Présentation : Christian Stolz

L'entoilage au papier Kraft a ses adeptes et ses détracteurs.
Dans ses inconvénients vient en premier un surpoids (de l'ordre de 15%), le risque de vrillage lors du séchage (le papier peut se tendre très fort…) et tous les avatars d'un revêtement (plis, bulles, parties mal collées, etc.)
Avec un peu de technique et de méthode, le résultat peut être très intéressant : une grande solidité des parties entoilées, la possibilité d'appliquer des peintures que le Dépron ne supporte habituellement pas et d'obtenir une très belle finition.

Quelques exemples de modèles en Dépron entoilés au papier Kraft. (Un Stampe, un Rafale, un YF-22 ou encore un Super Bandit) L'état de surface est très propre et toutes sortes de peintures peuvent être utilisées puisque le matériau est protégé.

Avant la couche de protection

Avant l'entoilage, il faut reboucher les trous et autres accrocs qu'a subi l'avion pendant sa fabrication.
Un mélange de Klir, un nettoyant pour sol ayant les caractéristiques d'un vernis acrylique, et de talc officinal va permettre de préparer un enduit léger et très facile à poncer.

Un enduit de rebouchage très léger est réalisé avec un mélange de Klir et de talc.

Le matériel

Le matériel est le même que pour du papier peint. La technique aussi d'ailleurs…
Il vous faudra à minima :

Au sujet du papier Kraft, il existe le papier brun classique, que tout le monde connaît, mais également des papiers de couleurs qui pourraient permettre de ne même pas envisager l'application de peintures.
On le trouve dans des grammages allant de 40 à 180 g/m² et dans 2 qualités, suivant les fournisseurs : soit en tramé, soit en lisse. Pour ma part, je fuis le lisse qui se « décompose » sous l'effet de l'eau contenue dans la colle, se pose très mal, « travaille » beaucoup, plisse…

Une quinzaine de couleurs différentes pour du papier vendu en rouleau de 3x0,7 m en 70 g/m²

Comptez un peu moins de 2 € le rouleau de 3,00 m, vendu en magasin de travaux manuels.
Concernant l'entoilage, il y a certainement plein de techniques différentes. Celle que je vous propose est celle qui me plaît et dont je connais les résultats. En aucun cas il ne s'agit d'un dogme, simplement d'une méthode parmi d'autres…
Pour les ailes, dérives, stabilisateurs, etc. je travaille en 2 temps : un entoilage par bandes de 3 à 5 cm de tous les contours. Une fois le papier sec, je passe aux parties les plus grandes (les aplats).
L'intérêt que je vois dans cette technique est qu'elle permet de travailler avec des bandes entières, sans découpe de languettes, sans risque de vrillage et avec un minimum de risque de déformation du support.
Pour les autres pièces, je trace la forme à couvrir et je découpe le papier avec + 2 cm tout autour. Si la zone à couvrir comprend des courbes, celles-ci seront traitées à l'aide de petites languettes entaillées dans le surplus de papier. Certains réalisent ces languettes en déchirant le papier, le recouvrement étant paraît-il moins visible. Pour ma part, je préfère les tailler aux ciseaux.

Entoilage des contours

La méthode

Mais commençons par le début.
Les lignes qui suivent s’adressent à des personnes qui n’ont jamais posé de papier peint ou réalisé d’entoilage au papier (le terme marouflage est plus exact).

Pour traiter les angles, particulièrement quand vous avez des arrondis, entaillez des languettes qui seront d'autant plus étroites que l'arrondi sera important. Rabattez les languettes les unes après les autres et par contre cette fois-ci, tirez bien sur votre pinceau pour chasser les plis, et n'hésitez pas à rajouter de la colle si nécessaire. Lisser les entailles avec le doigt pour bien écraser les languettes et supprimer les excédents de colle.

N'ayez pas trop peur des surépaisseurs de papier.
Même s'il ne faut pas exagérer, elles s'atténueront partiellement au séchage. Un ponçage léger et une finition à l'enduit permettra de finir de les « gommer ».
Dernier point, le papier ne séchera pas s'il n'est pas au contact de l'air. Suspendez vos pièces, posez-les sur des cales ou utilisez des aiguilles comme ci-dessous…

Ici, la technique est un peu différente. Plutôt que d'entoiler les contours séparément du reste, l'aplat et les bords ont été traités dans une même opération.
Il restera ensuite à tailler une forme correspondant à l'envers de la pièce, d'en réduire les dimensions de 3 mm au pourtour (pour tenir compte de l'allongement du papier) et de la coller en place.
Il est préférable que ce genre de pièce soit légèrement en retrait du bord pour éviter qu'avec le frottement elle ne réussisse à se décoller.
Par contre, la dérive et la profondeur ci-dessous ont été entoilées en traitant les contours.

