Clik 25 - RC-Factory

Un pas de plus vers la voltige maîtrisée

Présentation : Emmanuel Elie

Noël est passé par là... L’hiver aidant, ainsi qu’une réelle difficulté à mettre mes doigts dehors s’il fait froid, je vole un peu en indoor. Grâce à Laurent - qu’il en soit éternellement remercié - je me suis construit un Bigtor, qui fait facilement, et sans risque de casse, des ronds dans l’espace d’un petit gymnase.
Je dispose aussi d’un Magnum, mais volontairement équipé "lourd" pour voler facilement dehors, il n’aime pas être trop ralenti, et les murs ont la fâcheuse tendance à traverser devant lui.
Tout cela est un peu frustrant quand je vois les autres membres du club rivaliser de prouesses acrobatiques avec des montures réellement faites pour ça.
Alors quelle machine pour progresser dans ce domaine ?
Beaucoup de mes camarades de jeu volent sur Clik, de RC-Factory, et ce modèle rallie beaucoup de suffrages sur le Net.

Caractéristiques techniques
Nom : Clik 25 Fabricant : RC-Factory Engergure : 84 cm Longueur : 95 cm Surface : 16,7 dm² Poids : 144 g Charge alaire : 8,6 g/dm²		Moteur : SunnySky X2302 1650 kV Contrôleur : AeroRC E-power 10A Hélice : 8x4.5 Batterie : 2S 600 mAh 20C Servos : PTK 7350 MG-D

Il est facile à équiper pour quelques euros, facile à construire en EPP, donc très solide, et n’a pas de système complexe tel des hélices contra-rotatives ou une traction vectorielle.
C’est décidé, je mets un Clik 25 sur ma liste de vœux au père Noël, et, pour soutenir un peu l’artisanat français, j’indique le lien sur Guixmodel.
A la date magique, au pied du sapin, je trouve un carton, plutôt volumineux, et qui ne pèse… quasiment rien !

Dans ce carton, un autre plus petit et extra plat, contenant le fameux Clik, et sur lequel, une belle étiquette couleur, reprend la livrée du modèle commandé et ses principales caractéristiques. En dehors de cette étiquette, aucune fioriture. Nous sommes sur de l’efficace, au coûts maîtrisés.

Le petit carton est accompagné d’un petit mot de Guixmodel. Ça fait toujours plaisir.
Le grand carton a parfaitement protégé le plus petit de manipulations "viriles" lors du transport, et rien ne semble avoir souffert.

Tous les éléments sont rangés bien à plat et en laissant très peu de jeu ce qui fait que rien ne bouge avant l’ouverture. Tout est donc en parfait état.

Pas de manuel dans la boîte, sur laquelle est indiqué qu’il est à télécharger sur le site RC-Factory. Nous verrons cela plus tard.
Force est de constater que RC-Factory maîtrise son outil de production. Les découpes sont très propres, et certaines sont vraiment d’une délicatesse magnifique.
A l’image de cette découpe pour l’aileron. On y voit la fente pour le renfort carbone, mais aussi l’élargissement de cette fente en une découpe pour le guignol, et enfin, ce qui m’épate le plus, les deux petites saignées pour les points d’ancrage des haubans.

Autre exemple, le point, maître de toute la géométrie, en partie basse du fuselage. On y retrouve les points d’ancrage de trois paires de haubans du fuselage. Quand on sait, qu’en plus, il y aura deux petites pièces en ABS qui viendront reprendre exactement ces points d’ancrage, c’est bluffant.

Sûr que cet avion a été pensé dans les moindres détails. On va donc éviter la créativité et tout suivre à la lettre.
Je mets donc en contrainte les surface mobiles pendant une heure, ce qui me laisse le temps de réaliser toutes les petites découpes pour tout détacher.

15 précautionneuses minutes plus tard, je me retrouve avec un petit tas de chutes. Ayant vu mes camarades de jeu se faire "croquer" des morceaux, je garde les plus grosses chutes pour quelques futures réparations.

Je continue avec l’inventaire du sachet d’accessoire qui me laisse… Dubitatif. En effet, on dispose des éléments de renfort des ailerons de la dérive et du fuselage en plat carbone de 0,2 mm d’épaisseur (oui vous avez bien lu !), mais je trouve deux largeurs de ces plats carbone ? Pourquoi donc faire cette différence ?

