Lavochkin-15 : Plan à télécharger

Le plan comporte de nombreux fichiers au format 'dxf', lisibles par tous les logiciels CAD. Pour info, l'original a été tracé sur Turbocad 2D. Une fois l'archive 'zip' décompressée, vous trouverez une grande vue de côté de l'avion.

 

Le plan du Lavochkin La15 est téléchargeable (418 Ko, format DXF).

Vous trouverez également un dessin du modèle à l'échelle 1/10e qui pourra être imprimé sur une seule feuille A4, plus maniable. Cette feuille comporte également les ailes et les empennages, ainsi que le plancher de fuselage. Inutile de les imprimer à l'échelle 1 car ces pièces se tracent directement sur la matière. Utilisez la feuille pour prendre vos mesures, ou cherchez celles-ci directement dans le fichier, via un logiciel de CAD. A ce propos, l'avion se monte 'en l'air', sans utiliser de tirage papier du plan. La vue du fuselage à l'échelle 1 est donc fournie en guise de référence, pour les nostalgiques de l'épinglage sur chantier. Ceux-là pourront imprimer cette vue sur une mosaïque de 2 x 5 feuilles A4.
Notez que l'emplacement de la queue sur le plan est celui de mon avion ; libre à vous de corriger.

Vous pouvez vous inspirer du 3-vues au format jpeg trouvé sur l'excellent site internet russe www.airwar.ru

Le profil des deux uniques nervures est fourni dans un fichier séparé. Si mon simili-Eppler-205 pifométrique vous dérange, vous pouvez bien sûr opter pour un profil plus scientifique. Toutefois, suite au mode de construction très basique, le résultat final sera forcément 'triangulaire'. Inutile de trop s'échiner, donc... Enfin, les différents fichiers des couples de fuselage vous permettront de monter cet avion étonnant sans trop de prise de tête et avec un minimum d'outils, les principaux étant un bon cutter, de nombreuses lames neuves et une scie à chantourner. Un modèle à main suffit largement pour découper les quelques couples en bois.

Construction pas à pas

1. Aile
Nous commençons la construction par l'aile, laquelle ne nécessite pas de plan ! Tracez simplement sa forme sur une grande plaque de dépron de 5 ou 6 mm qui constitue l'intrados (le dessous). Préparez une seconde plaque en dépron de 3 mm de la même forme, mais 2 cm plus grande au bord de fuite. Utilisez une nouvelle lame dès que vous sentez que l'ancienne 'accroche' le dépron.
Collez sur la plaque d'intrados les bords d'attaque (ici en balsa fraisé) et les longerons (en balsa de 6 à 8 mm, selon sa résistance). La jonction de ceux-ci est renforcée par un petit triangle de balsa au milieu et une doublure en contre-plaqué aviation de 0,8 mm collée sur chaque face. Ajoutez les quatre nervures d'ailes en balsa 6 mm. Notez que les plus petites sont coupées de biais pour introduire quelques degrés d'incidence négative. Contrairement à l'original qui a un fort dièdre inverse, l'aile du modèle est quasi plate en-dessous. Le dièdre provient surtout de l'amincissement du profil, l'illusion d'optique due à la flèche fait le reste. Vous pouvez augmenter un peu ce dièdre inverse en jouant sur le collage des longerons, mais restez dans les limites de flexibilité du dépron.

Collez maintenant des chutes de dépron 3 mm le long du bord d'attaque. De cette manière il ne reste que 3 mm de bois visible. Vous pouvez maintenant coller l'extrados sur le tout à l'aide de colle UHU Por. Du fait des formes non développables, cette opération est un peu délicate mais finalement le dépron se plie à vos exigences. Bouchez les fentes au bord d'attaque à l'aide d'enduit léger 'Knauf' ou 'Polyfilla'. La tension du dépron 3 mm s'oppose à celle du dépron 5 mm et automatiquement le profil se 'symétrise'. L'incidence négative aux saumons diminue aussi un peu. C’est elle qui donne à ce modèle son bon caractère ‘indécrochable’. Découpez l'excédent de dépron 3 mm. En coupant de biais, vous pouvez amincir un peu le bord de fuite qui est maintenant 'kolossal'.
Découpez les ailerons, entre les nervures. Sur l'aile la découpe reçoit des bouts de balsa pour boucher les trous, tandis que les ailerons sont munis d'un bord d'attaque fraisé, comme l'aile, mais retourné de façon à avoir l'arrondi vers le bas. Les ailerons dépassent un peu en arrière de l'aile, ce qui n'est pas 'maquette'. Vous pouvez rectifier si ça ne vous plaît pas... Il reste à coller et tailler des blocs de balsa pour représenter les saumons. Enfin, les cloisons d'ailes en balsa de 2,5 mm se collent simplement sur le dessus, au niveau des nervures. A ce stade, l'aile est quasi terminée. La partie centrale sera ajustée au fuselage par après mais vous pouvez déjà prévoir l'installation radio. J'ai utilisé un servo de 9 g par aileron, en prise directe et collé contre la nervure. Mes ailerons sont articulés par des charnières textiles imprégnées de cyano fluide. Attention à ne pas couler sur le dépron car celui-ci fond rapidement !

