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18 novembre 2011
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Présentation : Laurent Berlivet

T6 Texan EPP
Le kit de ce petit T6 Texan fait partie d'une gamme produite par Bat Modélisme. La cellule est découpée dans de l'EPP, matériau souple à mémoire de forme presque indestructible. Le fuselage est une simple tranche de mousse épaisse qui pourra être légèrement arrondie dans les angles. On est loin de la semi-maquette mais c'est le côté fun et la simplicité qui priment.
L'avion est prévu pour être piloté en 3 axes. Il existe une version pour le vol en intérieur avec un profil creux et un train fixe, et une version park flyer sans train équipée d'un profil biconvexe plus remuant. C'est cette version qui est présentée ici.
Un kit de base existe et peut être complété en fonction du matériel que vous souhaitez ajouter ou que vous possédez déjà.

Caractéristiques techniques
Nom : T6 Texan
Fabricant : Bat Modélisme
Envergure : 99 cm
Longueur : 71 cm
Surface : 18 dm²
Masse : 330 g
Charge alaire : 18,3 g/dm²
Prix indicatif : 35 €

Equipement nécessaire :
Moteur : ProTronik DM 2210 (1100 KV)
Contrôleur : ProTronik BF 12 A
Hélice : Graupner SlowFly Prop 8,5"x4"
Batterie : 2 éléments Lipo 750 mAh
Radio : 4 voies
Servos : ProTronik 7450-NGD

T6 Texan EPP T6 Texan EPP T6 Texan EPP

L'idée de commercialiser un short kit de ce T6 peut paraître étonnante mais le but est de laisser à chacun le choix d'utiliser ses propres accessoires, piochés dans la caisse à chutes et autres boîtes à trésors. Il suffit de regarder la liste pour savoir ce qu'il faut ajouter. Et si vous voulez vous simplifier la vie, le kit "accessoires" regroupe tous les éléments parfaitement adaptés à cette cellule.
Il en est de même pour le kit motorisation, personnalisable. Pour un vol tranquille permettant déjà de voltiger, le moteur a un KV de 1100. Ceux qui souhaitent un vol plus tonique, voir 3D, le KV peut passer à 1400 ou 1700. A préciser lors de votre commande.
Pour ma part, je vole avec le 1100 en 2S comme conseillé. Si je souhaite un avion plus joufflu, je pourrai toujours passer en 3S mais tel quel, il vole de façon très sûre, possède une bonne autonomie et reste suffisament puissant pour affronter le vent dans le parc voisin, en volant à vitesse raisonnable.

Le short kit à 35 € contient :

  • 1 fuselage découpé en EPP de 30 mmm avec le cockpit à détacher
  • 1 aile en EPPP en 3 tronçons dotée d'un profil biconvexe dissymétrique
  • 1 stab et ses volets en plaque d'EPP 8 mm
  • 1 dérive et son volet en plaque d'EPP 8 mm

Le kit "motorisation" à 55 € contient :

  • 1 moteur ProTronik DM 2210 (1100, 1400 ou 1700 KV suivant le type de vol souhaité)
  • 1 contrôleur ProTronik BF 12 A
  • 1 hélice Graupner SlowFly Prop 8,5"x4"
  • 1 porte-hélice
  • 1 Lipo 2S 800 mAh
  • la connectique

Le kit "accessoires" en option à 16 € contient :

  • 1 tube carbone de 4 mm, longueur 19 à 28 cm (longeron central)
  • 2 plats de carbone 0.5x4 mm, longueur 35 à 44 cm (longerons panneaux d'aile extérieur)
  • 2 plats carbone 1x3 mm, longueur 50 cm (longerons fuselage)
  • 5 charnières en fibre à recouper (ou 15 charnières étroites)
  • 4 guignols
  • 1 gaine blanche 2 mm
  • 1 corde à piano 0,8 mm
  • 4 serre-câbles
  • 2 corde à piano 1,2 mm, longueur 11,5 cm
  • 1 baguette samba 5x5, longueur 10 cm
  • 1 morceau de contreplaqué 3 mm, 2x7 cm (cloison moteur)