En étudiant la notice de montage, il semble qu’RC-factory ai fait face à une variation dans ses fournisseurs, et qu’il faille considérer ces largeurs comme équivalentes et ne pas s’en préoccuper.

A noter, dans les accessoires, les guignols, qui semblent imprimés en 3D, et les chapes, très fines.
Sinon, je n’ai pas trouvé, dans la boîte, le fil nécessaire à la ligature du guignol spécial d’aileron. Dommage, à part cela, le kit serait complet.

Quelques clicks (avec un « c ») sur le site du fabriquant, et je télécharge le manuel PDF, qui s’avère un peu décevant. Il est constitué de photos légèrement annotées et tout cela me semble manquer de précision.
Je fouille donc un peu plus le net, et trouve une vidéo de montage, par RC Factory aussi, sur laquelle un adolescent montre parfaitement cet assemblage. Mais… je trouve aussi une autre vidéo, anglo-saxonne, que je trouve beaucoup plus intéressante, et que voici. Elle est en anglais, mais, globalement, les images parlent d’elles-même.
Elle combine quelques atouts particuliers :

• La plupart des prises de vue sont faites à la verticale du plan de travail donnant une compréhension vraiment parfaite.
• L’auteur l’a entièrement chapitrée, ce qui permet de sauter directement à la partie du montage qui vous intéresse. A noter cet effort de l’auteur qui neutralise ainsi le défaut des vidéos qui imposent un hasardeux cheminement avant/arrière, lorsque l’on y cherche quelque chose.
• On y voit même une erreur, à 2 minutes et 18 secondes, commise mais commentée par l’auteur.
• Le montage des freins est détaillé, alors qu’il n’est pas montré sur les autres sources.
• L’auteur montre sa méthode, simple et astucieuse pour monter, sans prise de tête, les rondelles ressort des pivots de tringle sur les guignols :
  • une planchette dans laquelle, proche d’un angle, on amorce un trou, j’ai utilisé un diamètre 4mm, pour recevoir la rondelle et la maintenir.
  • Puis on perce au centre de cette amorce un trou plus petit, j’ai fait en 1.5mm.
  • Ensuite, on place la rondelle dans l’emprunte, partie conique vers le bas. On présente le guignol équipé d’un pivot que l’on engage sur la rondelle ainsi maintenue.
  • Plus qu’à appuyer fermement et c’est fini.
  • Si je n’ai pas été clair, c’est à 10 minutes et 4 secondes dans la vidéo.
    
• Elle propose un montage presque sans cyano, ce qui m’a conforté dans l’idée de faire pareil. En effet, la cyano est une colle fantastique et, sur l’EPP, elle fonctionne très bien. Mais outre l’immédiateté de son collage qui parfois me stresse un peu, elle est surtout cassante, ce qui, à mon goût, n’est pas très cohérent avec la flexibilité d’une mousse.
  La rigidité du modèle sera donc laissée aux nombreux et judicieux renforts carbone, mais les collages resteront un peu souples et donc probablement plus durables.

Du coup, cette vidéo est juste parfaite à mes yeux et je ne vais même pas compléter par des photos de mon montage qui suit exactement les mêmes détails.
Juste pour être clair sur les freins, il s’agit de l’assemblage de ces éléments, qui forment une palette verticale accrochée à l’arrière des ailerons :

J’ai tout de même utilisé le manuel PDF, pour identifier, à chaque étape, la bonne fourniture à sélectionner dans le fagot carbone.

La colle de la vidéo est difficilement disponible en Europe et plutôt chère. Pas très convaincu par la colle contact Sader sans solvant "type néoprène", au temps de séchage trop long, et ne disposant pas de UHU Por, j’ai voulu tester la UHU Créativ’ «Mousse à découper et matériaux souples» qui me semble un bon équivalent à la Beacon Foam Tac utilisée par l’auteur.
C’est une colle contact transparente, et elle est données comme très puissante. Elle me semble plus épaisse que la Sader Néoprène transparente, dont je sais par ailleurs, qu’elle jaunie avec le temps, pour l’avoir utilisée, par exemple, sur le BigTor en SuperBoard.
Dès les premiers collages, je me suis senti en confiance avec cette colle. Pour le montage elle m’a semblé parfaite. Pour le collage des renforts carbone dans leur saignée, j’ai confectionné des canules fines en étirant de la gaine thermorétractable chauffée. Ces canules se bouchent plus vite, mais il est facile d’en refaire tant que de besoin, et elles permettent de déposer un filet étroit de colle.
J’étais très confiant, mais le premier vol a révélé que j’avais été un peu trop avare. Sur les insrtions des plats carbone, il y avait des manques et des décollements sont apparus. Bref, il faut charger un peu plus. Quand au jaunissement, là il faudra attendre quelques années pour se prononcer.

