout si on utilise une baguette ou un pinceau pour étaler le produit puis qu’on tente de reposer dedans.
Pourtant, on a tous des récipients vraiment pratiques à la maison puisqu’il suffit de découper des fonds de bouteilles en plastique. Suivant la forme, les cuvettes thermoformées peuvent être plus ou moins grandes, on choisira en fonction de la quantité de produit à mélanger.

John Deuffe

Antidérapant à l'échelle

En aviation grandeur, sur les appareils de tourisme à aile basse en bois entoilé, l'emplanture où l'on peut poser les pieds est coffrée et recouverte d'un revêtement antidérapant. Pour reproduire ce détail à l'échelle d’un modèle réduit, une bande de papier de verre pour ponçage à l'eau est idéale. Pour la découpe, un bon cutter est nécessaire, en se plaçant du côté lisse, ça use moins la lame. Une ou deux passes suffisent.
Le collage s'effectue à la néoprène ou, mieux, avec du ruban adhésif double-face fin pour moquette, directement sur l'entoilage.
Ca ne bouge pas dans le temps et ça résiste même au carburant. Le noir ou gris foncé assez mat convient très bien. Il est bien sûr possible de passer un voile de peinture par-dessus.

Jean Rachettin

Outil de ponçage

Parlons de ponçage, stade ultime dont la qualité peut faire la différence sur nos modèles.
Voilà un outil très simple qui permet d'obtenir une bonne rectitude lors du ponçage. Ce ponçoir doit être utilisé par déplacement longitudinal en même temps qu'en biais (environ à 45°) sur la structure, les coffrages, les bords de fuite à profiler, etc.
Le tasseau collé à l'équerre sur la semelle doit être parfaitement droit. Je possède 2 de ces cales à poncer : l'une avec un grain de 80, l'autre avec du 120. La longueur de l'outil correspond à la juxtaposition de 2 longueurs de feuilles standard. Le papier abrasif est maintenu sur la semelle avec de la colle contact.
Quand l'abrasif est usé, on peut coller une nouvelle feuille par dessus l'ancienne et procéder jusqu’à 6 superpositions environ.

Antoine Galichet

Porte-vis

Pas toujours facile de glisser une vis dans un endroit trop peu accessible pour y passer les doigts. Même chose lorsque l’on souhaite fixer un moteur électrique sur son bâti alors que les aimants ne font qu’attirer la vis pour la dévier du trou censé la recevoir.
Avec un morceau de Durit silicone de 2 cm de long qui recouvre l’extrémité de l’outil (clé Allen, tournevis) et englobe la tête de vis, plus de problème. Il faut juste laisser entrer la vis suffisamment pour l’empêcher de ressortir d’elle-même à cause de l’élasticité du tuyau. Dès qu’elle est en place, on peut retirer l’outil et faire glisser la Durit pour éviter qu’elle ne reste pincée.
Pour éviter de devoir chercher un autre morceau de Durit lors du prochain bricolage, il peut tout à faire rester « à vie » sur l’outil.

Vincent Time

Incidencemètre maison

Voici deux photos de mon incidencemètre de fabrication perso qui parlent d'elles-mêmes.
Ou comment recycler une règle à calculs. En plus de mesurer l'angle de calage, il suffit de retourner la règle pour calculer la tangente et la valeur en mm de décalage entre bord de fuite et bord d'attaque.

Ghislain Prat

Bouclier… en carton !

Sur nos modèles, l’installation radio se termine parfois après les étapes de finition. Lorsqu’il s’agit de souder un servo dans une aile, l’opération peut s’avérer délicate et malheureuse si une goutte de soudure tombe sur l’entoilage fraîchement posé ou sur la peau rutilante d’un appareil tout composite, voire désastreuse s’il s’agit d’une mousse...
Pour éviter toute mauvaise surprise, il suffit d’intercaler un morceau de carton (20x20 cm) fendu et percé d’un petit trou au centre. Les fils sont passés dans la fente jusqu’au milieu du carton. Les raccords peuvent alors être effectués sans risque. Le carton ne sera retiré qu’une fois l’opération terminée, après avoir rétracté la gaine thermo autour des câbles, afin toujours de ne pas altérer la surface du modèle.

Jean-Pierre Monsanfroy

Encoches simultanées

Pour réaliser des ailes en structure bien symétriques, il faut que les encoches dans les baguettes le soient aussi. Je plaque mes baguettes cote à cote sur le chantier pour les entailler simultanément, en les maintenant avec des pinces ou des aiguilles. Quelques va-et-vient avec une scie et l’affaire est réglée. Une petite lime permet de lisser les fentes si elles ne sont pas bien nettes.
Pour les bords de fuite, j’intercale une baguette carrée sur le plan de travail, d’une section permettant de placer la base des triangles dans le même plan.
C’est propre, et ça prend deux fois moins de temps.

Maurice Cheuque

Décoller… avec de l’alcool !

La colle à bois est souvent utilisée pour nos constructions. Si le bec verseur permet de la faire couler en filet plus ou moins régulier, ça manque quand même de précision. L’idéal est d’utiliser un pinceau à poils un peu raide, qui permet de la déposer avec justesse, de bien l’étaler et surtout de retirer l’excédent inutile et lourd qui déborde quand deux pièces sont assemblées, en formant un joli congé.
Cependant, il arrive parfois qu’on oublie le pinceau souillé et qu’on ne le retrouve que le lendemain, une fois la colle bien sèche. Avant de le jeter, il existe un moyen simple de le récupérer. Il suffit de le laisser tremper quelques heures dans du vinaigre d’alcool. La colle se dissout doucement et après un bon rinçage sous l’eau claire, les poils retrouvent toute leur souplesse.

Mélanie Zetofray

Presser... avec modération !

Pour coffrer des ailes, dérives, stabilisateurs, j’utilise comme lest les contenants de cubis de vin vides qui existent avec différentes contenances : 1 l, 5 l, 10 l.
Je récupère les contenants vides. Pour les rincer et les remplir, j’appuie sur le poussoir, j’ouvre le robinet, j’y glisse un entonnoir et j’y fais couler de l’eau. Cela fait une enveloppe lestée de 1 kg, 5 kg ou 10 kg, qui épouse toutes les formes en répartissant bien le poids sur toute la surface du coffrage. Les collages se font à la colle blanche pour avoir le temps de bien placer les éléments correctement.
Pour coffrer l'aile d’un P-38 longue de 1,30 m, j’ai utilisé 3 sacs en plastique de 5 l.

François Rouzaud

Double commande

Archi-simple mais cette double commande est peut être aussi la plus efficace au monde…
Pour un modéliste, des enfants, c'est un peu lui-même… en modèle réduit !
Logiquement, vers 8-10 ans (voire moins), on se décide à leur apprendre à piloter : ils demandent depuis si longtemps ! Alors on investit : une deuxième radio, un cordon, un module école… et désenchantement, tout n'est pas si simple. L'enfant et le pilote n’ont pas le même langage, pas la même notion du temps, pas le même champ visuel…

Ponçage en sandwich

Bien souvent sur nos modèles de dimensions classiques, les empennages sont dotés d’un simple profil planche. Ils sont alors assemblés à partir de morceaux de balsa emboîtés ou de baguettes ajustées. Les raccords nécessitent souvent un coup de ponçage afin d’éliminer les joints de colle et pour que la surface soit bien lisse. On utilise une cale plane bien large avec un morceau de papier de verre collé dessus. Mais la pièce à égaliser est alors difficile à maintenir avec l’autre main, et parfois fragile. L’astuce consiste à la poser sur une feuille de papier de verre à grains plus gros qui fait office d’antidérapant, reposant sur le plan de travail bien plat. La pièce ne bouge plus et n’a même pas besoin d’être maintenue.

Albert Livay

Finition du Depron

Pour les finitions des angles j'utilise du mastic Model Lite très léger que j'achète chez Weymuller.
Il se présente sous la forme d'une patte blanche ou couleur balsa selon la référence.
On l'applique avec une petite spatule, ou avec le doigt si l'on veut faire des congés arrondis.
L'ensemble sèche assez vite (selon l'épaisseur) et peut ensuite se poncer et se peindre.
Il est à l'origine destiné au balsa mais fonctionne à merveille sur le Dépron.

Pour ce qui est des lignes courbes, je confectionne un patron dans un carton léger.
J'applique celui-ci sur le modèle puis repasse les contours avec une pointe Bic sans trop appuyer.
Il se forme alors une micro empreinte.
J'applique ensuite la peinture avec un pinceau de bonne qualité en m'approchant au plus près des contours.
La peinture s’arrête bien dans la micro empreinte.

J'utilise de la peinture Pebeo Décor en petits pots ou en bombe pour les grandes surfaces.

Pour les lignes et faux panneaux de nervures j'utilise un aérographe double action avec une buse de 0,3 mm.
Les masques sont faits avec un réglet métallique.
Je vaporise le long de celui-ci en brouillard léger.
J'utilise de l'acrylique Tamiya diluée à l'alcool ou de la Valejo Air diluée au diluant Valejo.
Pression du compresseur entre 1 et 2 bar selon la peinture.