2. Fuselage
Si l'aile se construit très vite, le fuselage demande un peu plus de travail. Découpez les couples en commençant par le couple principal (MC) et F4 en contre-plaqué léger (caisse de clémentines !).

Le tracé peut être imprimé sur le bois grâce à une astuce simple : sortez le dessin de la pièce à l'imprimante laser (ou photocopiez-le) puis positionnez la feuille sur le bois à l'aide de deux punaises. Repassez le tout au fer très chaud (sans vapeur !) en appuyant fortement. L'encre se transfère au bois. Pour les pièces en dépron, il faut imprimer sur du papier épais, puis découper au cutter fin et utiliser le patron pour tracer au stylo à bille sur la mousse. C'est une corvée facile, mais fastidieuse.
Découpez le longeron ventral dans une planche de balsa 8 mm. Vous pouvez aussi tenter de plier une baguette, mais c'est plus délicat. Taillez le long 'plancher' dans du dépron de 6 mm. Vous pouvez maintenant enfiler les couples sur celui-ci. Les couples de l'avant s'enfileront plus tard, directement sur la veine d'air.
A ce stade, vous pouvez équiper la turbine et son contrôleur. Contrôlez bien son fonctionnement et son équilibrage au banc car elle ne sera plus accessible. Si cette option vous rebute, vous pouvez fabriquer un système de démontage du fuselage en deux parties. Quand j’ai dû remplacer la turbine il a fallu couper proprement le fuselage en deux pour le recoller par après. Finalement, c’était plus simple que je n’avais craint.

Le tube de la veine d'air est fait de papier à dessin 'bristol' roulé et collé au scotch. Comme je n'avais que des feuilles A4, j'ai dû joindre des tronçons légèrement coniques l'un dans l'autre, ce qui n'est pas évident. La partie avant en forme de cône est faite de carton un peu plus rigide et brillant (le dos d'un calendrier dans mon cas). Ne vous inquiétez pas s'il y a un petit 'jour' ci et là entre le tube et les couples. Par contre, évitez au maximum les plis car le tube n'est rigide que s'il est lisse. Malgré tous vos efforts, des plis sont quasi inévitables là où les trois fils du moteur entrent dans le tube. Renforcez donc cette partie au scotch 'Crystal'. Le même ruban adhésif permet d'obtenir une bonne étanchéité de la veine d'air.

Collez maintenant le tube aux couples à l'aide de colle polyuréthane. Celle-ci a la particularité de gonfler en séchant et donc de remplir tous les interstices. Ce n'est pas très beau, mais fort efficace. Pour augmenter le gonflement de cette colle, mélangez vigoureusement une goutte d'eau à l'équivalent d'une cuiller à soupe de colle. Ce mélange triple de volume en une demi-heure et devient très dur. Les anneaux ainsi formés rigidifient considérablement la construction.
Le couple avant (F2) se glisse sur le tube, à l'extrémité de la quille. Il est maintenu à F3 par un plancher déporté en hauteur. La prise d'air F1 est faite de deux anneaux de balsa 10 mm poncés en forme. Elle ne tient à rien d'autre que le tube, alors que le fin couple arrière en contre-plaqué léger (F10) bénéficie d'une extension du plancher en dépron à tailler et coller sur place.
Normalement, vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'un grand machin qui ressemble à un canon-laser impérial... Cette arme de science-fiction devrait peser ±400 g (turbine, moteur et contrôleur inclus).
Comme mon tube présentait des plis juste devant la turbine, j'ai renforcé cette zone à l'aide de lattes en balsa collées sur le carton entre les deux couples. Ceci évite l'écrasement du tube sous l'effet de la dépression interne créée par l'accélération de l'air. Quelques bouts de balsa constituent l'assise de l'aile, là où les vis de fixation vont mordre. Un triangle de balsa renforce la quille devant le couple en bois au bord d'attaque de l'aile : c'est ici que viendra la fixation du crochet de catapultage.