Ce que j'ai ajouté :

  • 1 morceau de contreplaqué 2 mm, 2,5x6 cm (pour ceux qui souhaitent rendre l'aile démontable)
  • 1 bloc balsa 2x2 cm, longueur 2 cm
  • 1 vis nylon 5 mm, longueur 3 cm (idem ci-dessus)
  • 1 écrou noyé 4 mm (idem ci-dessus)
  • 4 aimants (pour ceux qui souhaitent fixer la cabine de cette façon)

Aile
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Sur mes morceaux, la profondeur de l'aile était plus importante que la découpe existant dans le fuselage. J'ai donc recoupé le bord de fuite de façon a obtenir une corde de tout juste 20 cm.
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D'abord le panneau central puis les panneaux extérieurs, recoupés dans le prolongement du premier.
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La partie centrale est rainurée à l'intrados pour un longeron en tube carbone de 4 mm. J'ai utilisé un morceau de 28 cm de long, qui déborde sur les panneaux extérieurs sur lesquels on trace le passage du longeron... Une longueur de 19 cm conviendrait mais ne dépasserait pas.
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Puis on retire la matière correspondante. Dans un premier temps, le longeron est collé sur la partie centrale puis les panneaux extérieurs sont rapportés. Utiliser de la colle Résist'à Tout de Pattex ou de l'époxy 5 min.
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Le dièdre est d'environ 25 à 30 mm sous chaque saumon.
J'ai inséré un petit cube de balsa de 2 x 2 x 2 cm au centre de l'aile, au niveau de la vis de fixation.
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Traçage puis découpe "un peu juste" pour que le bloc entre en force. Il est ajusté en hauteur avant d'être collé à l'époxy.
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Le bloc est percé pour la vis de fixation (diamètre 5 mm, longueur 30 mm).
Les panneaux externes sont fendus sur 4 mm de profondeur dans le prolongement du longeron.
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Un longeron en carbone plat de 1x5 mm est glissé dans la fente réalisée, en contact avec le longeron central. Il est collé à la cyano. Je l'ai prolongé jusqu'au saumon mais il peut s'arrêter 10 cm plus tôt.
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Si nécessaire, l'excédent du longeron est recoupé.
L'emplanture de l'aileron est tracée à 12 cm du collage des panneaux. Les ailerons mesurent 25 cm de large...
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... et 4,5 cm de corde. Découpe le long d'une règle. (Attention au doigts si vous découpez avec une lame de rasoir comme c'est le cas ici. Un morceau de scotch papier à cheval sur le côté coupant est plus sécurisant.)
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Le bord d'attaque de l'aileron est coupé en biais pour permettre le débattement vers le bas. L'extrémité de l'aileron est ensuite recoupée de 2 mm pour que celui-ci ne frotte pas sur l'aile.
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Les charnières sont en fibre. Elles sont recoupées en 3 morceaux égaux. J'en ai placé 3 par aileron, mais il est préférable d'en mettre 4 pour garder les ailerons bien alignés.
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Collage des charnières à la cyano puis les saumons sont recoupés en arrondi. Un pistolet permet de tracer une belle courbe mais une corde à piano courbée peut aussi être utilisée. Les bords seront arrondis par ponçage.