Philippe Falce

Plastique alvéolaire articulé et renforcé

Sur mes modèles en plaque de polypropylène alvéolaire (Coroplast), j’ai pris pour habitude de faire sauter, sur la face où est placé le guignol et sur toute la longueur de la gouverne, la bande d’une alvéole comprise entre 2 cloisons pour confectionner les articulations. Le matériau restant sur l’autre face fait office de charnière sans avoir à rajouter un ruban adhésif. La rotation est souple, la précision garantie, et l’état de surface parfait puisque l’articulation demeure invisible sur l’autre face.
D’autre part, afin de ne pas écraser la gouverne lors de la fixation d’un guignol avec des vis, je glisse à l’intérieur des alvéoles quelques morceaux de baguettes de balsa dur, longues de quelques centimètres, c’est suffisant. On peut ainsi serrer – modérément – sans déformer le matériau.

Guy Nesbouc

Scie compacte

Pour tronçonner les baguettes de votre dernière construction en cours, au ras d’un couple ou de nervures, une scie à denture pas trop agressive est bien pratique. Une scie à métaux avec ses dentures fines est parfaite pour cet usage, mais pas commode à manipuler. Un tronçon d’une vieille lame cassée convient mais peut blesser, et manquer de précision s’il est juste tenu entre les doigts. Un coup de meuleuse permet de retailler une extrémité de la lame pour entrer dans le manche d’un couteau X-Acto par exemple. La longueur idéale dépassant devant l’outil est comprise entre 7 et 12 cm. Plus grand, elle risque de montrer un peu trop de souplesse et de réaliser des coupes imparfaites. Et plus courte, on n’arrivera pas à effectuer correctement le mouvement de va-et-vient.
Comme elle reste démontable, elle peut aussi être emportée dans la trousse de terrain, prête à dépanner lors d’une réparation improvisée.
En se contentant de couper du bois avec ou d’autres matériaux tendres, elle durera encore des années.

Alain Proviste

Résine cristallisée

Avec le temps ou lors du stockage dans un local trop froid, il arrive que la résine et son durcisseur, tout comme la colle époxy, cristallisent dans leurs flacons. Impossible alors de verser et d’effectuer un mélange ; tout semble bon à jeter. Les propriétés ne sont pourtant pas forcément altérées. Pour liquéfier le contenu de ces flacons, il suffit de les passer quelques secondes au four micro-onde (attention, il s’agit bien d’un temps très bref), en ayant retiré les bouchons. Le but n’est surtout pas de les faire chauffer, juste de les remonter de quelques degrés en température. En quelques instants, ils retrouveront un état liquide.
Ca fonctionne aussi en les laissant tremper dans un bain-marie ou en les posant sur un radiateur mais c’est beaucoup plus long. Et dans ce cas, il vaut mieux les faire tourner d’un quart de tour ou les remuer régulièrement.
Il faudra plusieurs mois avant que ça se cristallise à nouveau. Largement le temps de finir les bricolages en cours et d’aller en acheter de nouveaux.

Thiméo Labard

Poser le décor

Lorsque l'on souhaite réaliser un décor au film thermorétractable en superposant les morceaux, il n'est pas toujours facile de bien les positionner et de les maintenir à la position voulue avant collage complet. Il suffit de bien prendre les repères avec par exemple quelques points de feutre indélébile (qui seront retirés avec un peu d'alcool) puis de maintenir le décor avec quelques morceaux d’adhésif tendus aux extrémités. Du ruban de papier autocollant est préférable pour ne pas fondre suite à un éventuel contact avec la semelle du fer à entoiler. Le collage est effectué en commençant par le milieu puis en s'éloignant vers les bords pour chasser les bulles et éviter les plis. Retirer alors les morceaux d'adhésif en tirant vers l'extérieur afin de coller les pointes sans passer le fer dessus.

Léon Camet

Peler le jonc !

Lors d'un retour au sol un peu violent, il arrive que le tourillon maintenant l'avant de l'aile plaqué contre le fuselage casse au ras du bord d'attaque. Pour le retirer, un foret n'est pas efficace car il ripe sur le bois dur et dévie à chaque fois sur le côté en risquant d'endommager les alentours.
Afin de dégager facilement le morceau cassé, il suffit d'utiliser un tronçon de tube aluminium ou de laiton du même diamètre intérieur que le jonc. L'extrémité est limée en dents de scie. Le tube est alors emmanché dans le mandrin d'une visseuse électrique puis pressé autour du jonc, en tournant lentement. Le tube se fraye un chemin, bien guidé par le bois dur, sur la profondeur nécessaire pour le décoller. Une fois retiré, il peut être remplacé par un nouveau tronçon qui sera de préférence collé à l'époxy pour combler le jeu dû à l'épaisseur du tube.

Thomas Malalesse

L'âme tranchante...

Lorsque l'on veut couper un tube aluminium ou un jonc de hêtre proprement et qu’on ne dispose pas d’un coupe-tube, il suffit de le faire tourner sous une lame de cutter, sur un chantier bien plat. Quelques va-et-vient en appuyant modérément permettent de réaliser une fente assez profonde pour que les deux morceaux puissent être séparés en les pliant doucement. Avec des tubes laiton, la lame s'use très vite. Quant aux joncs ou tubes en carbone, ça ne fonctionne pas car ils s’effilochent. Il faut dans ce cas utiliser une scie à métaux ou un disque à tronçonner.

Odile Crauque

La goutte au nez

Le sol n'est pas toujours très accueillant au retour d'un vol et les parties exposées de nos modèles en bois gardent parfois des séquelles.
Pour supprimer ou au moins atténuer les enfoncements dans le nez, sous le fuselage ou le long des bords d'attaque, une solution simple existe. Il suffit d'injecter de l'eau chaude à l'aide d'une seringue équipée d'une aiguille piquée directement à travers l'entoilage. Quelques gouttes suffisent.
Aussitôt après, la zone est chauffée avec le fer à entoiler en effectuant des petits mouvements circulaires. L'eau regonfle les fibres du bois et la vapeur s'évacue par le petit trou laissé par l'aiguille, quasi invisible.

Alain Sudemont-Plingré

Chaleur à partager

Pour souder des câbles électriques de forte section sur des connecteurs (XT60 par exemple), il est nécessaire de chauffer assez fort. Afin de mieux dissiper la chaleur qui se propage et peut déformer ou faire fondre le plastique, il est préférable d'emboîter les prises mâle et femelle l’une dans l’autre. Dans le but d’être encore plus efficace, les parties métalliques du connecteur placé dessous peuvent être tenues dans les mords d’une pince.

Hector Caunes

Attache rapide

Lors des rencontres de planeurs remorqués, il ne faut en général pas perdre de temps entre deux décollages, et donc ne pas s'embêter à accrocher le câble au crochet situé dans le nez du planeur. Une solution consiste à fournir à chaque planeuriste une simple boucle de 10 ou 15 cm de diamètre en fil de pêche qu'il aura le temps d'attacher tranquillement en attendant son tour. Côté remorqueur, une petite pièce qui s’attache à l’extrémité du câble est usinée dans une plaque d'aluminium ou d'époxy d'environ, d’environ 3 cm de long et 2 mm d'épaisseur. Elle comporte deux trous dont l'un est prolongé en biais par une fente à peine plus large que la section du fil confié au planeuriste. Les bords sont soigneusement limés pour ne pas être tranchants.
Quand c'est son tour de vol, il suffit de glisser la boucle dans la fente de l’attache rapide pour raccorder le planeur en un clin d'œil. Ainsi, pas de perte de temps.

Jacques Rocher

Décapeur... de colle

Tous les « moustachus » connaissent la méthode du fer à repasser pour désolidariser des collages à la colle blanche ratés et à refaire, mais vu les avances de la science, un autre procédé est apparu : le décapeur thermique. Eh oui ! Simple et rapide, il vient à bout des colles blanches rapides ou pas et même de celles à l’époxy, surtout métal/bois. Seule précaution : maîtriser la puissance, le fer à repasser repassera...

Pour les" électros", l'outil est idéal aussi pour rétracter la gaine thermo lors de la confection d’un pack d’accus.

Ignacio Perez

Découpe miroir

Bien souvent, les décors de nos modèles sont symétriques. Quand on les réalise soi-même, plutôt que de s’y reprendre à deux fois, le plus simple est de découper les coupons simultanément.
Il suffit de superposer 2 lés faces adhésives l’une contre l’autre. Avec du vinyle, il faut bien sûr laisser la couche de support papier. Avec de l’Oracover, on la retire, ce qui fait moins d’épaisseurs à trancher et ça évite aux films de bouger.
S’il est simple, le décor peut être tracé directement au feutre indélébile. Sinon, un gabarit en papier dessiné ou imprimé est immobilisé par dessus.
Pour éviter que ça glisse, l’ensemble est maintenu sur le tapis de coupe avec quelques morceaux de scotch répartis sur le pourtour.
La découpe s’effectue au scalpel en appuyant bien fort afin de trancher en une seule passe, en essayant de ne jamais soulever la lame pour éviter les décrochements, surtout dans les courbes.
Si ça s’avère nécessaire, on rajoute quelques morceaux de ruban adhésif en cours de découpage pour bien maintenir les morceaux.
Quand tous les contours sont fendus, on se retrouve avec deux morceaux parfaitement identiques, prêts à poser.
Les éventuelles traces de feutre seront retirées avec un peu d’alcool à brûler.

