Witch - RC Factory

Witch - RC Factory

Présentation : Grégory Zietek

(Article ajouté le 31 actobre 2024)

Ça y est, c’est le moment pour voler en indoor, bien au chaud !
Dehors il fait tout gris, il pleut, les feuilles tombent, c’est normal, nous sommes en automne ! Halloween arrive à grands pas ! Et comme par hasard, une nouveauté a pointé son gros nez ! Une sublime sorcière façon toon de chez RC Factory !

La fameuse sorcière volante chevauchant son balai est désormais disponible en kit chez RC Factory.

Le concept de la sorcière volante, n‘est pas une nouveauté. Les premiers plans sont apparus début des années 1980, le corps était fabriqué en styro, la voilure en toile de cerf-volant façon rogallo.
Pour la motorisation, il fallait de la puissance avec un moteur thermique classe 40-46. Les sorcières font toujours sensation dans les meetings aériens.
De nos jours, les sorcières sont devenues écolos !
Les moteurs thermiques sont remplacés par des brushless et accus Li-Po.
Il existe beaucoup de plans sur le Net en version Depron beaucoup plus légère mais aujourd’hui RC Factory, spécialiste en modèles EPP, a sorti une sorcière destinée à voler en indoor ou en extérieur par temps calme.

Le kit est complet dans une boîte en carton, on retrouve essentiellement de l’EPP joliment décoré ainsi que l’accastillage (visserie, jonc de carbone de 1 mm et plat de carbone 5x1, 2 guignols et un support moteur imprimé en 3D, les micro-domino, du velcro, des élastiques...)

Le kit ne contient pas l'électronique. Un set complet est proposé en option par le fabricant.

Tout l’équipement radio et l’ensemble brushless-contrôleur sera à votre charge.
Cependant sur le site RC Factory, il est tout à fait possible de se les procurer en option.
Il n’y a pas de notice, celle-ci est téléchargeable sur le site Internet. Elle est en couleur, bien détaillée et explicative.
Le fabricant a passé beaucoup de temps à optimiser le temps de construction afin de la rendre accessible par un grand nombre.

La notice préconise tous les collages a la cyano medium + activateur.
Je trouve que l’utilisation de la cyano n‘est pas forcément le meilleur choix, les collages sont parfois cassants.
J’ai utilisé 2 types de colles, de l’époxy et de la néoprène sans solvant.

Une baguette de renfort en bois dur est à coller dans l'épaisseur du manche à balai.

Collage sur toute la longueur, en gardant la poutre bien rectiligne.

Pour commencer, il faut coller avec de la cyano, une baguette de contre-plaqué tout le long du manche à balai.
Coller le bâti moteur et le support d’accu à la colle époxy.
Pour le collage des gaines, faîtes très attention à cette étape : Malgré la baguette de renfort du manche à balai, celui-ci est toujours aussi flexible !
ManuDepron a modifié sa Witch en ajoutant un plat carbone qui donne plus de rigidité (voir ci-dessus).
Ce sont les collages des gaines qui donneront la rigidité. Pour éviter de vriller la poutre au collage, j’ai épinglé une baguette de balsa en bois dur et collé les gaines avec de la colle époxy pour être sûr que tout soit correctement aligné et non à la cyano comme le préconise la notice.

Pièces en contre-plaqué à rabouter pour rigidifier l'avant.

Le renfort est collé sour la partie avant du balai.

Les gaines de commandes sont collées dans des saignées de chaque côté de la poutre.

Assemblage des empennages.

Mise en place de l'empennage horizontal.

La partie haute de la dérive est fixe.

La profondeur est en 2 parties qu’il faut coller ensemble à la néoprène puis coller le tout sur l’extrémité du manche à balai.
La dérive est constituée de 2 éléments.

La gouverne de direction est située sur la partie basse du balai.

La partie supérieure est monobloc qu’il faut coller sur la profondeur directement dans les logements prévus à cet effet et par la suite la partie inférieure qui constiue le volet mobile.
Coller les guignols à la cyano.

L'aile est en deux parties, rigidifiées par un longeron en carbone.

Une nervure collée sous l'aile donne la courbure du profil.

Le haut du chapeau se colle une fois l'aile mise en forme.

L’aile est en 2 morceaux qu’il faut coller à la néoprène et renforcer par un plat de carbone collé à la cyano.
Une pièce galbée est à coller sous l’intrados pour obtenir un profil ceux.
Des petits crochets sont collés à l’époxy pour pouvoir assembler le chapeau à la sorcière avec des petits élastiques, c’est bien pratique pour le transport et le stockage.
Les servos sont collés à la colle chaude dans les logements prévus à cet effet.