3. Empennages
Le stabilo est une construction hybride de dépron avec un bord d'attaque, de fuite et des saumons en balsa 6 mm. Comme l'aile, ces pièces se dessinent directement sur la matière. Les parties mobiles sont faites de deux longueurs de balsa et dépron. Le balsa est arrondi de façon à pouvoir débattre plus facilement. L'articulation est semblable à celle des ailerons. La partie centrale du stab est coffrée en balsa de 1,5 mm. Les fibres sont dans la longueur en-dessous et dans la largeur au-dessus. Le stab complet se colle sur le plancher, contre le dernier couple en dépron.
L'énorme dérive bénéficie d'une construction encore plus simple puisqu'il s'agit d'une unique pièce de dépron épais munie d'un bord d'attaque et d'un sommet en balsa de 6 mm. Deux lattes de balsa 1,5 mm sont collées de part et d'autre au milieu pour rigidifier l'ensemble et simuler une partie mobile. Ces pièces dépassent ce qui impose un camouflage lors de la peinture. Vous pouvez bien sûr opter pour une construction moins légère, mais plus esthétique. Si vous voulez absolument munir votre La-15 d'une commande de lacet, une solution similaire à celle du stab devrait convenir parfaitement.
La commande de profondeur reçoit un servo de 16 g en prise sur une tige en plastique coulissant dans une gaine. Celle-ci se dédouble au milieu du fuselage pour attaquer chaque volet séparément. La gaine est maintenue par des chutes de dépron pour éviter le flambage. Pour plus de facilité j'ai posé ces commandes pendant le coffrage du fuselage.

4. Coffrage
Le coffrage en dépron 3 mm est simple, même si certains galbes sont récalcitrants. Repérez bien le sens des fibres du dépron : celui-ci plie plus facilement dans un sens que dans l'autre. Vous pouvez rouler un tube ou une tige ronde sur le dépron en appuyant fortement, comme pour aplatir une pizza au rouleau à pâtisserie. La matière se courbe alors toute seule. Chez nous, on dit qu'elle 'crolle' ;o)

Il n'est pas possible de coffrer toute la circonférence d'une seule pièce. J'ai travaillé en plusieurs secteurs délimités par des renforts en dépron 6 mm collés dans la longueur, entre les couples. Le coffrage se termine au milieu de ces renforts et porte donc sur 3 mm de chaque côté. L'usage d'une colle de contact est obligatoire. La UHU Por est la mieux adaptée à ce travail. Déposez un filet de colle sur les parties en contact, posez la pièce en appuyant puis retirez-la et laissez sécher un quart d'heure. Quand vous replacerez la pièce, elle sera immédiatement soudée en place. C'est plus efficace que la cyano et moins pénible pour les doigts, les sinus et les yeux...
J'ai commencé par les flancs, qui font toute la longueur du fuselage, de part et d'autre sous l'assise d'aile. La longue pièce de coffrage du ventre fait le raccord entre ces flancs. L'ajustage et la découpe se font directement sur l'avion, là où les pièces 'tombent'. Des pièces plus petites couvrent le dessus du fuselage. La pointe avant, plus galbée, se coffre à l'aide d'une demi-douzaine de secteurs supportés par autant de renforts longitudinaux en dépron. Ceux-ci sont courbes comme une banane pour respecter la forme du fuselage. Heureusement, ils sont identiques car le fuselage est circulaire. Une généreuse couche d'enduit superléger permet de gommer l'effet de facettes ainsi obtenu. L'opération est finalement plus facile à faire qu'à expliquer. Le seul problème est que le séchage de l'enduit dure plusieurs jours car la couche est épaisse. Tenter de poncer avant le durcissement complet n'est pas une bonne idée...
Après avoir enduit et poncé tous les trous et toutes les fentes, vous pouvez coller la sous-dérive en balsa de 4 mm et poser la verrière. Il ne reste que le crochet de catapultage à fixer devant le couple F4 au bord d'attaque de l'aile. Pour cela, grattez le dépron jusqu'à exposer le longeron ventral sur ±6 cm de long et 2 cm de large en avant du couple. Comblez ce trou d'une plaquette de contre-plaqué aviation de 4 mm d'épaisseur collée à grands renforts d'époxy. Un rectangle de tissu en fibre de verre de 10 x 6 cm posé à l'époxy renforce l'ensemble. Le crochet se visse à l'avant de la plaquette, donc à ±5 cm en avant du bord d'attaque. Lors de mes premiers vols, le crochet fixé juste au bord d'attaque de l'aile a causé une montée beaucoup trop raide. Placez l'aile sur le fuselage et servez-vous du contour du fuselage pour tracer les faux couples en CTP qui forment le dos du fuselage sur l'aile. J'ai choisi de maintenir l'aile par deux vis en nylon de 6 mm à l'arrière et deux chevilles en bois à l'avant. Les vis mordent directement dans les supports en balsa du fuselage. Pour cela, il suffit de forer le bois à la mèche de 4 mm et d'imprégner le trou de cyano fluide (attention au dépron !). Après séchage complet, taraudez en M6 en imprégnant de cyano fluide après chaque passage de taraud. Laissez sécher à fond entre chaque taraudage. A condition qu'il y ait une épaisseur d'au moins 12 mm de balsa le résultat est incroyablement solide et léger !

