Présentation : Mathieu Davy

Vous partez en vacances bientôt ? Vous aurez un peu de temps ?
Alors venez voir par ici, j'ai quelque chose pour vous : un petit puzzle pour se détendre. Mais non, pas ces petites pièces en carton que l'on place les unes à côté des autres, non ! Il s'agit plutôt de pièces en bois et en carbone pour faire un nouveau joujou à trimbaler partout…

Le Puzzle est un micro-planeur de 90 cm d'envergure, vif, rapide et voltigeur. Il est livré en kit à construire à partir de pièces en balsa et en contre-plaqué découpées au laser.

Caractéristiques techniques Nom : Puzzle Fabricant : BLH Andorra Envergure : 90 cm Longueur : 58 cm Profil : RG14 Surface : 10,8 dm² Poids : 215 g Charge alaire : 20 g/dm² Radio : 2 voies Prix : 49 €

Comme pour un "vrai" puzzle, les pièces sont livrées dans un sachet transparent, et sont au nombre de 120 (Si, si, j'ai compté !), ce qui en fait un des plus petits puzzles que j'ai jamais réalisés. Cependant, tout y est : toutes les pièces découpées au laser sont propres et régulières, les longerons en carbone sont déjà coupés à la bonne longueur, et tout l’accastillage est fourni : guignols, chapes à rotule, écrous et autres vis de fixation, tout y est. Pour finir, un plan à l’échelle 1 ainsi qu’une notice agrémentée de nombreuses photos détaillent la construction. Si vous souhaitez voir à quoi elle ressemble, elle est téléchargeable sur le site du fabricant.
Bref, BLH ne se moque pas de nous et la qualité est au rendez-vous. Il ne manque que les autocollants pour la pub !
Reste maintenant à voir si vos gros doigts boudinés seront à même de réaliser l’assemblage du moustique ! (Là, vous n'êtes pas obligé de vous sentir visé, n'est ce pas Bruno ?)

Toujours à la manière de son cousin en carton, l’assemblage du puzzle andorran commence par un tri soigneux de toutes les pièces. Je vous conseille d’utiliser un grand plan de travail où vous pourrez faire des "tas", et ainsi mieux repérer les tout petits morceaux ainsi que les nervures qui, pour certaines, ne sont pas évidentes à distinguer de leurs voisines, notamment les nervures d'emplanture et celles qui les suivent, qui sont différentes pour chaque demi-aile. Rassurez-vous, le "grand" plan de travail prend aussi en compte la place pour effectuer l’assemblage tellement le jouet est minuscule ! On verra par la suite que ça n’est pas toujours un avantage.

Malgré la petite taille de ce Puzzle, l'aile est en 2 parties. Cet encombrement réduit permet de le trimballer sur toutes les pentes.

Stab d'abord : trois/quatre morceaux, volet compris, par demi-stab ; un peu de ponçage pour arrondir les angles et c'est déjà fini. Pensez juste à biseauter l'emplanture pour avoir un angle de 110° entre les deux demi-stabs, ainsi que les volets pour leur permettre de débattre. Un petit truc pour assembler rapidement et sans décalage les morceaux : Posez-les sur le plan de travail, comme ils devraient être en définitive, puis scotchez-les ensemble sur toute la longueur du joint. Retournez le tout, dépliez, insérez de la colle dans la fente, repliez, c’est collé ! Un petit coup de poncette et on n'en parle plus.
On enchaîne directement avec le fuselage qui réserve un tout petit peu plus de travail. Celui-ci est en fait une simple caisse très arrondie, et se construit tout à fait classiquement. Par contre, vu sa taille, je vous conseille d'intégrer dès la première étape (collage des doublages en contre-plaqué) de la courbure aux flancs en tordant ceux-ci ainsi que les doublages (En faisant attention à faire un droit et un gauche). Ils seront d'autant plus faciles à raccorder avec les couples par la suite. Ensuite, lors du collage des baguettes d'angles. Il faut confectionner le bloc de l'arrière qui tient la poutre. Cette étape est relativement critique dans la mesure où c'est ce perçage qui conditionne en partie l'alignement de la poutre et du fuselage, donc celui de l'aile avec le stab, et donc le vol du Puzzle. A bon entendeur...
Pour l'assemblage des flancs avec les couples et la platine entre deux, je vous conseille d'utiliser de petits serre-joints avec des bouts en caoutchouc pour maintenir l'ensemble en place avant de tout coller à la cyano. Là aussi, faites attention à la rectitude de l'ensemble, et notamment au positionnement de la platine radio. La suite n'appelle aucun commentaire tant elle est simple et classique : coffrage, ponçage en gros puis en fin pour obtenir une petite massue toute ronde !

