Jodel D-112

Jodel D-112

Chacun de nous a un avion qui lui tient à cœur, soit pour son palmarès, soit à cause de ses lignes ou tout simplement pour des raisons sentimentales.
Le Jodel D-112 n’est pas particulièrement élégant mais c’est sur cette machine que j’ai reçu mes premières leçons de pilotage, à l’époque où je rêvais d’obtenir mon brevet de pilote.
Mon budget loisir étant plutôt réduit, il me fallait donc réviser à la baisse mes envies et c’est ainsi que je vole maintenant avec mon Jodel mais à l’échelle réduite !

Séance de vol sur un terrain en herbe, avec poursuite par un quadricoptère.



Le Jodel D-112 compte parmi les appareils les plus fréquents dans les aéro-clubs.

L’avion grandeur

Tout le monde a déjà entendu parler de ces avions un peu patauds mais qui sont d’excellentes machines, aussi bien pour l’apprentissage au pilotage, voire pour la construction amateur, que pour le tourisme et la détente. Créés par deux inventeurs géniaux, Joly et Delmotez, les Jodel et leurs dérivés volent depuis près de 80 ans.
Parfois construits par des amateurs, il est possible que certains détails diffèrent du modèle présenté ici, telle la bulle qui est parfois développable, le forme du capot, les carénages de roues…

J’ai choisi de reproduire un appareil basé à l’aéro-club de la Flèche dans la Sarthe. Cet avion vole depuis de nombreuses années et mon ami Jérôme m’a fait tenir les manches plusieurs fois.
Il avait été réentoilé et repeint après avoir reçu une averse, c’est ce décor qui a été repris sur la maquette présentée. Il a été endommagé depuis après avoir été embarqué dans une ascendance au roulage mais a été remis en état par les membres du club qui se chargent de l’entretien.

La maquette

Caractéristiques techniques
La maquette Echelle : 1/7,2 Envergure : 114 cm Longueur : 85 cm Surface : 23,8 dm² Poids : 1,330 kg Charge alaire : 55,9 g/dm² Profil : Naca 23012 Moteur thermique : 2,5 cc Hélice : Aero-Naut 8''x4'' Moteur électrique : Booster 20 Hélice : Aero-Naut 9,5''x6'' Batterie : Li-Po 3S 2200 mAh		L’original 1/1 8,20 m 6,20 m 12,75 m² 325 kg Naca 23012 Continental 65 cv

Le plan de ce Jodel est disponible uniquement en VPC. Il est dessinée sur 2 feuilles de 55 x 80 cm. Le prix est de 15 € frais de port compris (pour un envoi en France). Contact : Laurent

Si vous souhaitez réaliser des concours en partant du modèle présenté ici, vous faites erreur, ce n’est pas une reproduction exacte. Les proportions sont à peu près justes et j’ai essayé de m’inspirer de l’avion grandeur pour la construction. Cependant, plus je compare mon modèle à son grand frère, plus je relève de petites différences. La maquette est un art et j’imagine tout à fait la tête d’un compétiteur devant un juge qui se fait un plaisir de relever ce qui ne va pas. Enfin, que cela ne vous empêche pas d’y mettre un maximum de détails, cela fait toujours plaisir de voir un simple assemblage en structure prendre vie peu à peu.
Pour parler un peu technique, le profil de l’aile est un Naca 23012 semblable à l’original. Les empennages sont en structure avec profil symétrique, c’est plus réaliste et plus efficace. La dérive monobloc demande un peu de soin au niveau de son articulation. Pour me faire plaisir, j’ai également réalisé un train suspendu.


La maquette reprend à peu près la structure de l’avion échelle 1. Il n’y a cependant pas de difficulté pour la construction.