Comme disait Colin Chapman, génial ingénieur à l’origine des sublimes voitures Lotus, «light is right», j’ai donc tenu à faire les choses bien, avec un matériel pas trop pesant. Un point sur mes équipements :

• Aux ailerons et à la profondeur ce sera des Protronik PTK 7350 MG-D, donc digitaux à pignon métal, précis, rapides et solides (je les avais en stock)
• Pour la dérive il me reste un GWS Pico STD qui devrait faire l’affaire
• Le moteur sera un X2302 de kv 1650 de chez SunnySky pesant 15.5 grammes. Il est livré avec des anneaux caoutchouc qui ne supporteront pas de rester montés et qui se fendent sous la contrainte en quelques jours.
  Pas grave, j’utilise une ancienne chambre à air de vélo de route pour des pneus très étroits, et je la découpe en tranches qui me font autant de petits élastiques, pratiques et résistants. Je peux moduler la force en variant la largeur des tranches et en doublant l’élastique obtenu si besoin.
• Pour l’ESC, un AEORC e-power 10 ampères donné pour 9 grammes avec un BEC 2 ampères, car je n’ai pas d’équipement HV.
• Je vais commencer avec des batteries 2S 20C de 600 mAh, prévues pour les séries P9xx et K9xx de WLToys. Je les utilise avec bonheur sur le BigTor. Elles ne pèsent que 20 grammes, et leurs 20C doivent être suffisants. Nous verrons bien s’il faut faire plus léger, ou plus faible résistance interne…
• Pour l’hélice, j’ai des 8x5 en stock, le fabriquant du moteur préconise 8x4.3, 8x6 ou 9x5. On n’est pas trop mal. J’attends que mon niveau progresse un peu pour investir dans des hélices en carbone.
• Et pour le récepteur, j’utilise un petit 4 voies de chez iRangeX qui me donne toute satisfaction.

La table du salon est en verre. Je n’aurai pas de chantier plus plat. Alors on sort le film alimentaire pour la protéger et c’est parti.
J’ai alterné entre la vidéo et la notice Pdf pour ne pas rater de détail.
Le premier piège à éviter, c’est de monter la partie horizontale arrière à l’envers, c’est à dire le dessus, dessous. Ça poserait problème pour placer ensuite la série de haubans du fuselage, puis les guides de tringles de commande de profondeur.
La petite astuce, au-delà des trous pour les haubans, c’est le décors. Il est différent dessus/dessous, et cohérent avec celui des ailes.
Le suivant, c’est l’erreur montrée sur la vidéo d’inversion de la partie avant. Il ne faut pas aligner les trous qui recevront les tiges du train, mais en placer un à droite et l’autre à gauche.
Bien sur, l’ajustement de chaque longueur de renfort carbone est primordial, ceci afin de ne pas créer de tension qui se répercuterait sur l’EPP que cela finirait par déformer.
Ce qui peut déstabiliser, c’est aussi la non symétrie du dernier hauban arrière du fuselage, le numéro 6 sur la notice. Numéro 6 ? Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre ! Mais je m’emballe. Quittons l’excellente série du prisonnier pour revenir au Clik.
Bref, ce dernier hauban est unique, côté inférieur gauche, et il n’y en a pas à droite.
Et pour rester dans le déstabilisant, les haubans de dérive, les numéros 7 et 8 sur la notice, ne sont pas de même longueur, alors que je n’ai vu qu’un seul trou pour les accueillir dans la dérive ?!?
Le plus long est trop long, et le plus court… Trop court. Je ne vois pas ce qu’apporte leur décalage. Comme je les avais coupé, je me suis résolu à ajuster le plus long et à trouver un ancrage adapté au plus court. Mais si c’était à refaire, et il y a suffisamment de matière avant de découper tous les haubans, j’aurais coupé deux longueurs de 138mm et cela aurait été très bien.
Bien respecter le fait, de ne PAS coller le point de croisement des jambes du train, tant que la partie supérieure du fuselage, et son renfort vertical carbone ne sont pas posés. En effet, ce renfort vertical vient se glisser entre les jambes du train, dont il reprend les efforts, pour les répartir sur l’ensemble de la structure.
L’axe des roues ne passe pas dans les moyeux si, comme indiqué dans la notice, on les reperce à 1.5mm. Et il est aussi très (trop) difficile d’emboîter les faux carénages sur ces axes. J’ai donc percé les faux carénages à 1.5mm, et les moyeux à 2mm.
Et bien 2mm c’est trop ! Les roues prennent de l’angle et finissent par toucher l’EPP des faux carénages et… Ne roulent plus. Il aurait fallu percer à 1.6mm, mais je n’ai pas ça en magasin.
Bon, clairement, les roues, ce n’est pas le mieux pensé dans ce modèle. Un petit bout de la gaine thermo restante, entre les roues et les faux carénages, et tout rentre dans l’ordre.