Jean Baladonfe

Ponçage en courbe

Un morceau de tapis de sol en mousse sur lequel on a collé du papier de verre au double-face fait une cale à poncer idéale pour les parties courbes : ailes coffrées ou partiellement ajourées, fuselage ovoïdes, capots, formes elliptiques...
Finis les raccords disgracieux entre deux planches, même si la densité du bois n’est pas tout à fait la même.
En plaçant du papier de grains différents sur chaque face, c'est encore plus pratique et ça évite à la cale de glisser sous la paume.
La bonne taille est à peu près celle de la main.

Medhi Teranet

Emballé par sa gaine

Astuce connue mais peut-être pas de tous : Dans certains cas, le montage des servos ne peut pas être effectué sur une platine ou des supports en utilisant les classiques vis de fixation, mais par collage. Pour éviter de condamner ces servos dans leur logement et pouvoir malgré tout les remplacer, ainsi que ne pas détériorer les boîtiers, il est préférable de les envelopper dans de la gaine thermorétractable.
Ils peuvent alors être immobilisés à la colle thermofusible au pistolet ou à l'époxy. Pour une meilleure adhérence, la gaine peut être légèrement dépolie au papier de verre.
Pour les retirer, un coup de cutter suffit pour fendre la gaine et le tour est joué ! Le reliquat de colle restant éventuellement au fond du puits sera éliminé avec un disque à poncer monté sur une mini-perceuse avant de remettre en place un nouveau servo.

Aimée Naimse

Pince inoffensive

Certaines pièces fragiles sont parfois enfoncées en force, ou clippées, et nécessitent d'être retirées avec un outil non agressif.
Un pince à bec long, deux morceaux de durit de quelques centimètres enfilés dessus et les mords deviennent beaucoup plus doux, permettant de serrer l'objet sans le marquer.
Si c'est un peu trop souple, on peut remplacer la durit par des morceaux de gaine thermorétractable.

Ruddy Mentair

Fixation des peintures mattes sur avions EPO par vernissage

Un point faible des avions EPO c'est bien la peinture ! Pour palier la dégradation visuelle rapide voire très rapide j'ai effectué des tests de vernis. Photos Futura de FMS en PJ. Le vernis en bombe pour vernissage tableaux peinture artistique, acheté chez Cultura. Marque Talens made in Hollande me semble être un produit adapté.

Gilbert Pic

Rechapage des roues

Il est possible de rechaper en préventif ou curatif les roues en mousse par adjonction d'une bande découpée dans une chambre à air vélo, VTT ou scooters (suivant diamètre des roues). Découper des sections à la largeur de la roue + 5 à 6 mm. Procéder comme pour coller une rustine de réparation sur chambre à air : Nettoyer roues, intérieur du bandage et déglacer le caoutchouc.
Monter la "bague" sur la roue et la fixer avec de la colle cyano. Après séchage remonter les roues.
Solution avantageuse pour les roues mousses sur pistes abrasives. Photo en pj, roues mousse Mythos classe 30 Sebart (roues introuvables)

La rondelle taillée dans la chambre à air, une roue avant l'opération et enfin après, avec les colles.
Pour les petites roues, la cyano c'est très bien. Au préalable, déglaçage du caoutchouc avec un disque abrasif monté sur mini-perceuse type Dremel, c'est rapide et efficace. Nettoyage à l'alcool ménager des surfaces à coller.

Pour des roues de 80 mm et au-delà, il est opportun d'utiliser la colle néoprène sur la bande roulement et la cyano sur les flancs, (pour des questions de quantité et coût de la cyano).

Dans le cas d'utilisation des colles néoprènes. Après nettoyage et déglaçage du caoutchouc, enduire de colle néoprène l'intérieur de la chambre à air et la bande de roulement de la roue, positionnement sans attendre le temps de séchage préconisé pour la colle contact, car il devient impossible ensuite.
Le temps de collage effectif avant roulage sera de plusieurs heures (prévoir 12 à 24 h suivant la saison).

La bande à gauche, la roue usagée avant rechapage et enfin la roue terminée.

Une solution mise en œuvre de longue date par mon ami Pierre Berthié.

NB : J'ai démonté des roues pour la photo, elles avaient déjà bien roulées sur notre piste goudronnée avec et sans rechapage.

Gilbert Pic

Collage : on connait la musique

La colle Titebond préconisée pour les luthiers, peut être utilisée avec bonheur par les aéromodélistes exigeants pour le collage des structures bois et coffrages balsa/bois.

Son intérêt majeur est qu'elle se ponce « aisément », même sur bois tendre, contrairemment à la majorité des colles blanches de menuisier.

"PUB" : L'avion de notre Président du M.A.C.AP. - Serge Cataldo, vice-champion de France F3A nationale B 2017 - a été assemblé avec cette colle par notre collègue Claude Cuignet, lequel veut bien partager son expérience avec les Jivaros.

Gilbert Pic

Retirer l'entoilage

Lorsqu'il faut réparer un modèle en structure, beaucoup se demandent comment retirer les restes de film d'entoilage qui s'accrochent désespérément à la surface.

C'est très simple : On prend dans un premier temps un décapeur thermique et la pointe d'un cutter pour attraper le film. Pour les deniers lambeaux et les inombrables traces de colle, on utilise alors une mini-perceuse équipée d'un disque en feutre utilisé pour le polissage. Il faut faire tourner la perceuse à sa vitesse maximale, 35000 t/min pour la mienne.

Le film et la colle fondent et sont transformés en goutelettes qui sont éjectées par la force centrifuge.

Sur le bois plus dur que le balsa, il faut parfois insister davantage.

Pour les endroits trop serrés, le disque ne convient pas ; il vaut mieux une petite fraise cônique, toujours en feutre.

Il m'a fallu environ 30 minutes pour nettroyer totalement une aile de planeur de 3 m auparavant entoilée au Solarfilm, particulièrement corriace.

Aleksei Donets (Russie)

Collage sans trace

Le collage d'une verrière est souvent délicat si on ne veut pas y laisser des traces. Pour éviter de mettre les doigts dans la colle, un morceau de ruban adhésif en partie replié sur lui-même fait une poignée efficace.

Si la verrière est pincée pour mieux se plaquer contre le fuselage, on met une poignée de chaque côté qui permet de l'écarter.

Le ruban sera retiré après séchage complet de la colle.

Régis Traidmarc

Jamais en manque d'inspiration... d'aspiration !

Quelle frustration lorsqu’on équipe un modèle entoilé (ou coffré) et qu’on s’aperçoit que le morceau de ficelle qui aurait dû servir à tirer le câblage du servo a disparu ou qu'on l'a tout simplement oublié…
A tâtons, on arrive parfois à glisser une tige depuis l’emplanture en passant par les trous prévus dans les nervures afin de déboucher jusqu’au puits de servo. Mais ça reste une opération fastidieuse et totalement aléatoire.
Pour ne pas se vriller les nerfs, la solution toute simple existe, par aspiration.
On noue un petit morceau de mouchoir en papier de quelques cm² à l’extrémité d’une longueur de fil à coudre qu’on glisse dans le trou. A l’autre extrémité où il doit déboucher, on approche le tuyau de l’aspirateur qu’on met en marche, pas trop fort et sans le coller complètement contre le trou. Miracle : en une fraction de seconde, le fil se retrouve tendu entre les deux points (si on a pris soin auparavant de le fixer du côté opposé à l’aspirateur avec un morceau d’adhésif par exemple…).
Il ne reste plus qu’à y accrocher le câblage du servo en ayant éventuellement retiré la prise en plastique pour que ça glisse mieux, et à tirer délicatement le tout à travers l’aile.
Sauvé, sans avoir eu besoin de désentoiler, ouf !

Samson Slipsapendouille

Toujours la bonne dose

Lorsque je construis une nouvelle machine, j’ai souvent tendance à repousser les travaux nécessitant la résine, non pas que l’utilisation soit difficile mais parce que la préparation de la résine est toujours un moment délicat et fastidieux à mes yeux.
En général, on en met toujours un peu sur les pots et autour sur ses doigts. Les chiffons sales traînent partout. Et comme je traîne les pieds pour faire le boulot, il faut en faire beaucoup. Donc souvent beaucoup de perte ! Bref c'est un peu la galère.
J’ai trouvé une astuce pour éviter les transvasements de résine et de durcisseur un peu fastidieux :
J’utilise de la durite en plastique identique à celle que j’emploie également pour ma pompe à vide. Le diamètre intérieur fait 4 mm. Exactement la taille de l’embout de ma seringue de 50 ml.
Donc je plonge un long bout de durite dans mon pot de résine, il faut s’assurer que la durite bute bien au plus profond dans le bidon.
Ensuite je coupe la durite au ras du goulot, de sorte qu'elle reste accessible sans devoir aller la chercher dans le bidon.
Pareil pour le bidon de durcisseur.
Les durites resteront à demeure dans les bidons.
Plus besoin de verser ou de plonger une seringue dans les pots. Pour prélever la résine, je branche juste ma seringue sur la durite, je pompe la résine et verse dans un récipient puis je nettoies uniquement l’embout de la seringue avant de pomper le durcisseur.