Ici encore, rien que du classique, les nervures étant enfilées les unes après les autres sur le longeron dégressif en carbone. Celui-ci est constitué de trois tronçons en 6 mm, 4 mm et 2 mm. Pour enfiler le morceau de jonc de 2 mm dans le tube de 4 mm, il faut brûler son extrémité sur environ 2 cm à l’aide d’un briquet : faites attention à ne pas en brûler de trop car ça va plus vite que l’on ne croit ! Vous pouvez utiliser des cales sous les morceaux de 4 et 2 mm pour éviter de donner du dièdre aux longerons lors de leur assemblage. En enfilant les nervures, n’oubliez pas les deux pièces en contre-plaqué entre la nervure d’emplanture et sa voisine, qui serviront à faire la jonction des ailes.

Les guignols d'ailerons sont confectionnés avec des chapes à boule livrées dans le kit.	Les deux oeillets se chevauchent, permettant de fixer l'aile au moyen d'une seule vis nylon : astucieux.

L'emplanture de l'aile : on voit la clé en corde à piano qui entre dans les longerons en tube carbone.	Les deux tétons au bord d'attaque viennent plaquer l'aile sur le fuselage.

Une fois les nervures en place, le point délicat suivant est la pose des faux bords d'attaque : il faut en effet bien aligner les nervures pour avoir un bord d'attaque droit, mais cela se passe sans trop de problème, il suffit de relever un peu le bord de fuite de l’aile pour que le bas des bords d’attaque soient bien en contact avec le plan de travail, donc alignés ! Vite, vite, c'est presque fini ! Plus que quelques pièces : coffrages, bords de fuite et saumons, bords d'attaque puis ponçage final. Tout se passe sans commentaire, tellement c’est déconcertant de facilité. Notez que les saumons s'encastrent sur les morceaux de longerons de 2 mm dépassant des dernières nervures, ce qui les rend encore plus solides, quand aux ailerons, ils sont découpés à la toute fin dans les bords de fuite. La jonction des ailes à l'emplanture est des plus ingénieuses car la liaison se fait par une corde à piano de 25/10 qui s’insère directement dans les longerons qui font office de fourreaux, et le verrouillage est assuré par la vis de fixation elle même. Vous pouvez le voir sur les photos. Enfin, pour maintenir l’aile sur le fuselage, en plus de l’unique vis, il faut encore ajouter les deux petits tétons en carbone de 2 mm au bord d’attaque. Pour ceux-ci, faites attention à ne pas les positionner trop verticalement. Lors de leur installation, vous devez en effet percer en même temps le bord d’attaque de l’aile et la baguette en samba du fuselage qui se situe juste en dessous. Il faut juste percer le plus horizontalement possible pour que l’aile soit bien verrouillée et ne prenne pas de jeu par la suite comme cela m’est arrivé !

En cas d'utilisation de servos de 9 grammes, il faut réhausser le servo d'aileron (placé à l'arrière). Cependant il existe maintenant de nombreux petits servos très fiables qui se monteront sans avoir à modifier quoi que ce soit.

Les commandes d'ailerons débouchent directement à l'arrière du fuselage.	La place est comptée dans ce petit fuselage. On voit les deux trous pour les tétons de bord d'attaque.