Pour la radio, j’ai utilisé :
- 2 servos 4,5 g parfaits pour les logements prévus.
- un micro récepteur 4 voies
- un petit contrôleur 15A
Pour le moteur, j’ai utilisé un brushless RO-Power Torque 2315 2450 kV
Au début des essais, j’ai utilisé un accu 2S 450 et une hélice 6x3, mais suite au centrage modifié, j’ai finalement opté pour un accu de 3S 450 et une hélice 5x3.

Les servos sont collés dans l'épaisseur de la pousse, à la colle au pistolet.

Collage des servos puis des guignols dans les gouvernes.

Tringleries en jonc carbone très fin. Une micro-chape est collée côté guignol.

J’ai utilisé le point de centrage de la notice à 150 mm de l’avant du chapeau, mais celui-ci n’est pas du tout au bon endroit.
Il faut l’avancer pour obtenir une distance environ 130 mm, c’est beaucoup mieux ainsi.
RC Factory avait prévu des petites cales pour l’anti-couple, malheureusement j’ai dû les retirer car celles-ci n’ont pas été utiles.

Pour les débattements de dérive et de profondeur, la notice n’indique aucune valeur.
Voici mes débattements :
- profondeur : +/- 20 mm
- dérive : +/- 38 mm
Attention à ne pas trop serrer les vis de fixations des dominos, les commandes en carbone de 1 mm ne sont pas bien épaisses et seront fragilisées.

Les vols se sont faits en extérieur en soirée sans vent, je n’avais pas de salle de dispo.
Le décollage est super simple, on met les gaz et ça part direct.
Ayant respecté le centrage d’origine, la sorcière cabre juste après le lancer !

Les conclusions sont sans appel, le centrage est trop arrière !
Après modifications, ça va beaucoup mieux, le comportement est très sain en vol, pas vicieux pour un sou !
Pour la voltige, vous l’aurez compris, ce n’est pas vraiment fait pour !
La boucle, le tonneau bien barriqué, ça passe sans problème !
Le vol dos, c‘est très instable dans cette position.

La sorcière peut se pendre avec une hélice s’il y a un moteur qui a des watts !
Pour l’atterrissage, ça se rattrape à la main sans surprise.
Un pilote qui sait piloter un 2 axes peu largement s’en sortir.

RC Factory nous a proposé un kit qui change complètement des standards habituels.
Le prix de vente est très abordable, la qualité est bien présente.

Petit message personnel à RC Factory :
Pourquoi ne pas nous proposer maintenant un kit tondeuse volante en EPP ?

Witch - RC Factory

Présentation : Daniel Pierre

(Article ajouté le 7 décembre 2024)

Suite au double dossier sur la sorcière Witch par Manudepron et Greg, j’ai succombé au charme, moi aussi... d’autant plus que je l’ai vue voler en salle, pilotée par Manu.

Je me suis donc inspiré des conseils judicieux de nos deux amis, et je partage leur reproche sur le manque de rigidité du balai.
Toutefois, habitué depuis des années à construire des ailes avec longeron en tube carbone, j’ai pensé m’en inspirer pour remplacer la latte fournie.
A la pesée, la latte de 80 cm affiche 7,6 g et un tube carbone de 75 cm en 6 mm de diamètre, parfaitement rigide, pèse... 9 g !
La cause est entendue, on remplace !
Reste le problème de la saignée à agrandir :
Comme je disposais d’une "tige chauffante" de 2 mm de diamètre à creuser les polystyrènes, j’ai roulé une bande d’alu autour, jusqu’à 5 mm environ. Cet outil bien pratique se trouve sur différents sites de vente, sous le nom de "coupeur de polystyrène". C'est la version 30W à manche bleu ciel disponible pour une vingtaine d'euros.

Résultat rapide et sans problème puis collage du tube à la UHU Por, maintenu bien enfoncé dans son logement avec des petits serre-joints à élastique.

Pour la plupart des autres collages, j’ai utilisé la colle Pattex "Ni clou -Ni vis", donnée pour une résistance de 80 kg/cm²... Affolant !
Je l’utilise depuis plusieurs années à la place d’époxy : c’est une "pâte" qui fait donc colle-mastic, remplissant les "manques", facile à manier, pas poisseuse comme l’époxy, et on se lave les mains à l’eau.
Elle revient infiniment moins cher, pas de mélange à faire. Seul inconvénient : attendre le lendemain qu’elle ait durci... Il suffit de s’organiser pour grouper plusieurs collages le soir.