Une fois terminé, nettoyer la seringue à l’alcool à 90°.

Franck Giboulot

Axe inversé

L’installation d’un moteur à cage tournante dans une cellule varie en fonction de sa fixation, par l’avant ou par l’arrière. Il est donc parfois nécessaire de retourner son axe. Pour cela, on desserre les vis pointeaux qui le solidarisent de la cage puis on donne de petits coups sur l’axe pour le faire descendre et le sortir complètement. Afin que l’axe ne vienne pas en buttée sur le chantier, on travaille en général sur un étau ou sur une planche préalablement percée pour le laisser passer.
Une autre solution quand on n’est pas équipé est d’insérer de longues vis dans les filetages qui servent à fixer le moteur sur la cloison. Il faut taper délicatement afin de ne rien détériorer. Si ça bloque, on chauffe l’axe de façon brève mais intense avec une flamme.
Quand l’axe est sorti, éventuellement à l’aide d’un chasse-clou lorsqu’il arrive à fleur de la cage, on retourne le moteur et on le réinstalle par l’autre côté. Là encore, les vis peuvent être insérées pour qu’il puisse traverser le moteur sur toute sa longueur.

Wallace Allope

Limaille capturée

Si comme moi vous faites un peu tout dans le même atelier, il y a un truc pour éviter que toute la limaille aille se balader dans les yeux, ou même aille se coller sur les moteurs électriques qui se trouvent dans le secteur…

Il suffit d'emballer un bon aimant au néodyme dans un sachet en plastique et de mettre le tout à proximité de la pièce à découper ou à meuler…

Une fois le travail terminé, il suffit de retourner le sachet sur lui-même, et, après avoir retiré l'aimant, de jeter le tout à la poubelle ou de le passer devant l'aspirateur.

Sans le sachet, il est pratiquement impossible de séparer totalement la limaille d'un aimant…

Denis Nilesse

Suspension Taranis x9e (Mise à jour)

Je reviens sur mon post précédent car après pas mal d'heures de pilotage d'engins volants de tous ordres je me suis rendu compte que des améliorations étaient indispensables sur mon système initial.
J'ai rallongé le tube support pour que le contact avec le bras plastique soit amélioré, posé un blocage par bouton moleté afin de sécuriser le tout, et surtout ajouté des bras en tube sur les cordes à piano pour pouvoir régler leur longueur puisque je souhaitais ajouter un écran LCD à l'émetteur pour du FPV, ce dernier faisait encore plus plonger l'émetteur en avant, les bras plastique se cintrent un peu, pour l'instant ils résistent mais en cas de rupture je passerais sur le modèle alu (trop cher).
Après plusieurs expérimentations in situ, tout marche nickel et je peux régler la position de la radio comme je le souhaite et toujours pour un cout voisin de 0 €.

Patrick Blanc

Suspension Taranis x9e

Nouveau venu dans le monde de FRSKY après avoir lâchement abandonné Multiplex qui m'a accompagné pendant de nombreuses années, j'ai switché avec un gros coup de cœur pour le modèle x9e, pilotant de puis longtemps avec une MC4000.
Par contre le système de suspension de cette radio, même si à première vue semble bien pensé, laisse l'émetteur pendre vers l'avant. J'ai cherché un bon moment pour lui faire retrouver la position horizontale avec un système le plus simple et fiable possible.
Je vous fait part de ma gamberge, un simple tube acier diamètre extérieur 14 mm pour 12 mm intérieur longueur entre 4 et 5 cm et une corde à piano diamètre 4 mm. 5 mm aurait été mieux pour le passage de l'anneau, mais je n'avais pas cela en magasin.
La corde à piano passe à travers le tube dans un angle d'environ 45° et sa longueur environ 6 cm, je l'ai soudobrasé mais un simple collage à l'époxy devrait suffire.
En tout 1/2 h de travail pour un résultat qui me plait bien et qui s'avère pratique à l'usage
J'avais prévu une sécurité par goupille qui s'est avéré inutile, le porte à faux de la radio suffit à verrouiller le système.
Reste à voir la résistance du plastique du support d'origine mais je pense qu'ils ont dû y penser...

Patrick Blanc

Câblage économique

Plutôt que d'acheter mes câbles de servos qui n'ont jamais la longueur souhaitée, je préfère les confectionner moi-même. Pour cela, je me rends chez mon détaillant en électronique et je me procure du fil électrique souple de faible section, en trois couleurs différentes (rouge, noir et blanc ou jaune par exemple). Ensuite, je coupe 3 longueurs identiques que je fixe d'un côté dans l'étau, de l'autre dans le mandrin de ma mini-perceuse. Je l'allume quelques secondes sur vitesse lente et j'obtiens un fil torsadé qui garde sa souplesse. Comme la longueur de l'ensemble diminue au fur et à mesure que le fil se torsade, il faut se rapprocher lentement de l'étau. Le câble obtenu n'a pas une section plate mais plutôt ronde. Il suffit donc d'un petit trou dans les nervures pour pouvoir l'y glisser.

Laurent Barre

Recoller les morceaux

Qui n'a pas rencontré de difficultés pour recoller bord à bord les morceaux d'un fuselage fibre accidenté. En effet, la cyano colle parfois mal ou pas du tout malgré des essais répétés.
La solution : Prendre un petit pinceau souple (genre aquarelle) et humidifier les lèvres des morceaux à recoller. Présenter les morceaux bord à bord et déposer la cyano. La prise est quasi instantanée. Travailler sur de petites longueurs d'environs 4 à 5 cm à la fois. Ne pas mettre trop d'eau, il faut seulement que ce soit humide.
S'il manque un morceau et si l'accès par l'intérieur est possible, placer et maintenir un petit morceau de plastique sous le trou. Déposer 1 ou 2 gouttes de cyano sur le plastique. Placer dessus de la charpie de tissu de verre (grand manque) ou un peu de bicarbonate de soude (petit manque). Poser un petit bout de plastique dessus, presser rapidement et fort entre les doigts 3 secondes.
Ensuite, ponçage, fibrage, masticage et reponçage, comme d'habitude !

Léon Camet

Punaise, c’est pratique !

Ceux qui construisent leurs modèles en structure savent qu’il est préférable de bien maintenir le plan sur le chantier, ainsi que l’indispensable feuille de plastique transparent de protection qui évite de coller la structure sur le papier ou le plan de travail. Des épingles ne sont pas très pratiques pour ça car on s’y accroche trop facilement et elles ne restent pas forcément bien plantées durant toute la construction. L’alternative consiste à utiliser des punaises. Mais lorsque vient le moment de ranger le plan, elles peuvent être très difficiles à retirer. Le bon réflexe à avoir, c’est d’intercaler, au moment de les planter, une petite languette dépassant suffisamment de chaque côté. L’idéal est un petit morceau de bande de cerclage de colis en plastique armé, qui pourra être utilisé durant toute une carrière de modéliste. A défaut, un rectangle de plastique quelconque ou même de carton peut convenir.
Quand est venu le temps de ranger le chantier, il suffit alors de tirer sur les deux côtés en même temps pour enlever les punaises sans s’y casser les ongles.

Omer Dahlor

Couper facile

Pendant la coupe d'une baguette ou d'une planche de balsa, elle pivote entre vos mains et ruine vos efforts pour couper droit...
Pour éviter ces désagréments, j'utilise une astuce fort simple au demeurant.
Sur un coin de mon plan de travail, à l'endroit où d'habitude je coupe mes baguettes, je colle au double-face fin une petite bande de papier de verre sur laquelle je vais poser la baguette à couper. Bien sûr, la coupe se fait après la bande pour ne pas abîmer la lame du cutter en fin de coupe. On peut même, en coupant le papier de verre à angle droit, s'en servir comme repère de coupe. Utiliser un grain moyen. Un grain trop fin n'accroche pas assez, un grain trop gros marque les baguettes.
Nota : On peut aussi se servir de cette astuce pour maintenir un morceau de bois pendant son perçage ou tout autre usinage "à main levée"..

Xavier Cahet-Couttey

Pince-moi, je rêve...

Si vous avez un petit problème de pinces pour assembler vos montages, essayez cette astuce.
Allez dans l'armoire de la maison et cherchez les cintres pour pantalons ou jupes, ceux qui ont des pinces en plastique. Là, vous découpez la barre qui les retient de façon à laisser un petit morceau d'un côté que vous aplatirez un peu avec le fer à souder pour éviter le glissement. De l'autre côté, l'arrêt existe déjà. Vous disposez alors de deux superbes pinces assez larges et qui serrent bien. Lorsque vous construirez une aile, utilisez-les pour fixer les âmes sur les longerons : c'est génial !
Et s’il n’y en a pas dans le placard, tentez votre chance dans une boutique de vêtements lors de la prochaine sortie shopping, en demandant à la vendeuse. Elle vous trouvera peut-être complètement… cintré ! Expliquez-lui qu’il y en a forcément qui ne sont plus en état pour se retrouver en rayon et qui connaîtrons une seconde vie entre vos mains.