Empennage
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Il faut séparer les gouvernes de l'empennage, puis biseauter les chants en V en effectuant une découpe à 45° sur chaque face.
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On voit ici la découpe en V au niveau de la charnière. Les compensateurs sont pour leur part profilés en arrondi.
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Le compensateur est arrondi. Découpe et mise en place des charnières en fibre.
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Collage des charnières de la dérive, à la cyano. La base de la dérive n'étant pas taillée à angle droit, je l'ai recoupée.
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Une encoche de 1 cm de profondeur est pratiquée sur l'avant du stab afin qu'il entre profondément dans la fente prévue sur le fuselage. Ce dernier dépasse alors de quelques millimètres.
Fuselage
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La partie arrière est biseautée pour permettre au volet de débattre.
Le dessus et le dessous du fuselage n'étant pas perpendiculaire aux flancs, j'ai repris l'assise de l'aile par ponçage.
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La partie arrière du fuselage est affinée, par découpe puis par ponçage.
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Le dégrossissage peut être effectué avec une lame de rasoir ou par ponçage. Un lapidaire donne de bons résultats mais il faut être prudent et ne pas s'attarder pour éviter que les particules fondent avec le frottement, ce qui peut arracher des billes d'EPP.
Finition
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L'EPP laisse apparaître des fibres après ponçage. Pour lui redonner une surface lisse, il est passé sous la semelle d'un fer à repasser protégé par une chaussette en tissu. Toutes sortes de peintures peuvent être utilisées, pas nécessairement de la "spéciale styro".
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Pour éviter les coulures, il est préférable de passer plusieurs fines couches plutôt qu'une seule trop chargée.
Une baguette de samba 5x5 de 10 cm est utilisée pour raccorder les volets de stab.
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Les volets sont encochés pour placer la baguette de raccord, en respecant l'écartement par rapport au stab.. Cette baguette ainsi que le bord d'attaque des volets sont coupés à 2 fois 45° pour l'articulation. Là encore, des charnières en fibre recoupées ont été utilisées. S'assuer que les compensateurs ne frottent pas.
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Pour délimiter les couleurs, on utilise du ruban adhésif électrique. Je trouve que c'est ce qui tient le moins mal sur l'EPP... Ensuite, on masque les autres parties de façon classique puis peinture.
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L'aile a été rendue démontable avec une vis. Un support d'écrou en contreplaqué ordinaire est intégré dans l'épaisseur du fuselage.
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La matière est retirée pour le support collé à l'époxy, PU ou Résist'à Tout. La vis fait 5 mm de diamètre et mesure 30 mm.
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Pour tenir la verrière, j'ai utilisé de petits aimants. Il est important de bien repérer les pôles avant de les coller.
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Une corde à piano chauffée au briquet permet de creuser la matière proprement. Une goutte d'époxy tient l'aimant en place. Un morceau de ruban adhésif le maintient à niveau avec la surface durant le séchage.
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Même chose à l'avant, avec des aimants de forme différente. Les aimants sont puissants : on peut soulever le modèle tenu par la cabine, donc aucun risque de la perdre en vol.
Equipements électroniques
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Les servos d'ailerons sont placés à 15 cm du tronçon central, juste derrière le longeron. La matière est creusée un peu juste en largeur pour les recevoir en force.
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Les fils des servos sont glissés dans une fente jusqu'à l'emplanture, où ils sont raccordés sur une rallonge passant à travers l'aile et débouchant à l'extrados (pour un récepteur 4 voies. Si votre radio est une 5 voies, vous pouvez bien sûr commander les servos séparément.). Confectionner les commandes en corde à piano de 1,2 mm pliée en baillonette côté guignol et serr-câble côté servo.
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Si les guignols sont trop longs, il faut les recouper. Les servos sont immobilisés avec une goutte de colle à chaud. Ils peuvent être recouverts de ruban adhésif ou de gaine thermo pour rester propres.
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Le stabilisateur est collé dans son emplacement à l'arrière du fuselage, en vérifiant bien son alignement avec l'aile.
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Collage de la dérive et de ses charnières. Le trou pour le guignol est percé à travers la charnière.
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Mise en place du guignol de profondeur, la baguette est délicatement percée pour le recevoir puis il est collé.
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Le moteur ProTonik DM 2210 est livré avec sa croix de fixation. Celle-ci est vissée sur un couple en contreplaqué ordinaire. Des inserts en alu ont été intégrés pour une fixation plus sûr que par des vis à bois.
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Le couple se glisse dans le fuselage. Ne pas le coller tout de suite, il faut d'abord prévoir le passage pour les câbles du contrôleur.
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Là encore, une corde à piano chauffée permet un perçage propre. Faire plusieurs passages si nécessaire. Une fois les câbles passés, le couple est collé en place.
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Les câbles du contrôleur sont soudés à ceux du moteur. Ceux qui ne possèdent pas la carte de programmation (quelques euros) devront s'assurer du sens de rotation du moteur avant de le visser en place. S'il tourne à l'envers, deux fils devront être permutés.
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L'hélice conseillée est une 8,5"x4" Slim Prop de Graupner. Après essais, j'ai glissé une rondelle pour l'anti-couple et 2 pour le piqueur. Le moteur est donc incliné légèrement vers le bas et vers la droite.
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Pour placer les gaines de profondeur et de direction, des saignées sont pratiquées au cutter dans les flancs. Les servos sont placés plus ou moins en avant, en fonction du centrage.
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Les flancs sont évidés au cutter pour y glisser les servos en force.
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Les découpes ont été agrandies suivant les pattes de fixation pour enfoncer encore davantage les servos. Ils sont collés avec une goutte de colle au pistolet.
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Les commandes sont en corde à piano 0,8 mm guidées par des gaines de 2 mm. Côté guignol, une baillonette est confectionnée.
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La gaine est enfoncée dans le flanc dans la fente réalisée au cutter. Il n'est pas obligatoire de la coller mais en le faisant, le fuselage se rigidifie un peu plus.
Cabine retirée, on accède au récepteur et on peut glisser la batterie dans un évidement creusé sur mesure.
Après avoir creusé le fuselage, on se rend compte qu'il est devenu un peu trop souple et que ça pourrait se ressentir en vol. On renforce donc de chaque côté en insérant du plat de carbone 3x1 dans une fente réalisée à la demande. Collage par infiltration de cyano.