Pour terminer le tout, il reste le plus délicat et critiquable : la commande de profondeur. Je ne sais pas si c'est moi ou si cela vient de la conception du modèle (ce qui m'étonnerais !), mais je ne vois pas trop comment une commande sortant dans l'axe du fuselage, 1 cm devant le servo le plus reculé, obligeant à courber la commande assez fortement, peut ne pas forcer, et ce, même avec des servos de 5 grammes ! (Il faut croire que j'ai aussi de gros doigts boudinés !) J'ai donc limé un côté du tube en carbone ainsi que le bloc de l'arrière du fuselage à l'aide d'une lime ronde de 2 mm pour que la gaine suive une courbe plus douce. Pensez à le faire avant de coller la poutre, cela vous évitera bien des soucis, et je parle en connaissance de cause !

Dans le kit, la fixation du stab n'est pas conforme au plan Looping. Il est cependant facile de l'adapter pour rendre le stab démontable.

Une simple vis M2 vient plaquer le stab sur son assise en contre-plaqué. Les deux volets de profondeur sont actionnés par une tringlerie en Y car il n'y a pas de commande de direction.

Encore un point important : dans la version du plan encarté dans looping n° 76 de août – septembre 2002, le stab était démontable. Je trouve dommage que cette possibilité ait disparu dans le kit, et j'ai refait le montage du plan, à l’aide d’un support en contre-plaqué 6/10, un boulon de 2 mm et un morceau de tube carbone refendu, comme sur le dessin. Comme ça, mon puzzle peut se caser partout, sans crainte de casser le petit stab… Vous avez un dessin pour vous aider, et le travail à effectuer est vraiment minime !

J’ai entoilé mon puzzle intégralement en Oracover, déco comprise, ce qui est long, mais pour un résultat pas trop mal. De plus, j'ai réalisé les charnières avec l'entoilage, ce qui m'a valu quelques soucis avec les ailerons car l'Oracover que j'ai utilisé (chrome et nacré superposés !) est bien trop épais pour avoir une charnière souple. J’ai donc recoupé les charnières des ailerons et les ai refaites en Blenderm, mais j’aurais mieux fait de les faire en Oralight incolore, qui se voit beaucoup moins et ne se salit pas. Les servos sont installés classiquement sur la platine prédécoupée. Cependant, faites attention à la taille des servos que vous utiliserez, car comme je l'ai dit plus haut, la petite taille du Puzzle n'a pas que des avantages : l'installation radio est prévue pour des servos de 5 grammes. (NDLR : Le fabricant préconise des GWS de 6,2 g.) Préférant les 9 grammes pour la résistance de leurs pignons, j'ai du faire quelques modifications pour les adapter, et je vous conseille de les faire dès le début de la construction si vous optez aussi pour des 9 grammes. En premier lieu, il faut agrandir les trous de la platine de quelques millimètres, ce qui est difficile à faire une fois le fuselage terminé tant la place est restreinte. En second lieu, la hauteur de la platine fait que les servos de 9 grammes touchent le fond du fuselage. Il vous faudra donc les rehausser d'environ 2 mm chacun, avec une mention spéciale pour le servo des ailerons dont il faut relever l'arrière d'environ 3 à 4 mm. Heureusement, avec cette configuration, les palonniers ne viennent pas toucher l'aile qui prend place juste au dessus.

Le décor reprend celui du prototype. Original, mais il faut un peu de patience pour découper l'entoilage de cette façon.

Réflexion faite, si c’était à refaire, j’utiliserais plutôt des servos de 5 grammes, cela m’aurait évité bien des soucis ! Pour la commande de profondeur, évitez les systèmes compliqués : un "Z" à chaque bout est amplement suffisant, et le neutre satisfaisant. La commande est en corde à piano 8/10, mais ayant quelques problèmes par la suite, je l’ai modifiée par une corde à piano 6/10 pour retrouver un neutre digne de ce nom ! Les commandes d'ailerons sont quant à elles réalisées avec deux cordes à piano de 12/10 munies de chapes à rotule du côté des ailerons et de chapes en plastique de l'autre, le tout étant fourni dans le kit. Agréable n'est-ce pas ? Un accu 4 éléments Sanyo Twicell, un micro récepteur et un interrupteur tout aussi petit prennent place dans l'ogive à grands coups de chausse-pied !