Melusine Enfaillite

Fixation moteur sur cloison pare-feu

Il est difficile de coller proprement des écrous sur une cloison pare-feu sans mettre de la colle sur les filetages. La solution ? Faire le montage à blanc, insérer sur les filetages un petit bout de gaine thermo en butée contre les écrous, ainsi vous pourrez mettre de la colle autour de ces derniers sans salissures. Le démontage pourra se faire par la suite sans aucun problème. Cerise sur le gâteau, la gaine thermo transformera vos écrous en écrous stop en exerçant un freinage sur les vis.

Roland Bégain

Emballé... par le papier !

On utilise parfois du papier Modelspan ou du papier japon pour entoiler ou maroufler une cellule. Les "anciens" connaissent bien la méthode et constatent qu'il peut être difficile d'en obtenir chez son détaillant.

Pour éviter la rupture de stock, rendez-vous dans une boutique de chaussures... ou dans la garde-robe de Madame : le papier qui sert à les emballer pourra très avantageusement vous dépanner. S'il est trop froissé, repassez-le avant avec un fer pas trop fort. La pose s'effectue de façon classique, avec de la colle blanche diluée à 50% d'eau ou de la colle à papier peint bien liquide.

Si la cellule est ajourée, le papier sera tendu après collage en vaporisant dessus de l'eau avec un brumisateur. Il se tendra au séchage.
Pour une cellule légère, comme l'aile d'un planeur de vol libre par exemple, le séchage se fera sur le chantier avec des cales et des poids pour éviter tout vrillage.

Quelques couches d'enduit nitrocellulosique finiront de le tendre complètement et lui donneront une surface brillante et imperméable.

Christian

Ramène ta fraise...

Vous redoutez de vous rendre chez le dentiste... Pourtant, en plus d'aller y faire contrôler vos dents, voici une excellente raison supplémentaire d’y aller : Demandez-lui ce qu'il fait de ses vielles fraises usagées. Il ne les a peut-être pas jetées, ou il pourra vous garder les prochaines.
Si elles ne sont plus efficaces pour travailler l'émail très dur des dents, elles le seront encore très longtemps pour usiner du bois tendre, des plastiques, de la fibre et bien d'autres matériaux que les modélistes utilisent régulièrement...

Jean Civesaine

Sécurité sur émetteur

Tous les modèles motorisés sont concernés par la sécurité et peuvent bénéficier de cette astuce : les avions thermiques, électriques, les hélicos, les motoplaneurs...
De nombreux émetteurs sont programmables, mais il peut être prudent d'ajouter un système d'antidémarrage pour améliorer la sécurité.
Sur un faux mouvement, on pousse le manche des gaz et l'incident ou l'accident arrive alors très vite, une hélice pouvant occasionner de très grosses blessures.
Pour maintenir le manche calé en place, il suffit de découper un disque en balsa, en plastique, en carton fort... Il faut bien évidemment faire une entaille pour le passage du manche des gaz. Ainsi, le disque en place maintient le manche en butée gaz réduit.

Une petite cordelette accrochée à la poignée de l’émetteur permet d’avoir toujours le disque à portée et de ne pas le perdre.

Quand vous arrivez sur la piste prêt à décoller, il suffit de retirer le disque de sécurité.

Cliquer sur l'image pour accéder au gabarit de découpe.

Fabrice Leroy

Reproduire des couples...

Etant en train d'équiper un planeur, je me suis retrouvé avec un petit problème : la section du fuselage étant circulaire, difficile de faire tenir l'accu à l'intérieur.

Il y a bien la solution du velcro mais quand je plaque mon accu à l'intérieur, la tenue est vraiment pas terrible.

Il faut donc réaliser deux faux demi-couples contre lesquels vient se placer une platine du format de l'accu.

Pour reproduite la forme, il suffit de déterminer l'endroit ou vous souhaitez installer le, ou les couples.

Sur la face extérieure du fuselage est collée une bande double face recouverte ensuite d'une bande de papier de verre de même dimension. Ensuite, il suffit de faire quelques vas-et-viens avec des petits blocs de polystyrène extrudé, jusqu'à ce qu'ils épousent la forme du fuselage. L'opération est très rapide.

Avec les pièces femelles réalisées, il ne reste plus qu'à reporter les contours sur du balsa qui reste facile à retoucher si nécessaire.

Quand tout affleure parfaitement, les tracés sont reproduits sur du contre-plaqué. Il reste à découper la platine qui vient en appui dessus, à tracer l'emplacement dans le fuselage et à coller l'ensemble à l'époxy.

Cette astuce permet de réaliser avec grande facilité des demi-couples pour des supports de platine servos, un train escamotable ou comme ici un support d'accu.

Fabrice Leroy

Têtes de vis... en forme !

Lorsque le tournevis ripe sur une vis cruciforme trop serrée et usagée, il ne faut surtout pas insister, ce qui ne ferait que détériorer davantage la croix sur la tête fendue.

Pour retirer cette vis, la solution toute simple et très efficace consiste à intercaler un gros élastique tendu sous la pointe du tournevis.
Comme par magie, le tournevis agrippe et la vis peut être retirée sans mal, avant d'être remplacée par une autre en meilleure forme.


Samy Ritletrou

Chantier en T pour mise en croix...

Lorsque l'on souhaite effectuer une mise en croix précise et contrôler les incidences à l'atelier, le plan de travail habituel ne suffit pas pour servir de table deréférence, il est en général beaucoup trop petit.En travaillant avec des planches et des tréteaux, on peut facilement prolonger le chantier, avec par exemple une planche perpendiculaire (de 80 cm de long et 50 cm de large ici). Ce sera en fonction de la taille du modèle.

Pas besoin de se mettre accroupi devant sa dernière création, on travaille à hauteur des yeux dans le confort...

Ca devient un jeu d'enfant de mesurer les hauteurs par rapport au chantier et ainsi de s'assurer que le modèle ne sera pas monté tordu.

Fabrice Leroy

Impression sur balsa

Pour copier un tracé vers un autre support, avant de découper, par exemple, il est possible de photocopier le dessin, puis de la poser la face imprimée contre l'élément à découper. Un coup de fer à repasser permet de transférer une partie de l'encre.
Attention : ne fonctionne qu'avec une impression laser (pas d'imprimante jet d'encre). Le dessin est inversé, ce qui peut devenir un avantage ; sinon demander une impression en "miroir". Il vaut mieux "foncer" l'impression, toute l'encre ne se transfère pas.
J'ai fait aussi la manip' avec un tee-shirt mais il faut un dessin avec beaucoup de surface d'encre, les traits fins ressortent peu mais la couleur est possible (logo de club par exemple).

Ezio Cudini (Mayotte)

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Je parcours et apprécie votre site... et me suis dit qu'une astuce pourrait encore être publiée... Pour reproduire les nervures ou autres formes sur une planche de balsa, rien de plus simple que de repasser sa photocopie (ou une feuille imprimée avec une laser, mais maintenant, toutes les imprimantes les sont !). Sur du balsa, ca fonctionne sans aucun problème. Sur d'autres bois plus "gras", ça peu être plus difficile...

Nathanael Connesson

Colle à chaud

La colle thermofusible est une colle assez lourde, pas vraiment conseillée pour construire un modèle réduit même si elle a quelques adeptes. Elle devrait pourtant faire partie de toutes les caisses de terrain. C’est assurément une colle facile d’emploi : inutile d’emporter le pistolet approprié, un simple briquet permet de faire fondre l'extrémité du bâtonnet.
Après, il suffit de recoller le servo décollé, l’interrupteur qui se promène, la commande qui flambe, la verrière qui menace de prendre la fuite... Bref, elle rendra de très nombreux services et évitera qu’une belle journée de vol ne soit gâchée à cause d’un problème mineur.
Attention à ne pas se brûler les doigts avec la colle qui reste longtemps très chaude.
Contrairement aux autres colles, le bâtonnet ne risque pas de se percer et ni de se répandre, sa qualité ne s’altérera pas avec le temps, il sera toujours prêt à l'emploi.
De retour à l’atelier, la pièce baladeuse pourra toujours être fixée plus sérieusement.

Chantal Astarac

Tournevis magnétique

Tous les tournevis ne sont pas aimantés et il arrive parfois que l’endroit où la vis doive se placer soit inaccessible. Afin que celle-ci reste bien à sa place sur mon tournevis, j’ai eu l’idée de poser sur la panne un petit aimant le temps de l’opération. Simple... mais efficace !
Et ça marche aussi avec une rondelle ou tout autre pièce métallique qui reste à sa place dès qu’on a retiré l’aimant.

Albert Livay

Crochet au Velcro
Tous les planeurs ne sont pas équipés d’un crochet de catapultage ou d’un système de largage pour faire du remorquage. J’utilise depuis un moment et avec succès le Velcro. Une bande est collée sous l’avant du fuselage, l’autre relié à la catapulte ou au câble de remorquage. Pour larguer, il suffit d’effectuer une demi-boucle. Le Velcro tient très bien les efforts en traction (au départ) mais très peu à l’arrachage (au moment de décrocher).
Yvon Sanprendrune

Radio... active !