Des entailles seront à réalisées au niveau de l'arrondi.

Pendant le séchage, il peut arriver que les pièces moins épaisses, comme le stabilisateur, se déforme un peu dans le sens longitudinal. Très délicatement, pour ne pas décoller le Kraft, redressez-le à la main.
Presque complètement sèche, mettez la pièce sous presse pour garantir sa planéité. La même opération sera probablement à faire lors du traitement des aplats.

Tous les aplats qui n'avaient pas encore été traités vont l'être maintenant.
En utilisant les formes à couvrir comme gabarit, tracez-les sur le papier Kraft, puis réduisez leur taille d'environ 3 à 5 mm suivant l'importance de la pièce pour prendre en compte l'allongement du papier lors du détrempage (on l'a déjà dit !). Il est très important que les aplats soient posés tout en douceur et de ne surtout pas manipuler, tirer ou faire subir quelque contrainte que ce soit au papier mouillé. Posez le, appliquez le délicatement sur le Dépron avec un pinceau plat et rien d'autre (on l'a déjà dit aussi !)

Pour les aplats des ailes, basez-vous sur un angle pour positionner votre feuille de papier.

Une fois l'entoilage terminé, les épaisseurs de Kraft seront légèrement poncées au papier de verre très fin (360) à l'aide d'une cale et un mélange de vernis acrylique (contenu dans le nettoyant de sol dont nous avons déjà parlé) et de talc va permettre de finir de les estomper.

Un ponçage tout en douceur de l'enduit va achever le boulot.

Les dernières pièces de Dépron peuvent être rapportées à la fin ; Ici un karman. C'est même aussi bien d'attendre que tout le reste soit bien sec.

Le résultat est parfait, même dans les courbes ou les angles, si on prend soin de réaliser les entailles dans le papier là où il faut.

La peinture : Préparation

Le papier Kraft reste sensible à l'humidité, et j'ai l'impression que plus il y a de colle à papier peint dans son cocktail, plus le Kraft y est sensible. Or si votre appareil est destiné à atterrir dans l'herbe…
Le vitrificateur à parquet, dans sa version acrylique, présente l'avantage de ne pas agresser le Dépron et de permettre d'obtenir une surface très lisse après plusieurs couches et un ponçage à l'eau soigné.
Par contre le moindre pot est assez cher. Il faut compter en général entre 20 et 30 € pour les plus petits contenants vendus en magasin de bricolage.
Le vernis s'applique avec un rouleau spécial. A défaut, vous pouvez utiliser un rouleau en mousse, mais vous obtiendrez des petites bulles qu'il faudra faire disparaître au ponçage.
Entre chacune des 3 couches qu'il faudra appliquer, le ponçage se fait au papier à l'eau (grain 180) avec de l'eau (et oui !) sinon c'est une râpe à bois que vous aurez comme résultat, pas un fini façon peau de bébé...

Le sujet choisi pour illustrer cet article est un Mustang P-51 en Dépron de 1,10 m d'envergure, entièrement entoilé au Kraft. Il sera bientôt présenté avec son plan dans ces pages.

L'application

Après la vitrification, il est tout à fait envisageable d'utiliser des peintures en bombe, y compris celles contenant des solvants attaquant le Dépron si la TOTALITE des surfaces pouvant être au contact de la peinture est protégée par du vernis ou masquée.
Pour ma part, j'utilise de l'acrylique en tube, comme la « Basics » de chez Liquitex ou la « Studio » de chez Pébéo pour environ 4 € les 100 ml. Idéalement l'application se fait à l'aérographe, mais à défaut le rouleau mousse fait très bien l'affaire mais impose un « egrennage » léger après chaque couche pour bien « lisser » le résultat. Le tout est recouvert d'un vernis acrylique pour « bloquer » la teinte.
En fait de vernis, j'en reviens encore à mon nettoyant pour sol…

Les cellules fines en Dépron comme celle de ce YF-22 sont incroyablement rigidifies avec un marouflage au Kraft.	Cet EasyStar très abîmé a été entièrement remis à neuf et bénéficie d'un nouveau recouvrement. Sa remise en état est décrite ici.

Sur les jets, le nez des appareils est renforcé par au moins 3 couches de Kraft. C'est incroyable comme le nez devient dur ! Un exemple avec le Rafale qui, après être passé à travers la cime d'un arbre, a fait une chute d'environ une dizaine de mètres pour aller se planter dans la terre. Ben, rien ! Il a volé dans la foulée après s'être fait un peu nettoyer le nez de la terre qu'il avait récupérée...

Contacter l'auteur : chris@jivaro-models.org