Finalement, un coffrage en dépron 3 mm et une bonne dose d'enduit terminent cette partie centrale. L'aile porte également une petite partie de la verrière, qui se glisse sous celle-ci lors de l'assemblage sur le terrain.
Pour trouver exactement où percer le passage des vis, il existe une méthode fort simple : taillez deux bouts de vis en nylon en pointe à l'aide d'un taille-crayon. Vissez-les à leur emplacement en laissant la pointe dépasser. Pressez l'aile en place et retirez-la. Les trous dans le dépron indiquent le centre des perçages !

5. Finition
Pour gagner du poids, l'avion a été 'pistolé' à l'acrylique matte Tamiya, directement sur le dépron. La teinte blanche est tout simplement celle du matériau. Un choix judicieux dans la forme du camouflage permet de cacher les éléments en balsa. Ma déco est totalement fantaisiste. En réalité les La-15 n'étaient pas peints. Cela dit, le blanc moucheté de vert fait très 'front de l'Est' et les grandes étoiles rouges achèvent de convaincre même les plus grincheux. Les étoiles sont peintes à l'aérographe à l'aide de calques. Les insignes sont imprimés sur PC et le papier enduit de UHU Por. En effet, les adhésifs traditionnels ne collent pas bien sur le dépron. Attention, l'acrylique est très fragile pendant le séchage (surtout les premières 24 hr) et s'arrache au moindre contact. Après quelques jours, plus de soucis !

Pour simuler l'aluminium sur le nez, rien de tel que de... l'aluminium ! Celui-ci provient de rouleaux adhésifs destinés à l'isolation dans le bâtiment. Une fois posé, l'effet est saisissant et ce recouvrement renforce considérablement la structure. En quelques semaines, l'alu passe d'un aspect 'chromé-miroir' à un gris métallisé tout à fait conforme aux 'vrais' avions. Le poids est finalement très raisonnable, à condition de ne pas recouvrir tout l'avion, bien sûr. Je me suis contenté du nez, des bords d'attaque des volets ainsi que des artifices aérodynamiques. N'oubliez pas non plus que le métal bloque les ondes radio... N'exagérez donc pas !

La pose de ce matériau est un secret bien gardé. En effet, le ruban a une tendance vicieuse à coller sur lui-même et surtout à se friper au moindre contact. En plus, il refuse obstinément de suivre la moindre courbe non développable. Pour le convaincre, munissez-vous d'une... cuiller à café ! Comme vous pouvez le voir sur les photos, en frottant énergiquement avec le dos de la cuiller, l'alu se colle, s'étire et se lisse en même temps ! Même la courbe complexe de l'entrée d'air ne lui résiste pas. Sur le bois ou le dépron recouvert d'une bonne couche d'enduit, pas de soucis. Par contre, sur les surfaces de dépron plus molles le mouvement de la cuiller a tendance à former des rides dans lesquelles l'aluminium se 'fond'.
C'est le frottement de la cuiller qui enlève au ruban son invisible couche de protection. Le revêtement va donc lentement s'oxyder et se ternir. Si vous préférez conserver l'aspect brillant et poli, vous pouvez toujours essayer de le protéger à l'aide d'un vernis.

Contact : laurent.schmitz@jivaro-models.org