S’il est pénible de perdre un avion (ou tout autre modèle), je crois qu’il est encore plus pénible d’être responsable de la perte de celui d’un ami du club...
C’est ce qu’il m’est arrivé, en allumant mon émetteur alors que je n’avais pas la pince de fréquence et que je voulais expliquer le fonctionnement de l’ouverture d’une trappe.
Depuis, j’utilise un petit dispositif tout bête mais terriblement efficace (pour les autres), que je pose sur mon émetteur lorsque je n’ai plus la pince.
Simple et efficace pour les tête en l’air, l’erreur par inadvertance est impossible.

Jean-Pierre Monsanfroy

Rotules qui coincent...
Pas de problème, si comme moi vous avez des problèmes avec vos chapes à rotules, j’ai la solution. Souvent, lorsque l’on monte les rotules sur les hélicoptères (ou autre), celles-ci sont dures à bouger. Il est vrai qu’il faut qu’elles tiennent et sans jeu, mais quand cela coince, il suffit de presser avec une pince plate la chape qui entoure la boule (directement en position sur la rotule) pour étirer le plastique et avoir des articulations souples...
Procédez par pressions successives pour ne pas, non plus, trop assouplir !
Sarah Molly

Pince à baïonnette
Quoi de plus casse-pieds que d’essayer de couder des cordes à piano en Z. On n’arrive jamais à obtenir deux coudes identiques, deux pliures bien nettes, ce qui fait que la gouverne à du jeu ou que sa commande n’est pas fiable.
J’ai réalisé un petit outil qui me simplifie la vie. Pour cela, il faut deux plats d’acier de 10 x 20 mm dans lesquels on découpe une fente à chaque extrémité, profonde de 5 mm et légèrement décalée d’un côté. Ensuite, on retourne l’un des deux plats puis on les perce avec un foret huilé afin de les réunir par une vis BTR ø 8 mm. Une rondelle d’épaisseur variable suivant le diamètre de la corde à piano à couder est intercalée entre les deux parties de l’objet. Voilà, vous allez devenir le roi du Z.
Denis Chonbienferme

Alimentation... pas si givrée !

Comme beaucoup j'ai transformé une alimentation de P.C. pour me servir à l'atelier d'un chargeur qui ne fonctionne qu'en 12 volts. Mais franchement, les pinces crocos qui se baladent, ça ne m'enchantait pas...

Un bac de crème glacée, une chute de coroplast, un peu de scotch, quelques coups de cutter et en 5 minutes tout était bien rangé...

Même encoché de la sorte le couvercle tient encore fermement et il faudrait vraiment le faire exprès pour provoquer un court-circuit.

Ivan Dayglass

Coup de pot !

Pas facile de trouver un train d'atterrissage efficace sur un quadrorotor. Il doit être solide, léger, disposer d'une certaine souplesse pour absorber les retours au sol un peu rudes, ne pas trainer pour éviter de rendre le modèle trop sensible au vent. Et en plus de toutes ces fonctionnalités, il ne doit pas être trop moche.

C'est lors d'un détour par le rayon "jardinerie" d'une grande surface que j'ai trouvé la pièce rare :

- Un stabilisateur de pot de fleur en plastique à mémoire de forme, incassable...

- 4 colliers Rislan pour le fixer sous le châssis

A noter que le quadcopter semble plus stable puisque plus rien ne perturbe les flux des hélices.

En cas d'atterrissage brutal, les bras du quadcopter sont aussi moins sollicités.

Coût de l'opération : 2,80 € !

Claude Levastre

Assan 2.4 GHz et Graupner MX 16S
Ayant depuis quelques temps greffé un module 2,4 Assan sur mes deux émetteurs Graupner MX 16 S, j'ai entrepris ces jours-ci de les utiliser en écolage. Je rentre dans le menu, je sélectionne la rubrique idoine, je manœuvre l'inter 8... Rien, ou si, des bip bip et affichage "pas de signal élève"...!
Je passe l'émetteur élève en 41 non activé... rien, ou si peu. Les élèves à la pente attendent... et c'est la mort dans l'âme que je me résous à la sauvage technique de l'arrachage de l'émetteur juste avant que l'appareil heurte la planète... (depuis le temps que je pratique ce genre de sport, je devrais être imbattable pour piquer le sac des vieilles dames... ;o))
Le soir dans mon atelier, je teste, je relis le manuel. Rien de rien ! Et pourtant, avant, en 41, ça marchait... et je ne parle pas de 14-18 !
A deux doigts d'aller brûler un cierge à Sainte-Trapanelle, j'ai préféré envoyer un mail à Frank Aguerre pour lui demander de désenvouter mes radios.
Dopé aux neutrinos du "GranSasso", ce dernier m'a répondu comme l'éclair dans la soirée, et voilà l'oracle qu'il m'a délivré :
"Le module d'émission Assan peut parfois brouiller le microcontrôleur de la MX16s. Par exemple, on peut voir la tension affichée fluctuer à cause de cela. La solution consiste à mettre une diode sur le fil PPM qui va au module Assan, j'espère que cela résoudra tes problèmes."
Aussitôt lu, aussitôt fait, une misérable diodette au prix du dixième d'une chandelle, et mes deux émetteurs étaient réconciliés !
Je savais Frank capable de prédire si un avion volerait ou ne volerait pas, il est certain maintenant que le Béarn abrite aussi un grand sorcier.
Frank Aguerre, Bernadette Soubirou...What else ?... comme on dit chez Ricoré..;o))
Merci Frank !
Papy Solex

Protection d'hélice... et de ce qui l'entoure
Une astuce pour prot'ger les hélices de nos avions durant le transport : deux morceaux de tubes d'isolant de plomberie que l'on peut décorer avec un autocollant "remove before flight" pour donner un look sympa.
Evite également une blessure lors d'une mise en route intempestive d'un éléctrique.
Bruno Chiarandini

Coffre à lipo
L'autre jour, un copain débarque sur le terrain avec une petite boîte à outil faite à partir d'une vielle boîte à munitions. J'y ai immédiatement vu "l'arme ultime" pour stocker efficacement les lipos à l'atelier car elle était en tole de 1 mm, peinte (isolant électrique) et hermétique avec un verouillage sérieux. Il a réusi à m'en procurer 2 pour essai et cela fonctionne à merveille, bien mieux que les "lipobag" que j'utilisais avant. J'ai posé sur le fond de la boîte une feuille d'EPP 6 mm et je vais en faire autant pour les côtés (via du scotch double face) afin d'isoler les lipos des vibrations de transport. J'ai racheté 2 autres boîtes via Ebay pour une dizaine d'Euros pièce. Je suis franchement plus confiant avec ces caisses que les lipobag pour le stockage. Pour une fois que ces bidules ont une utilité réelle, il ne faut pas s'en priver !
Plus de détails pour équiper la vôtre ici.
Par Stéphane Pinson

Cales à poncer
Le Commacell, PVC expansé et extrudé avec lequel on fait des panneaux publicitaires permet de fabriquer à moindre coût des cales à poncer. Pour ma part, je découpe la cale à la largeur de l'adhésif double face, 50 mm, avec un chanfrein aux extrémités et j'applique dessus un papier abrasif 80 de bonne qualité, Norton par exemple. La poignée dans le même matériau est visée et collée à la colle PVC.
Un petit coup de décapeur thermique et le pelage de l'ancien papier se fait sans effort, yapluka en mettre un autre...
Jean-Paul Frossard (Papy Solex)

Pot rensersant ! Enfin, oui et non...
L'époxy et autres colles se travaillent en petite quantité, dans un petit pot de compote par exemple. Malheureusement, le poids du pinceau a une fâcheuse tendance à renverser le précieux contenu...Un socle en Novopan ou en Medium surmonté d'un bloc de polystyrène extrudé (Roofmat) avec l'empreinte du p'tit pot et le tour est joué !
On remplace le pot en un instant quand le précédent n'est plus utilisable.
Jean-Paul Frossard (Papy Solex)

Doubleur de tension
Ce dispositif très simple et pourtant méconnu permet de doubler (et éventuellement de redresser) le voltage de sortie d'un transformateur lourd, comme ceux qui servent à l'éclairage 12V halogène (Attention : ça ne marche pas pour les transfos légers à découpage de phase). Bien entendu, l'ampérage disponible diminue d'autant. Si votre alimentation délivre 5 ampères en 12V (5x12=60Watt), elle n'en fait plus que 2,5 en 24V (2,5x24=60Watt). Si le transformateur ne possède pas déjà un pont redresseur, vous devrez vous en procurer un. Choisissez-le assez puissant et n’oubliez pas de placer un fusible sur la sortie afin de protéger le circuit.
Choisissez deux condensateurs identiques, de forte capacité (2.200 µf ou plus) et d'un voltage supérieur à celui que vous désirez obtenir.
Laurent Schmitz