Non, il ne s'agit pas, de dépit, de lancer en l'air le plan de travail sur lequel vous assemblez votre puzzle car vous n'arrivez pas à réunir les morceaux, mais bel et bien de lancer au trou le fruit de quelques petites heures de travail bien exécuté. La preuve, tout fonctionne parfaitement, les débattements sont réglés sur +/- 6 mm pour les ailerons et +/- 8 mm pour la profondeur, le centrage est bien à 54 mm du bord d'attaque et vous êtes en confiance pour faire voler un si petit joujou ! Une pichenette dans les bourrasques, et ça y est, il vole... et m... y'a pas de neutre à ce truc... Aïe, aïe... ouf, pas de bobos ! Comme je l'ai laissé supposer plus haut, en voulant faire bien pour éviter le jeu dans la commande de profondeur, j'ai installé un système avec une chape à boule, espérant ainsi ramener la corde à piano dans l'axe de la gaine, pour éviter les points durs, et grand mal m'en a pris ! Certes, il n'y avait pas de frottement, mais un jeu énorme à cause du palonnier qui se tordait car il ne tirait pas dans l’axe, et le neutre qui va avec ! J'ai tout remis en ordre avec des "Z" de chaque côté. De même pour les ailerons : ceux-ci forçaient à cause des épaisseurs d'entoilage faisant charnière. Une fois ces erreurs oubliées, le Puzzle vole sans problème, est très vif, et peut faire à peu près tout ce qu'on lui demande. Sain et léger, son décrochage se rattrape facilement pourvu que vous ayez un peu d'eau sous la quille. Toutefois, ce microbe, futur "squatteur de plage arrière" nécessite une bonne dynamique pour pouvoir donner réellement tout son potentiel, car même s'il tient relativement bien dans le petit temps, sa faible surface et son profil n'en font pas un fin gratteur.

215 g en ordre de vol, ça ne demande pas un trop gros effort au lancer.

Tout petit, et entièrement démontable pour peu que vous fassiez la modification de la fixation du stab, il pourra donc vous accompagner partout pour faire les pires bêtises possibles (attention à la sécurité quand même !) sur les pentes, sa faible inertie le rendant quasiment indestructible, hormis pendant le transport ! Cela permet, tout comme avec un foamie, de tenter pas mal de choses sans craindre la casse. Toute la voltige classique passe sans problème, mais j’ai eu un peu de mal à faire évoluer mon Puzzle sur le dos. Problème de centrage dans un premier temps, puis de calage de l’aile par la suite. En effet, après quelques "touchés de planète" pas très académiques, les tétons de centrage du bord d’attaque de l’aile ont pris un peu de jeu, et l’aile avait ainsi trop d’incidence. Un petit passage par l’atelier et le tour était joué ! Faites donc attention à ne pas percer les trous pour les tétons de centrage trop horizontalement. Gros temps comme petit temps : tout est possible. La catapulte doit passer sans problème car je l’ai vu faire avec des modèles construits d’après le plan Looping.
Je regrette seulement que les potes du club n'en aient pas encore un chacun pour faire des courses aux pylônes ou des concours débiles, du style passage dos le plus bas possible qui se terminent de toute façon en vrac et au tas ! Et surtout sans bobos ! Vive la faible inertie du moustique !

Donc, même si le puzzle vient de loin, s'il parle un peu espagnol et est très turbulent, il sait quand même se faire discret pendant les vacances tout en étant toujours à portée de main... donc à adopter sans modération aucune...

Le profil d'aile permet de tenir le vol dos et bien d'autres figures, ainsi que des accélérations vraiment impressionnantes pour une si petit machine.

Contacter l'auteur : mathieu@jivaro-models.org