Construction des empennages

Le stabilisateur a la particularité de ne pas être complètement plat. Son épaisseur se réduit aux extrémités. Il faudra donc caler les nervures pour le construire à l’horizontale mais également rehausser le longeron inférieur vers le saumon avec une cale de 1 mm. Pas de difficulté particulière, la partie fixe sera coffrée de chaque côté avec du balsa plume, puis profilée avec soin. Les volets de stab sont en structure simple profilée après assemblage. Les nervures sont découpées dans des lattes de balsa puis biseautées à l’avant pour appuyer contre le longeron et fendues dur l’arrière pour un glisser le bord de fuite. Voyez les détails sur le plan. Un U en corde à piano sur lequel sera soudé un guignol en plaque époxy permettra d’intégrer la commande discrètement dans le fuselage. La dérive est construite de manière identique mais possède un coffrage dégressif qu’il faudra mettre en forme à la cale à poncer. Là aussi, il faudra découper un guignol double dans la plaque époxy pour une commande en câble aller-retour.
Il ne reste plus qu’à profiler et attaquer la suite.

Le fuselage en baguettes

Il est construit en baguettes façon « Tour Eiffel », sur le dos, puis coffré en balsa fin. Pas de difficulté particulière, prévoyez juste des longerons en balsa de même qualité pour éviter que le fuselage se déforme lors de l’assemblage. Les flancs prennent place sur cette structure. La commande de profondeur devra être installée avant de refermer complètement le fuselage.

Le dos est roulé en balsa tendre. Pour ce travail, le plus simple est de coller chaque moitié de coffrage à cheval sur la baguette centrale. Quand la colle est sèche, roulez le coffrage, coupez-le au ras du flanc et collez-le au fur et à mesure. Un ponçage de l’angle fera disparaître le raccord. Le fond de la partie avant reste amovible car l’accès est difficile, surtout si vous prévoyez un aménagement cabine. Dans ce cas, ajoutez le couple support du tableau de bord, celui formant le dossier du pilote et coffrez le fond du fuselage. Si vous construisez léger, il est possible de détailler encore plus la cabine et de mettre un pilote entier car la radio n’est pas logée à cet endroit et le centrage s’obtient facilement.
Le couple pare-feu et celui qui supporte l’avant de l’aile pourront être renforcés à l’aide d’un fin tissu de verre collé par l’intérieur.


Dans le doublage du couple placé devant l'aile, on voit les passages pour les tourillons de fixation. Pour plaquer l'aile à l'arrière sur le fuselage, il y a 2 équerres en bois dur qui supportent des écrous prisonniers.

L’aile demande du soin

Le premier travail à faire consiste à fabriquer le longeron. Il s’agit d’un tube rectangulaire formant caisson, construit en balsa et contre-plaqué au centre. Il faut s’appliquer pour le fabriquer car les nervures viennent s’enfiler autour. Prévoyez, dès que les nervures seront découpées, le passage pour la commande d’ailerons. Le grand possède des aérofreins d’intrados que je n’ai pas pu réaliser par manque de documentation. La partie centrale de l’aile est découpée jusqu’au longeron au niveau du fuselage. Cette partie sera fermée avec un morceau de contre-plaqué après coffrage. Les parties externes peuvent être construites « en l’air », en s’alignant sur le longeron ou à part puis raboutées avec les clés en contre-plaqué. Un support placé entre deux nervures permettra de maintenir la gaine de commande des ailerons. Ces derniers sont construits à part, de la même façon que les volets de profondeur. Leur épaisseur est dégressive en partant vers le saumon, comme les extrémités des ailes. Le bord d’attaque est coffré dessus-dessous ainsi que la partie centrale. Plutôt qu'un unique servo central, il est tout à fait possible de placer 2 micro-servos en bout d'aile en attaque directe.

L'aile est tenue par 2 tourillons de hêtre qui traversent le longeron de part en part. La face avant de l'aile, au niveau où elle s'encastre dans le fuselage est doublée à ce niveau avec la pièce "plaque de fermeture de l'aile".

La pièce "couple avant de l'aile" se fixe sur le fuselage, en face de la "plaque de fermeture de l'aile" quand cette dernière est en place.

Le train d’atterrissage

Vous avez le choix : soit vous le préférez fixe, soit vous faites comme moi en le rendant suspendu, pour le plaisir. Dans le premier cas, il suffira de plier la corde à piano et de l’immobiliser à l’aide de pontets vissés sur le longeron. Dans l’autre cas, c’est beaucoup plus difficile puisqu’il faut percer la corde à piano. Utilisez une perceuse à colonne qui tourne lentement et huilez bien. J’y ai laissé quelques forets... Une goupille sert à la fois de blocage au ressort et en même temps évite à la jambe de pivoter. Inspirez-vous du schéma. Un habillage en tube alu permettra d’épaissir le diamètre de la jambe. Les ressorts ont été récupérés dans un jouet usagé.
Le support de la jambe est en tube laiton fraisé pour passer la goupille. La fixation de ce tube sur le longeron se fait par l’intermédiaire de 2 plaques époxy cuivrées, collées de part et d’autre du longeron (dessus et dessous). Un congé de soudure immobilise le tout.