Pupitre pour MPX 3030 et 4000
Je pilote avec la méthode "pouces dessus" mais à force de suspendre mon émetteur par son point d'ancrage central, la pièce en plastique au centre de gravité a fini par se rompre.
J'ai confectionné des gabarits en carton puis par tâtonnement, j'ai affiné les formes et les proportions. J'ai décalqué tout ça sur une plaque d'alu de 1,8 mm d'épaisseur et l'ai découpée à la scie sauteuse. Quelques trous sur le fond pour ménager le passage pour la protubérance centrale par la découpe d'un grand U, puis les petits rectangles qui reçoivent les deux ergots des articulations de la poignée. (On sera dès lors contraint de laisser cette poignée ouverte.) Quand on pose l'émetteur dedans, il est calé et ne peut plus bouger !
La partie de "plaisir" a commencé avec le pliage de la tôle...
Ensuite, j'ai percé la fenêtre de la partie supérieure qui permet d'accéder aux boutons de programmation sans avoir à sortir l'émetteur de son support. Fignolage à la lime douce...
Pour la suspension, j'ai effectué plusieurs trous, ce qui m'autorise à utiliser mon autre émetteur MPX (série 3010) dont le centrage est différent du fait d'une batterie plus légère.
Bien faire attention à ce que les mouvements nécessaires au pilotage ne soient pas entravés : les pouces posés sur les manches ainsi que les mains pour l'accès aux différents inters. Penser à ébarber et poncer les arêtes qui pourraient griffer.
Brossage de l'alu à la ponceuse vibrante (grain 120).
Pose d'une bande de mousse adhésive à l'arrière de mon gadget pour le confort des abdominaux.
Pas d'assemblage, pas de vis, rien ! Tout d'une seule pièce...
De plus, l'émetteur a nettement moins tendance à se promener latéralement du fait des ancrages maintenant espacés.
Si vous possédez un émetteur d'une autre marque, vous pourrez toujours adapter ma technique... et ceux qui pilotent en pupitre n'auront aucune difficulté à y ajouter les fameuses oreilles ! D'autres photos ici.
Bernard Munoz (bernardino.over-blog.net)

Gaine thermo sur propsaver

La saison indoor bat son plein et les avions volant lentement sont de retour dans les salles. Leurs hélices qui ne tournent pas très vite sont souvent maintenues sur des prop-savers par des joints toriques ou de petits élastiques. Hélas, le filetage des vis de maintien est très agressif pour le caoutchouc qui cède rapidement.
Afin de ne pas endommager ce joint, le filetage est recouvert avec un petit morceau de gaine thermorétractable sur toute sa longueur visible. La tête de vis reste accessible pour un éventuel démontage.
En cas de choc, l’élastique glisse sur la gaine mais ne se déchire plus.

Eric Latour

Percer les noyaux d'ailes
Percer droit les noyaux d'ailes en mousse pour y placer les fourreaux de clef d'aile est facile ! A l'aide de ce petit montage, vous y arriverez sans peine. Les deux trous sont au diamètre extérieur de votre fourreau de clef d'aile. Ils guident celui-ci perpendiculairement à l'emplanture. En perçant les trous à des hauteurs différentes, le bon dièdre peut être appliqué sans peine. Pour percer, il suffit de découper de petites dents à l'extrémité du fourreau, de l'insérer dans le guide et de tourner lentement. Il faut bien sûr maintenir fermement la pièce contre l'aile.
Laurent Schmitz

Enrouleur de câble
Voici une bonne façon de relier votre caisse de terrain à la batterie de votre véhicule. Récupérez à la déchetterie un vieil aspirateur avec enrouleur de câble. Démontez ce dernier et fixez-le sur le côté de votre caisse de terrain. Remplacez la fiche 220V par des pinces ‘crocodile’ et le tour est joué! Ce montage compact permet d’alimenter la bougie, un chargeur ou même un démarreur de taille raisonnable, jusqu’à ± 6 m de distance au prix d'une légère chute de tension. Attention tout de même à la polarité : sur mon exemplaire, le fil brun de la phase, que j’avais raccordé à la pince rouge (+), délivrait du négatif en sortant de l’enrouleur ! Les deux fils étaient intervertis à l’intérieur de celui-ci, sur la partie mobile impossible à démonter. Vérifiez donc le vôtre...
Laurent Schmitz

Du différentiel avec un seul servo
Pour contrer le lacet inverse, il est parfaitement possible de donner du différentiel à vos ailerons, même si vous n’utilisez qu’un seul servo pour les commander. Il suffit de fixer les tiges de commande sur le servo, non pas à 90° mais en retrait, comme sur la photo. Le débattement est alors plus faible dans un sens que dans l’autre. Attention, l’aileron doit débattre plus vers le haut que vers le bas.

Placer le guignol un peu plus loin sur le volet renforcera
encore l’effet.

Le débattement total est un peu réduit, vous devrez peut-être déplacer la commande au trou suivant (vers l’extérieur)
du palonnier de servo, ou rapprocher la chape d’un trou
vers le volet, sur le guignol.
Laurent Schmitz

Roues en bois « maison »
Pour fabriquer des roues en bois (balsa dur, peuplier ou autre bois léger), découper un cercle plus large que prévu d'environ 1 mm. Percer au diamètre du moyeu (tube fibre) puis passer un boulon ou un gros clou du même diamètre en intercalant une rondelle de chaque côté. Serrer le tout dans une perceuse rapide. Mettre en forme doucement sur une ponceuse ou une cale à poncer.
On obtient facilement une roue économique et bien ronde. On peut également faire simplement la jante et creuser une gorge pour un pneu en mousse.
Jean-Loup Pasune

Vérificateur de CG de terrain
Cet accessoire se compose de 2 tourillons diamètre 8 ou 10 mm fendus d'un trait de scie en leurs sommets avec 2 pentes à 45°. Une bande de tissu d'arrachage y est collée à la cyano puis la bande est refendue, une partie à droite, une partie à gauche qui sont prises en sandwich entre deux morceaux de contreplaqué sur une platine plus grande du double.
Vous obtenez ainsi 2 petits T dont la tête peut pivoter assez pour vérifier rapidement et avec précision un centrage sans faire de trou et sans marquer votre aile.
En enfonçant les deux autres extrémités, vous pouvez les planter dans votre "repose" avion en polystyrène ou en roofmate. Il ne reste qu'à faire un petit évidement sur le côté pour ne pas perdre les deux morceaux.
Bons vols bien centré !
Vincent Chaize

Support pour servo à plat
Lorsque vous construisez un avion, vous avez plusieurs solutions pour faire les commandes d'ailerons. Vous pouvez utiliser un mini-servo par aileron (solution la plus coûteuse mais souvent la plus efficace) ou placer une seul servo au centre de l'aile. Dans ce cas, pour une commande full span, la pose du servo n'est pas difficile mais dans le cas d'une commande directe directe ou par renvoi d'angle, il faut placer le servo à plat au fond de l'aile.
Vous pourrez fabriquer un support de servo à moindre coût dans une cornière en alu de 20x20 mm. Celle-ci pourra se trouver dans les magasins de bricolage ou dans des chutes chez les monteurs de baies vitrées. Il suffit de découper le passage du servo dans une face et de visser cette cornière dans le fond de l'aile sur une plaque en contre-plaqué.
Théo Placard

Prise multiple
Voici une astuce qui ne coûte pas cher et qui peut faire économiser gros...
Planeuriste de pente, j'ai vu, en un temps record, s'accroître mon parc de planeurs et autres PSS, ceci étant dû à une violente poussée de fièvre CNCiste.
Voilà donc la solution pour exploiter une dizaine d'engins (pour l'instant) avec un seul récepteur : la prise informatique "sud D 15 haut débit".
Une prise femelle est raccordée au récepteur via les prises standard de servos et chaque appareil dispose d'une prise mâle à demeure sur laquelle est soudée la filasse des servos et de l'accu. L'antenne du récepteur coulisse dans une gaine plastique à l'intérieur du fuselage. Ce système permet de connecter 4 servos plus l'accu.
Le récepteur passe ainsi d'un planeur à un autre en un temps record, tout en évitant de se tromper dans les connexions ou en risquant de les arracher.
Depuis, ma femme a retrouvé le sourire... et mon revendeur l'a perdu !
Joe Bidjobah

Ponçage précis
En ponçant des baguettes profilées pour confectionner des ailerons par exemple, il est souvent difficile de s'arrêter à temps avec le rabot ou la poncette. Le bord de fuite, fin comme du papier à cigarette, prend généralement un coup. Le balsa est un bois clair, et pour améliorer le contraste, je donne un coup de surligneur au bord d'attaque de la gouverne, sur le dessus, et au bord de fuite. D'un coup d'œil et magré la poussière, je vois l'épaisseur restante. L'encre à l'eau du surligneur ne pénêtre pas en s'enlève en un passage au papier de verre 600.
Simon Tauliesse-Cassey