Une petite dernière concerne les deux ailettes de fuselage qui se montent dessus et dessous, légèrement en arrière des ailes. Un décors est présent sur une face seulement d’une seule des deux ailettes. C’est donc cette face qu’il faut prévoir de monter, vers le haut, pour une unique raison esthétique, alors que le fonctionnement serait identique dans toute autre configuration.
A noter que mes servos Protronik sont parfaitement à la dimension des emplacements prédécoupés. Pour le GWS, il faut retailler un peu.
Les chapes fournies, à coller sur les tringles carbone, sont bien adaptées pour les tringles de 0.8mm. Elles sont très légèrement dissymétriques avec les tringles des ailerons, plus grosses. Je me suis appliqué à faire une droite et une gauche, mais, franchement, ça ne doit faire aucune différence notable.
Comme dit plus tôt, les chapes sont très fines. On se dit au montage dans les guignols que ça pourrait fléchir, ou même casser. Mais il n’est est rien. Ça se monte parfaitement ajusté, donnant des gouvernes sans jeu.
A noter, qu’il y a 2 chapes, et un peu de gaine thermorétractable en extra. Ça peut servir… D’ailleurs, ça a servi à régler le problème des roues.
Je n’ai pas collé les freins, qui restent donc démontables.
Sinon, à part être un peu méticuleux, le montage est aisé et rapide. Un après midi et c’est plié, encore moins si vous utilisez de la cyano, j’imagine.
Au final, je termine à 144 grammes tout équipé, et la batterie,qui participe à hauteur de 26 grammes, vient exactement au centre de gravité, preuve, encore une fois, d’une conception bien pensée.
Ça va voler, et même bien voler. Aucune inquiétude. Le net regorge de vidéo montrant le Clik en vol, et, clairement, c’est encore un élément de mon escadrille qui sera plus limité par mes capacités de pilote que par ses possibilités intrinsèques.

Il se trouve que je pilote trop peu avec la dérive. J’ai même une mauvaise habitude, qui est celle de piloter les deux axes à dérive, avec la dérive… à droite, sur le manche des ailerons !
Je suis donc en train de presque ré-apprendre à piloter pour perdre ma mauvaise habitude. Le Clik aura donc comme mission, de me forcer à bien gérer la dérive.
Je me lance donc avec humilité, et, même si, comme vu plus tôt, quelques collages m’ont fait écourter ce vol, j’ai pu apprécier quelques qualités du Clik.

On voit bien sur les vidéos du net que ça vole lentement, que c’est super manœuvrant, que c’est précis. Ce qu’on voit moins, c’est que ce genre de modèle est incroyablement neutre. C’est à dire, qu’on le pose en l’air dans n’importe quel sens, on lâche tout et… Rien ne change ! Ça continue de voler exactement dans la même position et sur le même axe ! Et avec très peu de moteur, grâce à la légèreté.
La précision est aussi bluffante, avec tous les freins installés et sa lenteur de vol, on se prend rapidement au jeu d’aller jouer avec les murs et autres obstacles. Et pour ce qui est de la manœuvrabilité, le premier vol s’est fait avec des demis débattements et 40% d’exponentiel, ce qui, pour ma première prise en main, était bien suffisant.
Et pour ce qui est d’apprendre à doser la dérive, je vais pouvoir aussi être plus doux sur la profondeur, le modèle est vraiment très réactif sur tous les axes. Je pense régler à 40% avec autant d’expo pour la dérive et la profondeur, et augmenter à 60% le débattement des ailerons au prochain vol.

Je ne m’autoriserais aucun commentaire sur le vol, n’étant pas un pilote au niveau de la machine, loin s’en faut.
Mon avis est donc sur le kit et son montage :

Contacter l'auteur : manu@jivaro-models.org