L’habillage est réalisé dans un premier temps avec du balsa mis en forme puis recouvert d’une tôle fine soudée découpée dans une boîte de soda dépolie (celle avec un aimant imprimé dessus, en fer blanc).

La roulette de queue

Je n’ai pas réussi à me procurer de tôle suffisamment fine et rigide pour réaliser une béquille multi lames. J’ai découpé la mienne dans du dural de 8/10.


*La roulette de queue conjuguée est confectionnée dans du Dural.*

La roulette mesure 20 mm de diamètre.
Deux ressorts permettent de la coupler au volet de direction tout en gardant de la souplesse.


La dérive est commandée par câbles aller-retour. Les ressorts de la roulettes sont raccordés sur le guignol. Les chocs subits lors de roulage sont absorbés par les ressorts et ne sont donc pas transmis au servo.

Le capot

Un bloc de Roofmat mis en forme puis enveloppé de scotch de déménageur a été recouvert de 3 couches de tissu de verre de 100 g/dm² posées à 45° puis enduites de résine. Démoulage, ponçage et masticage pour reboucher les éventuels trous.

Les ouvertures sont découpées à l’aide d’une fraise montée sur une mini perceuse. Le capot a ensuite reçu une couche de peinture polyuréthane automobile. Il est fixé sur la cellule par des vis à bois prenant appui dans des blocs collés sur le couple pare-feu.

La verrière


La verrière est thermoformée (et peut-être encore disponible chez Aviation Design ?). Sur le flanc, du côté du pilote, est accrochée une petite plaque métallique gravée avec l'immatriculation de l'appareil.

Sur certains appareils, elle est développable. Allez observer celui que vous souhaitez reproduire pour voir si c’est aussi le cas. Sinon, c’est une pièce difficile à former si l’on n’est pas équipé. Je vous recommande d’utiliser du rhodoïd de 1 mm, ce qui vous permettra de la faire ouvrante comme sur l’avion grandeur. Si vous choisissez cette option, prenez toutes les mesures nécessaires pour que les portes arrivent au bon endroit le long du capot quand elles sont ouvertes. Pour ma part, je l’ai simplement collée après avoir aménagé la cabine de pilotage. Les arceaux en gaine plastique de 2 mm de diamètre sont collés à l’intérieur, puis rivetés par l’extérieur à l’aide de têtes d’épingles.


*Fausse carte Michelin, carnet de vol et crayon, appareil photo... Des accessoires reproduits pour le plaisir de la maquette.*

Finition

Par simplicité j’ai entoilé mon avion avec du film thermorétractable. Les immatriculations sont découpées dans du film autocollant. L’avant est peint en noir mat avec de la peinture pour maquettes plastique. Pour la décoration, vous avez le choix : en vous rendant sur le premier terrain d’aviation que vous trouverez, vous serez quasiment sûr de tomber sur un Jodel.

Détails supplémentaires


*Sur le stab, 2 boulons car celui du grand est démontable.*		*Un détail à ne pas oublier : le tab de profondeur et sa commande.*


Le karman est moulé en plastique. A côté de la fausse trappe d'accès au train d'atterrissage, le bord d'attaque possède un bec de décrochage qui existe sur l'avion grandeur.