Percer dans l'axe
Pour percer un tube ou un jonc de petit diamètre, il est assez difficile de rester dans l'axe. Pour réussir facilement ce travail, il suffit de récupérer un bloc quelconque (acier, laiton...), de tracer deux axes et de pointer les différents diamètres de perçages. Glisser la pièce à percer dans le trou correspondant, la mèche dans le second et percer.
Cette opération est impossible avec de la corde à piano de bonne qualité. Pour réaliser cela, il faut d'abord chauffer au rouge sombre la corde à piano sur environ 10 mm. Laisser refroidir lentement pour que le métal devienne tendre. Pour voir si c'est assez détrempé, la lime doit mordre ; sinon, recommencer l'opération.
N'oublier pas de lubrifier pour faciliter le perçage.
Jean-Philippe Hervitemonfrauque

Nettoyage moteur
Après de nombreuses heures d'utilisation, les moteurs hermiques ont tendance à se recouvrir d'une couche d'huile brûlée et autres résidus plus ou moins épais. Mais à la longue, ça peut nuire à leur fonctionnement car leur refroidissement ne se fait plus correctement. Il faut donc leur faire régulièrement une bonne toilette. De l'alcool à brûler et de l'acétone n'enlèvent pas tout. Pour retirer les derniers morceaux, notamment dans les endroits peu accessibles (ailettes, angles...), j'utilise du décapant pour peinture et une vieille brosse à dents à poils durs. (Une brosse métallique pourrait rayer le métal.) Après un peu de travail, le moteur est redevenu comme neuf. Il suffit de le rincer à l'eau tiède puis de le sécher soigneusement, avec un décapeur thermique par exemple.
PS : Pendant toutes ces manpulations, il est préférable d'utiliser des gants et même un masque. Ces produits sont plus ou moins toxiques et il faut penser à prendre soin de sa santé !
Vladimir Pourtave-Aissel

Mesureur de débattements

Voici un outil très pratique, résultat de quelques minutes de réflexion.
Ce petit appareil n'est certes pas d'une haute précision mais il est vite fait et par cher (6 €) et correspond donc aux besoins du modéliste moyen...
Il suffit de fixer deux morceaux de cornière plastique en L sur un pied à coulisse en plastique, au moyen de deux boulons. Le système est réglable en fonction de la profondeur des volets à mesurer.

Gaspar Alysan

Joint de bouchon de carter
Certains bouchons de carter sont ronds et se vissent dans le carter. Il est difficile de faire un joint bien ajusté, le filetage est souvent d'un diamètre supérieur à la portée du joint. Je découpe le joint au bons diamètres intérieur et extérieur dans un carton a dessin de 40/100. Ensuite, je l'humidifie pour qu'il se dilate, je le place sur le bouchon délicatement. Il ne reste plus qu'à le huiler avec du ricin et serrer le bouchon de carter.
Ce type de carton est très malléable, il s'écrase où il y a des bosses et reste dilaté dans les creux. L'huile permet au joint de bien glisser et de parfaire l'étanchéité.
Noël Leduc

Guignol sans jeu
Voici une astuce que j'utilise fréquemment avec succès sur mes commmandes de type guignol en contre-plaqué et corde à piano, sur mes Indoors et Parkflyers.
Lorsque la liaison prend du jeu (ou dès l'origine !), j'injecte un soupçon de jont silicone type "salle de bain" dans l'articulation. Après séchage, le jeu a disparu par miracle et la souplesse du joint permet toujours à l'articulation de fonctionner.
Eric Hanepacomsa

Empreinte moteur
Il n'est jamais facile de mesurer avec précision l'écartement des vis de fixation d'un moteur électrique, et encore moins de définir l'emplacement des ouïes d'aération frontales. Voici une petite astuce qui vous simplifiera la vie. Il suffit de mesurer le diamètre du carter moteur, au niveau du palier avant (ou du roulement, suivant le cas...) puis de le tracer sur une petite feuille de papier. On découpe alors le trou correspondant puis on enfile cette feuille de papier percée sur le moteur. On maintient la feuille entre les doigts, bien plaquée contre la face avant et on gribouille à l'aide d'un crayon à papier gras. L'empreinte du moeur apparaît alors dans les moindre détails. Il ne reste qu'à coller ce gabarit sur un morceau de contre-plaqué que l'on découpe ensuite et on obtient un couple parfaitement adapté au moteur.
Cette méthode peut être utilisée dans bien des cas, notamment pour redessiner des pièces existantes (couples, nervures, etc.) en se servant de la pièce originale ou de sa dépouille.
Tahar Taghöl

Découpes précises

Afin d'obtenir des découpes très précises, j'ai fabriqué pour ma scie à chantourner un plateau coulissant en contre-plaqué.
Je dois dire que cela fait merveille pour réaliser des baguettes et des angles très précis.
Au sujet des angles précis, je me sers d'une baguette maintenue par deux pinces suivant le tracé pré-dessiné sur le plateau (45°, 90°).

James Uigouret

Crêpe à décaper
Après avoir expérimenté tous les systèmes proposés pour enlever les films thermorétractables où la couche de base colle souvent au balsa, aucune solution n'est efficace et surtout facile d'emploi.
Je voudrai faire profiter les modélistes de l'astuce que j'utilise : il suffit d'employer un morceau de crêpe comme une gomme ; frotter très légèrement sur la matière restante et elle s'enlève toute seule sans abîmer le balsa. Vous pouvez trouver des déchets de crêpe en vous adressant à votre cordonnier.
Sacha Touille

Cartouche passe-cables
Quand il y en a marre des fils qui traînent partout dans le fuselage... il existe une petite astuce d'écolier qui nécessite seulement une grande cartouche d'encre de stylo plume, une paire de ciseaux et un taille crayon (qui taille bien !). En enlevant d'abord les deux bouts de la cartouche à l'aide des ciseaux, puis en taillant celle-ci comme un crayon, on obtient une spirale élastique très pratique pour rassembler tous les fils. Etonnant, non ? En plus, ça se vend en magasin. Attention, cette manipulation demande un ou deux essais avant d'être parfaite.
Djamel Samdhy

Bord d'attaque renforcé
Voici une astuce dont je me sers pour renforcer le bord d'attaque des ailes volantes à noyau en polystyrène (foamies).
Il s'agit de les recouvrir avec une feuille de « radio médicale ». Ce matériau a l'avantage d'être très rigide une fois plié et est très résistant.
Pour ma part, je le colle à la néoprène contact. Il faut donc en mettre sur les deux supports.
On peut aussi en utiliser au bord de fuite et là, on obtient un fini irréprochable (0,03 mm).
Lenny Baramatante

Antidérapant
J'ai un ami qui possède un petit jet sans patin d'atterrissage, ce qui signifie qu'on le lance à la main. Mais parfois, l'aile est humide et au moment de lancer, ça glisse !
Pour remédier au problème, j'ai eu l'idée toute bête de coller du papier de verre sur les côtés du patin.
Attention : Il est important que le patin n'ait aucun contact avec le sol car il pourrait s'y fixer de la terre et d'autres saletés.
Je vous conseille de privilégier le gros grain pour une meilleure accroche.
Depuis, les lancers sont plus sûrs.
Luc Ratif

Une idée étincelante... pour éviter les étincelles !
Les accus Li-Po sont chaque jour plus abordables. La taille des avions électriques augmente et donc le nombre d'éléments dans les packs de propulsion aussi. Désormais, on ne s'étonne plus de voir 6, 8, 10 ou même 12 éléments en série. Mais ces accus de haut voltage provoquent une grosse étincelle lors du branchement. Non seulement c'est impressionnant, mais ça peut endommager le contrôleur. Voici une astuce qui permet d'éviter ce phénomène et qui diminue le risque de branchements erronés… Lire la suite
Laurent Schmitz

Clé pour ressort
Je suppose que ce "truc" est déjà paru... mais il est bon parfois de rappeler des choses aussi évidentes que l'oeuf de Colomb...
Ce système, basé sur un ressort et une clé fournie avec les tubes divers, se révèle très pratique à l'usage pour maintrenir les ailes de planeurs contre le fuselage.
(D'autres images sont visibles en cliquant sur la photo...)
Bernard Munoz

Pince coupante sécurisée
Qui n’a jamais eu peur de s’abîmer un œil en sectionnant un morceau de corde à piano ou une petite vis avec une pince coupante ? Le morceau a souvent tendance à partir à vitesse folle à travers la pièce
Pour éviter qu’il ne s’échappe, il suffit de faire couler dans la pince fermée (utiliser un élastique placé sur le manche pour la tenir ainsi) un peu de joint silicone. Quand celui-ci est sec, il est fendu dans la longueur avec une lame de scalpel neuve. Quand on coupe un morceau quelconque, l’extrémité est automatiquement emprisonnée dans le silicone. C’est si simple qu’il est surprenant qu’aucun fabricant d’outils ne se soit encore penché sur la question.
Bruno Zieuvair

Moteur emballé !
Le plus simple pour coller un couple avant dans un fuselage en fibre - ou même en bois s'il s'agit d'un couple rapporté - est de le coller avec le moteur en place afin de pouvoir régler facilement les angles de piqueur et d'anticouple, voire même de définir l'emplacement du cône d'hélice.
Pour éviter de coller le moteur avec, il suffit de le glisser au préalable dans un ballon de baudruche.
Le démoulage après séchage de la colle s'effectue sans aucun problème.
Le moteur retrouve alors parfaitement sa place.
Jessica Pautanglèze