Réglages
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Le modèle en ordre de vol pèse 330 g.
Le centre de gravité est situé à 82 mm du bord d'attaque, après avoir creusé suffisamment le fuselage pour avancer la batterie.

Les débattements adoptés sont les suivants :

  • Profondeur : 15 mm de chaque côté
  • Ailerons : 12 mm de chaque côté
    (Si la radio le permet avec un récepteur 5 voies, mettre 15 mm vers le haut et 10 vers le bas)
  • Direction : 25 mm de chaque côté

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L'aile rendue démontable facilite le transport.

En vol
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Le T6 est lancé d'une simple pichenette, soit tenu devant l'aile par en dessous, soit tenu en avant de la cabine par dessus.
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La vitesse de vol est raisonnable en 2S, permettant de voler dans un parc de façon tout à fait tranquille. La charge alaire assez faible permet de tenir avec un filet de gaz. Plein pot, l'avion accélère sans devenir rapide, mais il bénéficie d'un bon taux de montée.
Les figures s'enchaînent en douceur : boucles, tonneaux, renversements, vrilles, vol dos... Le vol tranche demande à être piloté en corrigeant à la profondeur pour conserver la trajectoire.
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Le pilotage combiné en 3 axes n'est pas nécessaire; l'avion peut très bien être piloté avec uniquement les ailerons et la profondeur. Mais avec la dérive, de beaux virages 3 axes peuvent être combinés, et, plus amusants, des virages à plat très serrés ou des passages en glissade.

Les avions de Jean-Michel Cœur

La version indoor est équipée d'un train fixe. Le moteur est fixé sur un couple placé tout à l'avant pour obtenir facilement le centrage.
Les jambes de train se fixent sur le longeron en carbone. Le profil est fin et creux, le servo d'aileron est donc collé sous l'aile. Sortie d'échappement et salissure ; on peut ajouter quelques détails...

Sur cette version park flyer, la cabine et le capot moteur sont confectionnés avec de la plaque de plastique pliée à angles droits. La matière fait ressort et se plaque contre les flancs transpercés par de petits tourillons de hêtre non collé. Il suffit de les faire glisser pour verrouiller ou déverrouiller ces capots.
Sur la cabine, le tourillon avant sert d'axe d'articulation. Par l'intérieur, on accède à la batterie et au récepteur.

Contacter l'auteur : laurent@jivaro-models.org
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