Sur un appareil aussi simple, il y a de nombreux détails à ajouter même s’ils passent presque inaperçus. Le tab de profondeur est en balsa. Pour éviter qu’il ne casse trop facilement, il est monté avec une charnière souple en toile. La commande factice est réalisée en câble électrique.
Le bouchon du réservoir est issu d’un tube de cyano et la jauge est en câble acier fin. Les bandes anti-dérapantes sont en papier de verre n°600.
Les karmans indispensables sont moulés en plastique avec un produit très intéressant. Il s’agit au départ de billes de plastique que l’on fait fondre dans de l’eau chaude. On obtient une sorte de pâte facile à modeler à la main. Cette matière peut être poncée et puis peinte. Il s’agit d’Utile Plast fabriquée par GPI mais on trouve des équivalents. Sur certains appareils, il existe également un karman au pied de dérive. Ne pas oublier les tambours de frein en contre-plaqué fin et les câbles sur le train principal.
Avec une verrière aussi importante, il est impératif d’installer un pilote et de réaliser un aménagement cabine (cartes, carnet de vol, etc.). Tous les maquettistes ont de quoi faire les instruments et les manettes en cherchant dans la « boîte à bricoles ».

Installation radio


Les servos trouvent largement leur place derrière le dossier des sièges de la cabine. Pour la direction, une commande part vers l'avant : elle fait bouger la tête du pilote dans le sens du virage.


Sortie des commandes d'ailerons, avec guignol très court.


*Le servo d’ailerons est monté à plat dans l’aile tandis que le restant de l’équipent prend place dans le spacieux fuselage.*

J’ai utilisé des mini-servos pour équiper mon avion puisque j’en avais de disponibles mais un ensemble standard entre également. La charge alaire pourra sans problème être augmentée. Le récepteur est un 8 voies et le pack d’accus de 800 mAh Ni-Cd est logé dans le compartiment réservoir. Le volet de direction est commandé par câble aller-retour. Pour un peu plus de fantaisie, j’ai placé une biellette sur ce servo qui fait également pivoter la tête du pilote dans le sens du virage. La commande de profondeur est faite avec un tube carbone de diamètre 4 mm. Le servo d’ailerons est monté à plat dans l’aile. Il actionne une corde à piano fine qui glisse dans une gaine de 2 mm. Ne prévoyez pas un palonnier trop long, les ailerons sont assez vifs. Avec le matériel actuel, deux mini-servos en attaque directe seront préférables.

Motorisation thermique

J’ai utilisé dans un premier temps un fidèle OS 15 qui se glisse sous le capot, tête en bas, avec une hélice 7''x5''.

Par contre, le pot d’échappement est plus difficile à caser. J’ai monté un pot de Magnum GP10 pour gagner un peu de place mais il m’a tout de même fallu ouvrir le capot.

Si vous avez quelqu’un qui puisse vous braser un pot sur mesure, montez le moteur sur le côté et prévoyez deux sorties d’échappement qui débouchent sous l’avion.

Le réservoir placé dans le compartiment avant fait 120 cc.

Motorisation électrique

Le Jodel a par la suite été équipé en électrique, avec un moteur brushless Booster 20 accompagné d'un contrôleur 30 A et d'une hélice Aero-Naut 9,5''x6'' . Le support moteur d'origine a été remplacé par des tiges filetées de 3 mm gainées par des tubes carbone pour que ce moteur beaucoup moins encombrant atteigne l'avant du capot. Une batterie Lipo 3S 2200 mAh trouve sa place à l'avant, plaquée juste derrière la cloison pare-feu afin d'obtenir un centrage sans plomb.


Des morceaux de tige filetée de 3 mm sont utilisés pour former le support moteur.


*Ils traversent la cloison pare-feu de part en part. Ils sont ensuite gainés par des tubes carbone pour plus de rigidité.*


Le moteur en place. Le contrôleur vient se placer en dessous tandis que la batterie est plaquée à l'intérieur contre le couple pare-feu, pour des raisons de centrage.



La trappe tenait avec 4 vis à l'époque où il n'était pas nécessaire d'intervenir trop souvent dans le compartiment réservoir. Après avoir électrifié l'avion, j'ai mis une languette de retenue sous la trappe, qui prend appui contre la baguette collée au bas du couple pare-feu. A l'arrière, c'est un verrou à ressort du commerce qui la maintient fermée. Ainsi, on accède très facilement à la batterie.

Réglages

Le centre de gravité est obtenu sans plomb, juste en déplaçant la batterie. Il se trouve à 62 mm du bord d’attaque. C’est un centrage un peu avant (27%) sécurisant à cause du faible bras de levier arrière. Voici les débattements que j’ai apportés :