A part ça, je n’avais pas confiance dans les "micro chapes" plastique, alors 2 bouts de gaine de fil électrique de 1 cm, puis j’ai coupé 2 tronçons de 2 cm d’une attache trombone grand modèle (pour un diamètre ayant le moins de jeu possible dans le trou des guignols).
Pliage au milieu à angle droit et "affûtage" des 2 bouts pour que ça rentre facilement dans la gaine.
On enfile de 5 cm les 2 gaines sur leur jonc en carbone, on coule de la cyano sur le bout du carbone, et on ramène la gaine au bout en enfilant la tige coudée.
Précaution : le coude doit être laissé à 3 ou 4 mm de la gaine pour que celle-ci ne gêne pas le guignol.
Un petit morceau de durite fine, percé d’abord en travers avec une gosse épingle, vient "verrouiller" mais il n'est pas indispensable. En fait, le jonc en carbone se trouvant écarté pour entrer dans le guignol fait "ressort" si on enfile la partie coudée de l’extérieur vers l’intérieur, et ne risque pas de se débrancher.

Les servos dont je disposais étaient des Turnigy TGY-D 1290 P de 2,9 g et couple de 350 g/cm et tournaient (par chance) dans le bon sens tous les deux , pour l’installation prévue tête en bas. Ils ne figurent plus sur le site mais semblent remplacés par des TGY 0025 "digital" de 2,5 g et couple de 800 g/cm.
Pour un encastrement propre, en rapport avec les 2 cm d’épaisseur du balai, je les ai assemblés en un bloc au double-face, en intercalant un rectangle de balsa de 2 mm (1er servo/adhésif/balsa/adhésif/2e servo).
1 ou 2 cales de carton ont complété l’encastrement "en force" pour que rien ne bouge et un morceau de "scotch magic" (mat) par-dessus de chaque côté pour les masquer à peu près.

L’étape que j’ai trouvée "la plus sportive" a été de fixer les micro-dominos pivotants avec leur micro-circlip de 4 mm de diamètre.
Alors après des envolées de circlip à tout perdre, voici la technique qui va bien :
- S’installer au milieu d’une pièce au sol lisse et propre (pour moi, dans le garage au sol bétonné lisse) sur une table en stratifié claire (blanche pour moi).. pour retrouver facilement un circlip tombé !
- Disposer d’un étau à poser ou à fixer, serrer le petit domino tige en l’air, en laissant dépasser au-dessus de l’étau 1 mm du "cube" pour pouvoir enfoncer le circlip à fond.
En effet, il doit pivoter "à frottement doux", sans jeu, sinon il va "godiller" en fonctionnement, avec du jeu pour la gouverne.
- Avec une pince à échardes, disposer le circlip bien centré sur la tige, le maintenir ensuite avec 2 doigts pour récupérer la pince, poser celle-ci à plat sur le circlip, les 2 becs espacés d’1 mm , et appuyer fermement, bien symétriquement, et à fond.

M’inspirant de Manudepron, j’ai entièrement peint tout ce qui était laissé brut, y compris les gaines de tringleries blanches qui "juraient", et partiellement les petits crochets d’assemblage Witch-chapeau.

Enfin, quelques conseils importants dans l’usage du carbone :
Un tube est formé de fils de carbone : si on le scie, ils vont se séparer, on dit qu’ils se "délignent", et on se retrouve avec une sorte de "plumeau" hors de prix, bon pour la poubelle !
Le carbone se coupe avec une petite lime triangulaire nommée "tiers-point" : d’abord une légère saignée puis on continue progressivement en tournant le tube jusqu’à faire tout le tour, encore et encore, jusqu’à séparation.
Un coup de poncette final et c’est bon.
Il est aussi possible d'utiliser une mini-perceuse équipée d'un disque en corindon, en se plaçant au-dessus du tuyau de l'aspirateur allumé pour que les particules soient aspirées aussitôt.
Il vaut mieux aussi dépolir légèrement la surface du carbone au papier de verre fin, pour une bonne accroche de la colle.

Voici mon choix de motorisation : Moteur Hobbyking AX 1806N 2100 kV de 19 g, hélice 7x3,5, contrôleur 10A, fils raccourcis et soudés en direct pour diminuer l’encombrement et alléger (après repérage du bon sens de rotation !). Un Li-Po 3S/450 mAh /60C et j’obtiens au banc de mesure 270 g de traction en "attaque", puis 245 g en "stabilisé" après 20 secondes à 5,2 Ampères. La Witch étant prévue vers 210 g, toutes les facéties acrobatiques sont envisageables... La mienne pèse finalement 223 g et le test de "mise de gaz" cherche à la faire grimper au plafond : pari gagné !

C’était long mais, vu que j’ai pas mal "galèré" malgré ma longue expérience modéliste, j’ai essayé d’éviter les mêmes complications à d’autres.

Avec mes amitiés modélistes à tous les amis du site.

Contacter l'auteur : daniel_pierre@jivaro-models.org